Схемы усилителей для наушников для изготовления своими руками

↑ Питание. Мотаем ТАН на торе

Тогда было решено пойти по старому проторённому пути и намотать ТАН. Под руку попался транс на торе с сетевой и двумя 12-вольтовыми обмотками. Его и решено было приспособить. Немного подредактировал схему, и получился такой вариант. Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Начался второй этап добычи питающих напряжений, изготовил челнок из алюминиевого стержня, который был припрятан после обрезки карниза вертикальных жалюзи. Он там используется в механизме поворота ламелей. Стержень имеет сечение четырёхгранника и отлично подошёл для челнока. С обоих концов изолентой я прикрепил по два отрезка алюминиевой проволоки диаметром 3 мм. Получилась вот такая вот рогатина. Длину челнока я выбрал 300 мм.

Как я уже упомянул, за основу был взят тороидальный трансформатор с внешним диаметром 80 мм и внутренним 40 мм. На нем была обмотка 220 В и две по 12 В. Я не стал его разбирать, а чтобы определить, сколько мне нужно мотать витков, я взял и домотал 30 витков, подключил транс к сети и замерил напряжение на новой обмотке, затем нагрузил эту обмотку лампой 12 В / 21 Вт и сделал поправку. Таким образом вычислил количество витков на 1 Вольт.

Также измерил длину провода, использованного на намотку 30 витков, тем самым определил, сколько метров мне нужно для намотки новой обмотки и получить расчётное напряжение на выходе. Это количество провода нужно было намотать сначала на челнок. Так как челнок у меня получился 300 мм, то один виток на челноке у меня составил 0,6 м. Таким образом я намотал на челнок расчётное количество провода с поправкой (витков 5 на челноке) на постепенное утолщение тора по мере намотки.

Накальную обмотку мотал со средним выводом, то есть две обмотки по 3,15 В. Чтобы было удобно мотать двумя руками, я придумал зажим из тисков и прищепки-зажима. Я взял специально пластиковую, но сначала думал купить зажим-крокодил для сварки или для проводов для прикуривания автомобиля (губки необходимо будет изолировать пластиковыми накладками, чтобы не повредить изоляцию). Единственное условие, чтобы усилия пружины хватило для удержания массивного тора.

Для получения 235 В переменного напряжения мне нужно было намотать 1840 витков. Сначала думал, что будет тяжело и долго, но за 3 часа намотки в два дня получился хороший ТАН с множеством напряжений: 235 В; 245 В; 255 В; 265 В; 3,15 В + 3,15 В; 2×12 В.

Несколько отводов вторичной обмотки было сделано для подбора напряжений. После намотки ТАН был подключён к готовому макету, который был собран ещё при испытании импульсного БП. Питание пока было организовано без электронного дросселя. Фон отсутствует, что очень обрадовало.

Я выбрал советские лампы и китайскую сборку

Самый простой ламповый усилитель собирается на советских лампах типа 6ж«Х», где Х — цифра от 1 до 12. В зависимости от конкретной цифры, меняется звучание готового устройства и некоторые условия настройки, не критичные для готового изделия.

Преимущество этой схемы — невероятная простота и возможность отказаться от громоздкого трансформатора — лампы этого типа можно питать не переменным, а постоянным током! Вот с этого и начинается «дешево и сердито».

К тому же, лампы этого типа до сих пор выпускаются (завод восстановлен американским бизнесменом). Да и раньше были очень распространены: на любом рынке их можно покупать десятками. Кроме того, их можно заменить на не менее распространенные E180F или 6688. Китайские производители выпускают на базе этих ламп множество готовых аудиорешений различного назначения.

Корпус лампового усилителя для наушников

Первым делом было сделаны все необходимые отверстия. А под разъёмы для входа/выхода и отверстие для регулятора громкости. На задней стенке был сделано отверстие под интерфейс для сетевого питания.

