Двухтактный усилитель на 6п14п и 6н2п

Содержание / Contents

1 Схема усилителя
2 Файлы

Я знал, на каком неламповом гитарном комбике друг играет, и что сопротивление динамика 4 Ома. К динамику можно подключить внешний ламповый! Схему решил использовать уже проверенную, 6Н2П + 6П14П, для домашнего музицирования вполне достаточно.

Обычно я не заморачиваюсь по поводу корпуса и варю из кусков металла любую конструкцию, в которую бы поместились получившиеся платы с трансформаторами, но на этот раз варить ничего не хотелось, да и времени для этого было мало.

Поскрёб по сусекам на работе и откопал раздербаненый корпус от автомобильного зарядного устройства для автоаккумуляторов времён расцвета социализма. Из него неизвестные мне добрые люди вытащили всё, что могли, за исключением пары неоткушенных проводов. По скромным прикидкам в него могли поместиться трансформатор и плата усилителя. О вмещении дросселя можно было не мечтать.

Использовать анодный и накальный трансформатор по отдельности так же не представлялось возможным, ни одного трансформатора ТАН в закромах не оказалось. В этой связи я решил посетить одно из злачных мест Пензенской области – радиобарахолку, где мне посчастливилось приобрести ТАН-31.

Примерно прикинул расположение элементов в корпусе, и вот как я предполагал разместить элементы (справа налево): • Трансформатор питания, который я решил отделить медным экраном от основной платы. • Радиатор охлаждения стабилизатора накала. Я хотел организовать накалы предусилительной и оконечной лампы постоянным стабилизированным напряжением, но впоследствии от стабилизатора пришлось отказаться в виду нехватки места. А без добротного радиатора использование стабилизатора дело рискованное. • Основная плата. • Выходной трансформатор. • На обратной стороне лицевой панели плата блока тембров.

Лицевая панель выглядела не парадно. В отверстие, под которым красуется надпись «ВКЛ» даже с большим чувством юмора не вкрутить потенциометр громкости. Решение нашлось быстро, как при создании многоканальной Системы 5.1 я использовал алюминиевый лист для выполнения на нём гравировки, так и тут решил закрыть всю лицевую панель алюминиевым листом с выгравированными надписями. С целью дальнейшего роста мастерства изготовления поставил перед собой задачу полностью скрыть элементы крепления алюминиевого листа к корпусу, чтобы создавалось впечатление, что к корпусу ничего не прикручено и он цельный.

Нарисовал макет для гравировки лицевой панели и примерно представил вид готового усилителя.

Выгравировал лицевую панель. Подробное описание процесса химической гравировки вы можете прочитать в моей статье о Gold Tube’s .

Просверлил отверстия для крепления к корпусу. Используя винты в потай 3×10 прикрутил лист алюминия к корпусу. В местах болтовых соединений выполнил зенковку сверлом на 5. У болтов сточил головку до диаметра, который бы полностью утапливался в зенкованное гнездо.

Места соединений залил суперклеем в 2 слоя, после чего зашлифовал места заливки до полностью гладкой поверхности. Были места, где при тщательном осмотре были видны небольшие ямки, эти отверстия тщательно протёр спиртом и заново залил клеем. Повторял до момента идеальной гладкости, в ином случае были бы видны неровности после покраски.

После просверлил отверстия под вход и потенциометры, выточил прямоугольное отверстие под кнопку включения питания и обработал шлифмашиной.

В задней панели сделал отверстия под аудиозажимы, зажим заземления и гнезда питания и предохранителя. С помощью всё той же шлифмашины снял слой старой краски с основания, верхней крышки и задней панели. Покрасил всё чёрной глянцевой алкидной краской. Места гравировки залил белой алкидной глянцевой краской с помощью кисти.

На заднюю панель установил фурнитуру.

Что такое автоматическое и фиксированное смещение электронной лампы?

Отрицательное смещение на сетке лампы нужно для того, чтобы установить правильный режим работы, при котором лампа могла бы эффективно усиливать сигнал. Если на сетку не подавать отрицательное смещение относительно катода, то лампа всегда будет полностью открыта и через нее будет протекать всегда максимальный ток. Это значит, что в случае маломощной лампы. она просто не сможет усиливать сигнал, а в случае с мощной выходной лампой она даже может раскалиться и выйти из строя. Поэтому на сетку лампы должно быть подано некоторое отрицательное напряжение относительно ее катода, которое частично «закрывает» лампу, уменьшая ее ток покоя. В случае с фиксированным смещением катод лампы соединяется с «землей» (обычно через резистор сопротивлением 1 Ом для контроля тока через лампу) а на управляющую сетку лампы через дополнительный резистор подается отрицательное напряжение от отдельного выпрямителя. желательно также стабилизировать это напряжение и обеспечить его регулировку, чтобы иметь возможность подстраивать ток покоя ламп.

При автоматическом смещении все гораздо проще. Мы просто включаем в цепь катода дополнительный резистор небольшого сопротивления. В случае схемы нашего предварительного усилителя — это резистор R6. При этом ток, проходящий через лампу создает на этом резисторе некоторое небольшое напряжение, которое как бы «приподнимает» потенциал катода относительно «земли». Поскольку сетка лампы соединена с «землей» через резистор R2, то на сетке получается отрицательный потенциал относительно катода лампы (НЕ относительно земли, а именно относительно катода!). Сопротивление резистора R6 отличается для разных типов ламп, и берется из справочника по конкретной лампе. То есть номинал этого резистора — это фактически один из параметров лампы. если мы хотим использовать лампу 6Н23П то должны использовать резистор на 680 Ом. Для лампы 6Н23П нужно установить резистор на 1.5К.