Это готовый блочек, в котором уже совмещены разъем для сетевого провода, выключатель и предохранитель. Потрясающая штука, заказывал в этом магазине всего по 95 центов:

Когда все отверстия готовы, а новых не предвидится – пора переходить к отделочным работам. Для придания корпусу солидного вида – он был отшкурен до металла, затем отшпаклеван автомобильной шпатлевкой. И, после тщательного прошкуривания, я покрыл его тремя слоями черной краски с промежуточными прошкуриваниями.

Исходно, по классике жанра, корпус предполагался черным матовым. Но, увы, нормальную краску удалось достать только глянцевую. Я использовал акриловую нитрокраску. Однако последний слой, так получилось, я наносил при температуре около 17 градусов, что ниже указанной в условиях нанесения. В результате слой таки получился матовым.

Кожух трансформатора красился вместе с корпусом.

Ламповый усилитель Nobsound MS-10D

модель: MS-10D MKII Bluetooth усилитель
тип: 2.0 Стерео
выходная Мощность: 25 Вт + 25 Вт 8Ohm / 45 Вт + 45 Вт 4 ома
потребляемая мощность: 100 Вт
входное сопротивление: 47 кОм
входная Чувствительность: 300 мВ
сигнал/шум: 90db
частотный диапазон: 28 Гц – 20 кГц
выходное сопротивление: 4 – 8 ом
радиолампы: 6N1 х 2 / 6P1 х 2
аудио вход: 2 RCA аудио вход и Bluetooth/USB
выход: аудио тюльпаны 4 шт.
вес: 5 кг
размер: 31.2 х 27 х 15 см (Д х Ш х в)
входное напряжение: 220 В-230 В 60 Гц
поддержка bluetooth воспроизведение музыки: Iphone, apple, смартфоны, планшеты и другие устройства
Usb поддержка музыкальных форматов: WMA/WMV/MP3/APE/FLAC
цена: 90 долларов

Теперь о выборе ламп

Поэкспериментировав с тем, что имелось из ламп, использовал 6Н1П и 6Н23П. Именно эта комбинация дала самый хороший результат. До конечного результата были соотношения 6н1п+6н2п,6н3п+6н2п,6н1п+6н6п,6п23п+6н2п… и еще несколько. В каждом из вариантов появлялись свои явные недостатки. Недостаточно усиления, искажения на малой громкости, свист, металлический призвук и т.п. В дальнейшим было собрано два варианта усилителя 6Н1П+6Н23П, четырехламповый и двухламповый. В последнем результат значительно хуже, поскольку лампы работают в обычном включении и завал по низким частотам все же остался, пусть и значительно меньшим чем на 6н3п или 6н6п… Четырехламповый вариант меня радует и по сей день. Хорошие низы, прорисованные верха. Фотографии обоих вариантов выкладываю.

Макетирование

Разумеется перед тем, как пилить шасси и заморачиваться с корпусом для лампового усилителя для наушников я в первую очередь решил проверить всё на макете, чтобы вообще убедиться надо ли оно мне.

Для макетирования я разбомбил какой-то ламповый блок от советского самописца. Очень удобно пользоваться готовыми кусками. Плюс тут и трансформатор хороший, даже с экранами между обмотками.

Макетирование так же удобно для того чтобы подобрать детали, и прикинуть необходимые размеры будущего девайса.

Что меня очень приятно удивило в этой схеме – так это полное отсутствие шумов. Сам автор говорит, что на измерениях спектра есть небольшой пик от сетевой наводки, но он абсолютно отсутствует на слух.

↑ Сборка усилителя

Собранный усилитель представлен на рис. 5

Рис. 5 Мой усилитель

Несколько советов для желающих повторить конструкцию. Как видите, монтаж плотный. Поэтому вначале лучше впаивать низкие элементы (резисторы), две перемычки у разъёма питания. Светодиоды распаяны «домиком» — два снизу и один (средний) сверху.

Рис. 6 Плотный монтаж

Входные и выходные сигналы можно вывести через разъёмы, вроде тех, что питают вентиляторы на материнских платах, шаг такой же. Я предпочёл просто впаять провода в плату. Питание к усилителю подводится, в моем случае, через разъем от компьютерного БП. Если такого не окажется под рукой, провода питания можно впаять непосредственно в плату.

А вот ОУ лучше не впаивать. Специальная переходная колодка не только упростит замену при выходе из строя, но также позволит определиться с наиболее предпочтительным ОУ для себя любимого.

Плёночные конденсаторы на входе усилителя подойдут практически любого типа и размера (специально отвёл место на плате). Два керамических конденсатора С3 и С4 припаиваются со стороны дорожек, чтобы быть как можно ближе к ОУ. Радиаторы устанавливаются на транзисторы через диэлектрические теплопроводящие прокладки в конце сборки.

Схема самодельного лампового усилителя (УНЧ)

Схема взята с сайта heavil.ru

Надо сказать, что схема, наверное, не самая хорошая, но ввиду её относительной простоты и доступности деталей решил остановиться на ней. Выходной трансформатор (фигура важная в сюжете ).

В качестве выходных трансформаторов решено использовать «легендарный» ТС-180. Сразу камнями не кидайтесь (приберегите их до конца статьи ) я и сам в глубоких сомнениях о таком решении , но учитывая моё стремление не тратить ни копейки на этот проект продолжу.

Выводы транса для моего случая я соединил вот так .

на соединение выводов 1 и 1′ подается анодное напряжение, 8 и 8′ на аноды ламп.

10 и 10′ на динамик. (это я не сам придумал, нашел в интернете). Чтобы развеять туман пессимизма я решил проверить частотную характеристику трансформатора на глаз. Для этого собрал такой стенд на скорую руку.

На фото генератор ГЗ-102 , усилитель BEAG APT-100 (100V-100W), Осциллограф С1-65, эквивалент нагрузки 4 Ом (100W), ну и сам трансформатор. Кстати, на сайте есть онлайн калькулятор расчитывающий резистор для подключения светодиода.

Ставлю 1000 гц размахом 80 (примерно) вольт и фиксирую напряжение на экране осциллографа (около 2 в). Далее увеличиваю частоту и жду когда напряжение на вторичке транса начнет падать. Тоже самое делаю в сторону уменьшения частоты.

Результат меня, надо сказать, порадовал АЧХ практически линейна в диапазоне от 30 гц до 16 кГц , ну я думал, что будет намного хуже. Кстати, усилитель BEAG APT-100 имеет повышающий трансформатор на выходе и его АЧХ , возможно, тоже не идеальна.

Теперь можно собирать все до кучи в корпус со спокойной совестью. Есть задумка сделать монтаж и компоновку внутри в лучших традициях, так называемого, моддинга (минимум проводов на виду) и еще не плохо было бы сделать подсветку светодиодами как в промышленных экземплярах.

Корпус лампового усилителя для наушников

Кожух трансформатора красился вместе с корпусом.

О ценах

Стоимость указана средняя – это ещё не искал где дешевле через эту примочку для мониторинга товаров. Самая бюджетная модель ЛУНЧ на Алиэкспрессе стоит всего двадцать пять долларов.. 25, Карл! Правда без учёта доставки. Да за эти деньги нормальный трансформатор трудно заказать, а тут предлагается уже готовое устройство в корпусе, причём весьма приличном корпусе, не чета многим самоделкам:

http://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/lampovyj_usilitel_na_50_vatt/6-1-0-810
http://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/lampovyj_usilitel_quotglamurquot/6-1-0-38
http://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/odnotaktnyj_lampovyj_usilitel_konstrukcija/6-1-0-552
http://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/skhema_lampovogo_usilitelja/6-1-0-622
http://radioskot.ru/publ/unch/prostoj_lampovyj_usilitel/6-1-0-485
http://radioskot.ru/publ/unch/lampovyj_usilitel_moshhnosti/6-1-0-694
http://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/lampovyj_usilitel_dlja_naushnikov/6-1-0-491
http://radioskot.ru/publ/unch/dvukhtaktnyj_lampovyj_usilitel/6-1-0-987
http://elwo.ru/publ/skhemy_usilitelej/lampovyj_usilitel_volna/6-1-0-666

В общем моему возмущению нет предела. Когда они продавали разные электрошокеры – я молчал, когда на Алиэкспресс появились пушки Гаусса – я лишь скрипел зубами, но когда за 5000 рублей стало возможным купить довольно неплохой ламповый усилитель – я скажу: ХВАТИТ! С меня довольно: бросаю это неблагодарное занятие и ухожу в монастырь! Эти азиаты наловчились делать и продавать всё, буквально всё. И даже свечи и иконы в монастыре (подозреваю) будут с гордой надписью Made in China… Хотя подождите – кто-то ведь должен будет всё это радиодобро ремонтировать когда закончится гарантийный срок и они начнут ломаться. Так что работа нам пока ещё есть. Пока…

УНЧ на KT88 – сборка и настройка

Для сборки набора достаточно иметь базовые навыки пайки, а вся работа займёт несколько вечеров. Комплект содержит много деталей, но следуя инструкциям, результат будет успешным. Прежде чем начать монтировать оборудование, нужно изучить принципиальную схему, чтоб она отпечаталась в памяти – там проще будет собирать, примерно зная что куда.

Питание и настройка баланса между лампами выходного каскада. Это делается с помощью мультиметра, который вставляется в контрольных точках в верхней части усилителя и далее регулировка 25-омным потенциометром. После часа работы, вы должны проверить баланс еще раз. У меня было расхождение всего несколько миллиампер за месяц ежедневной работы.

После балансировки смещения подключил акустику Fostex FE206E (96 дБ / 1 Вт) и проверил на гул. Всё нормально. Что касается БП, надеялся получить около 60-секундной задержки при включении питания, однако не мог получить больше, чем примерно 30 секунд.

Радиатор для LM317 был довольно горячий – около 100 C (максимальная температура эксплуатации LM317HVT – 125 C). Температуры силового трансформатора и аудио выходного были 65 C до 45 C соответственно.

Денежный вопрос

Начну с самого, пожалуй, пикантного вопроса — цены. Спора нет, приличный ламповый усилитель менее чем за 20 тысяч рублей — это действительно совсем не дорого. Однако поиском в интернете умеют пользоваться все, и не секрет, что в России продукция компании Schiit стоит существенно дороже, чем у себя на родине в солнечной Калифорнии.

Можно, конечно, тыкать пальцем в дистрибьюторов, кричать, что рвачи, но для начала советую поинтересоваться, насколько дорожают по пути сюда другие виды товаров, мелкосерийно (это важно!) производимые в США и пользующиеся у нас достаточно ограниченным спросом. Я вот, например, настолько хорошо знаю систему продаж пафосных компонентов для горных велосипедов, что желание тыкать пальцем, обвинять продавцов, экономику или политиков давно пропало

Если есть непреодолимое желание покупать по тамошним ценам — welcome, способы и сопутствующие им сложности хорошо известны. В остальных случаях данностью является ценообразование на нашем рынке, и текущие цены на аппаратуру Schiit — далеко не самое ужасное его проявление.

Опыт эксплуатации

Были изготовлены по описываемой схеме несколько УМ. Были варианты с одной лампой и с двумя лампами ГК71, работающими в параллель. Они эксплуатируются, по сей день.

Чтобы УМ держать в постоянной готовности и работать максимальной мощностью, настройте П-контур на максимальную мощность. Хотите проводить радиосвязь с друзьями-соседями, убавьте раскачку с трансивера и общайтесь на небольшой мощности.

Мощность до максимальной в УМ увеличивается оперативно простым входом в меню трансивера и добавлением мощности раскачки с трансивера. Максимальная мощность используется, когда надо быстро сработать с DX, в соревнованиях или в условиях плохого прохождения.

В данном УМ вместо ламп ГК71 можно применить ГУ13, ГУ72 и другие. Данный УМ легко согласуется как с низкоомной нагрузкой 50 Ом, так и с высокоомной, когда антенны запитаны однопроводной линией.

Сборка усилителя

Собирая этот усилитель мне захотелось отойти от классического металлического шасси в пользу «хорошо звучащего» дерева. Правда вместо дерева я воспользовался фанерой, которая в прошлой жизни гордо называлась кухонной доской.

Но вот корпус я все равно предпочел сделать из метала для экранировки потрохов усилителя. На роль крышки пошла крышка от куска какого-то военного прибора для проверки радиоламп в полевых условиях. Это счастье досталось мне от соседа, после сноса его гаража.

После того как я определился с расположением элементов на фанерной крышке корпуса, были просверлены все необходимые отверстия

Тут стоит заострить внимание, пожалуй, только на сверление отверстий под панельки для ламп. Т.к

панельки было решено устанавливать с верхней стороны, то для свободного доступа к контактам, с внутренней стороны я высверливал отверстия бОльшего диаметра, оставляя 4 слоя фанеры, для крепления самих ламп.

Тут стоит быть осторожным и внимательным т.к. фанера любит расслаиваться. Поэтому как только появлялся намек на трещину я подклеивал его суперклеем.

↑ Каким должен быть усилитель для хороших наушников?

Перечислим основные особенности усилителей для High-End наушников: — Усилитель должен работать от линейного выхода CD/DVD плеера, звуковой карты компьютера, соответственно должен иметь небольшой коэффициент усиления. Современные источники сигнала имеют высокий уровень на линейном выходе (до 2 В). — Из-за особенностей конструкции излучающих элементов для наушников (в отличие от акустических систем) не принципиален коэффициент демпфирования усилителя. — Усилители из-за высокой чувствительности подавляющего большинства наушников требуют очень хорошей фильтрации питания. — Усилители, как правило, не нуждаются в наличии темброблоков.

↑ Тестирование ИБП

Распаковал. Припаял на выход винтовые клеммы (почему-то они были только на входе 220 В), чтобы было удобнее подключать нагрузку. Для начала проверим что блок выдает на холостом ходу.

Напряжение 6.3 В соответствует заявленному. Все правильно.

Анодное напряжение 245 В — тоже неплохо.

Будем считать, что китаец не соврал. Тем более, что под нагрузкой всё может измениться как в большую, так и в меньшую стороны.

↑ Нагрузка лампами и первый провал

Блок питания у нас для лампового усилителя, вот лампами его для проверки и загрузим. На анодную цепь подключил лампу накаливания на 40 Вт, на накальный выход подключил накал лампы 6П45С, чего мелочиться. Включаю, и тут меня ждал облом! Блок работал в старт-стопном режиме. На секунду подавал нагрузку и тут же отключался схемой защиты. Великовата нагрузка оказалась.

Заснял эту неприятность на видео.

Написал китайцу, что мол, не работает твой блок питания, что делать будем? Но китаец оказался тертым калачом и в электронике сведущим. Он мне написал, что у ламп сопротивление холодной нити накала гораздо меньше, чем в номинальном режиме, поэтому у меня так блок и работает. Сказал, что претензии принимать не будет. Ну и ладно, я и сам об этом догадывался.

↑ Нагрузка резисторами

Что ж, проверим блок на работоспособность с резисторами в качестве нагрузки.

На цепь накала нагрузил цепочку из резисторов 0.82 Ома, общим сопротивлением 1.6 Ом. К анодной цепи подключил 2 резистора общим сопротивлением 2.2 кОм. Включил. Запуск прошел без проблем. Напряжение на выходе сразу появилось. Анодная цепь выдает 117мА, напряжение на ней немного возросло, по сравнению с режимом холостого хода.

Цепь накала отдает ток 3.8 А. Напряжение при этом немного снизилось до 6.2 В.

↑ Нагрев ИБП

Блок питания практически не греется. Радиатор чуть теплее пальца после 30 минут работы. Чего не скажешь про нагрузочные резисторы. У меня под ними начал дымиться стол.

↑ Характер пульсаций

Смотрел осциллографом выходные напряжения. По цепи 6в ВЧ помехи в виде коротких импульсов, амплитудой порядка 200мВ. По цепи 250 В тоже самое. Теже 200 мВ. Частота следования этих импульсов порядка 250 кГц. Далеко за пределами звукового диапазона. Нам мешать не должны. Пытался бороться с этими пульсациями. Увеличил конденсаторы на входе и на выходе. Поставил их более породистые. Ничего существенного не изменилось.

В ходе этих экспериментов пришлось сделать вырезы в радиаторе, чтобы вместились более объемные конденсаторы. Внешний вид блока немного изменился. Параметры практически нет. Так что можно было и не заморачиваться с этой модификацией.

↑ Предварительный вывод и поиск применения

Будем считать, что блок питания работоспособен. Осталось придумать, что на нём собрать. И тут встал вопрос, какие лампы к нему можно подключить, чтобы он не уходил в защиту при холодных нитях накала. Стал подключать к нему разные лампы и проверять стартует или нет.Блок уверенно стартует, когда к нему подключены лампы, потребляющие в номинале по справочнику ток накала не более 1.8-1.9 А. Например пару ламп 6П6С и лампу 6Н8С к нему подключить можно: 0.45А+0.45А+0.35А=1.25А в сумме. А лампу 6П45С, которая в номинале в разогретом состоянии тянет 2.5А подключить нельзя. Блок уходит в перегрузку. Хотя, как я уже проверял, резистивную нагрузку в 3.8А тянет не напрягаясь.

Ламповый усилитель Aiqin HIFI EXQUIS EL34

выпрямитель: 5Z3P
предусилитель: 6N9P
силовые лампы: PSVANE HIFI серия EL34-B
номинальная выходная мощность: ультра-линейный 10Wx2, триод 8Wx2, стандартное подключение 12Wx2.
частотный диапазон: 20 Гц – 25 кГц
общая потребляемая мощность: 115 Вт
силовой трансформатор: 160 Вт, (96×50)
выходной трансформатор: 15 Вт х 2, импортный Японский Z11 0.35 мм (66 х 45)
суммарный коэффициент гармонических искажений: 1% (1 кГц)
входная чувствительность: 500 мВ – 2000 мВ
входное сопротивление: 100K
выходное сопротивление: 4, 6, 8 Ом
SNR: 88dB
размеры (Ш х в х Г): 380 х 160 х 230 мм
Вес нетто: около 9 кг
входное напряжение: 110 – 240 В 50/60 Гц
цена: 155 долларов

Используем микросхемы

При использовании аналогичных изделий можно получить следующие характеристики: напряжение питания будет в интервале 1,8—15 вольт, при этом выходная мощность — до 1,5 Вт. Вся конструкция свободно помещается на сравнительно небольшой плате с габаритами 100х150 мм.

Перед тем, как сделать усилитель для наушников, необходимо обойти несколько магазинов, торгующих радиодеталями, и приобрести:

основная микросхема — tda 2822;
резистор переменного типа: с постоянным номиналом 4,7 ком — 2 ед. и один на 10 ком;
конденсаторы 10 мкф — 2 шт.;
неполярные конденсаторы пленочного типа с емкостью 100нф — 3 шт.;
два гнезда для подключения — диаметр 3,5 мм;
элементы питания;
фольгированный материал определенного размера;
подходящий по габаритам корпус.

Размечаем будущее положение деталей на плате, предварительно распечатав на принтере рисунок по специальной технологии, о которой поговорим ниже.

Положение деталей на плате

↑ Использованые детали

Потенциометр малогабаритный ALPS для печатного монтажа с логарифмической характеристикой. Операционный усилитель LM4562 от Texas Instruments. Транзисторы BD139-10, BD140-10 производства ST Microelectronics. Все электролиты Low ESR от Jamicon, все плёночные конденсаторы – аналоги К73-17 от JB. С3 и С4 (рис.1) — керамические конденсаторы (импортные NPO или наши K-10-17). Все резисторы 0.25 Вт. В эмиттерных цепях — 1 Вт, например, С2-29, МЛТ-1 или С2-33Н-1, лучше с допуском 1%. Светодиоды отечественные 3Л341И. Подойдут любые с падением напряжения примерно 2 В. Радиаторы должны быть способны рассеять по 3 Вт мощности каждый. Элементы я по номиналам не подбирал за исключением резисторов, они с допуском в 1%.

↑ Проверка практикой. Простой однотактный усилитель на лампах 6Н9С и 6BD5

Подумав немного, я решил сделать на этом блоке питания простой однотактный усилитель на лампах 6Н9С и 6BD5. 6BD5 — это точная копия знаменитой 6L6G (наш аналог 6П3С). Выбор ламп объясняется их наличием у меня.

↑ Схема усилителя

Схема усилителя никаких особенностей не имеет. Трудно что-то придумать в схемотехнике однотактного лампового усилителя. Выходная лампа включена тетродом. Выходной каскад охвачен локальной ООС для снижения выходного сопротивления. Эта схема с легкой руки Олега Чернышева уже давно получила название «Покемон».

↑ Выходные трансформаторы

Железо взято от компьютерных бесперебойников «Ippon». Размер Ш25×45. Первичная обмотка содержит 904+1130+1130 витков проводом 0.18. 8+10+10 слоев по 113 витков на слой. Всего 3163 витка. Активное сопротивление обмотки получилось порядка 360 Ом. Именно послужило причиной включения выходного каскада в тетродном режиме. Такой режим менее чувствителен к высокому активному сопротивлению обмотки трансформатора. Между секциями первичной расположено 2 секции вторичной обмотки по 94 витка проводом 0.6. 2 слоя по 47 витков. Вторичные обмотки соединены параллельно. Все обмотки мотаются виток к витку, межслойная прокладка из чековой ленты в один слой.

Межобмоточная изоляция — 2 слоя этой же чековой ленты. После намотки катушки сварены в парафине, чтобы закрепить витки и улучшить изоляцию. Ra данного трансформатора для нагрузки 4 Ома составляет примерно 5 кОм.

↑ Сборка и детали усилителя

Усилитель собран навесным монтажом. Деталей немного и разрабатывать печатную плату под него мне было, честно говоря, лень. Детали тоже самые обычные. Резисторы R4, R9, R10 мощностью не менее 1 Вт. Остальные 0.25 Вт.

Конденсаторы С2 С4 электролитические на 35 Вольт. Конденсаторы С1 и С3 пленочные на 400 Вольт.

Ламповые панели, трансформаторы крепятся на железной пластине толщиной 0.8 мм. Это обрезок от боковой крышки старого системного блока.

Из деревянных брусков шириной 60 и толщиной 18 мм склеивается коробочка внешним размером 200×210 мм, на которую и крепятся верхняя и нижняя железные крышки.

Принцип действия

Работа звукоусиливающей аппаратуры основывается на преобразовании энергии, полученной усилительным элементом от источника питания, в энергию усиливаемого входного сигнала.

Основные этапы:

На вход от источника звука поступает сигнал, который на первом каскаде предварительно усиливается и без искажений направляется в усилитель. Здесь же находится регулировка громкости. При этом качество исходного звука не должно быть потеряно.
Во втором каскаде – драйверном, сигнал готовится к передаче в оконечный каскад.
К третьему самому мощному каскаду подключены колонки, которые без искажений воспроизводят звук с требуемой громкостью.

↑ Итоги и выводы

↑ Минусы

Очевидный минус — ограничение на 1.8 А по суммарному току накала подключаемых. Минусом также могу назвать довольно высокую цену блока. Хотя, если сравнить со стоимостью аналогичного по мощности ТАНа (к которому ещё надо добавить мосты, высоковольтные электролитические конденсаторы и железный/электронный дроссель), то цена уже не выглядит чрезмерной.

↑ Плюсы

Небольшие габариты и малый вес. Огромный плюс этого ИБП в том, что на выходе практически полностью отсутствует фон переменного тока 50/100 Гц.Китайский импульсный БП для ламповых усилителей вполне имеет право на жизнь.

Можно брать! Можно иметь ввиду, как альтернативу. Его можно применить для питания широкого спектра простых конструкций на лампах 6Ф3П, 6Ф5П, 6П14П+6Н3П и пр. См. список выше. Очень хорошо этот ИБП будет сочетаться с усилителем для наушников и ламповым фонкорректором.

Жду вопросов и комментариев

Спасибо за внимание!