При использовании рекомендованного резистора нужное напряжение смещения создается автоматически. Поэтому данный тип смещения и называется «автоматическое смещение». если по каким-то причинам начинает возрастать ток через лампу, одновременно увеличивается и падение напряжения на катодном резисторе, и лампа немного более закрывается, ограничивая ток.

Преимущества автоматического смещения перед фиксированным — это простота и дешевизна (не нужен дополнительный выпрямитель и дополнительная обмотка силового транса), и большая стабильность работы, автоматическая подстройка смещения при колебаниях напряжения питания. Поэтому такое включение всегда используется в маломощных каскадах предварительного усиления.

Недостатки заключаются в том, что мы вводим в цепь лампы дополнительное сопротивление. Это уменьшает максимальную выходную мощность. Если в усилителе небольшой мощности (как в этой статье) это практически не заметно, то в ламповых усилителях на 50 — 100 Вт это уже создает проблемы. Поэтому выходные каскады мощных ламповых усилителей всегда строятся по схеме с фиксированным смещением. Второе неудобство — необходимость каждый раз при замене ламп подстраивать их ток покоя, регулируя напряжение смещения специальными построечными резисторами.

Кроме того вводя в цепь катода лампы резистор, мы создаем местную отрицательную обратную связь по переменному току, которая сильно уменьшает усиление лампы. Для устранения этой обратной связи параллельно резистору включается конденсатор большой емкости. В нашей схеме это «электролит» С2. Он должен быть рассчитан на напряжение 16 — 25 вольт.

↑ Выбор схемных решений

Опираясь на многочисленный опыт старших товарищей по ламповому цеху, было принято решение взять за основу известную схему уважаемого Анатолия Иосифовича Манакова (ака Гэгэн) и быстренько набросать макет. Тут возникли некоторые вопросы. Дело в том, что с разными источниками сигнала (а то были и СД, в том числе выпушенные в прошлом веке, и ДВД, и ставшие классическими японские кассетные деки 70-х годов прошлого столетия, и даже выход с аудиокарты ПК) — каскад звучал по-разному. С современными источниками сигнала все было хорошо, а вот с некоторыми заслуженными ветеранами многоуважаемых зарубежных фирм он был не совсем в согласии (дабы не обидеть любителей известных брендов и не бросить тень на заслуженных импортных производителей, называть их имена мы не будем). На слух отмечалась некоторая потеря динамического диапазона и зажатость общей аудиосцены.

После анализа ситуации, был сделан вывод о том, что не все выходные каскады источников сигнала, даже с низким выходным сопротивлением, способны работать на довольно сложную комплексную нагрузку, которую представляет из себя пассивный мостовой регулятор тембра Баксандала, особенно те, которые имеют изначально малый ток покоя, и, возможно, низкую нагрузочную способность. Справедливости ради надо сказать, что номиналы переменных резисторов были уменьшены до 100к (по оригинальной схеме МАИ 200…220к), просто потому, что такие имелись в наличии.

Итак, нужен буферный каскад, с хорошей нагрузочной способностью, низким выходным сопротивлением, током покоя не менее 8-10 мА, обладающий хорошей импульсной характеристикой и низкими гармоническими искажениями. Лампу берем такую-же, как в исходной схеме, 6Н23П. Несмотря на большое количество споров вокруг ее применения в аудиотехнике, считаю, что ее использование вполне оправдано во многих практических случаях, в том числе и в этом конкретно.

На лампах не экономим, учитывая ее дешевизну и доступность, на входе ставим повторитель Уайта, по одной лампе на вход каждого канала, на выход — усилитель напряжения, итого три двойных триода 6Н23П, недорого и сердито.

↑ Почему повторитель Уайта?

1) В отличие от обычного катодного повторителя с коэффициентом передачи около 0.7…0.8, здесь мы имеем уже 0.96 и возможность получить общий коэффициент передачи около 1.0 (затухание в пассивном РТ компенсирует выходной каскад УН). 2) За счет наличия положительной ОС в повторителе Уайта, имеем пониженное выходное сопротивление по сравнению с простым катодным повторителем.

3) При «оптимизированной» величине положительной ОС получаем небольшой коэффициент гармоник и «живое» натуральное звучание. Опять же, ничего нового не придумываем, все уже давно придумано и оптимизировано известными аудио-гуру, такими как Джон Бруски и его сподвижниками, повторившими неоднократно эту конструкцию.

↑ Тонкомпенсация

Ну, а как быть с тонкомпенсацией? Тем более в «меру»? Опять же обращаемся к классике, «Железный Шихман». Этот рисунок можно обнаружить не на одном десятке отечественных и зарубежных сайтов. Смотрим:

Этот регулятор громкости на резисторе с одним отводом решено поставить на вход после коммутатора. Вообще-то нагрузка тоже «не сахар», надо проверить, как она поведет себя после всего уже на опробованных источниках сигнала. Оказалось, что вполне прилично, поэтому заканчиваем макетирование, рисуем схему.

Выходные трансформаторы усилителя. Аспекты согласования трансформатора и громкоговорителя. Как должно быть и как есть на самом деле

Выходной трансформатор лампового усилителя — это важнейший компонент с точки зрения влияния на звук. От качества выходного транса и согласованности его с выходной лампой зависит частотный диапазон усилителя и его выходная мощность. Также вторичная обмотка выходного трансформатора должна быть согласована с сопротивлением катушки используемого громкоговорителя.

В транзисторных усилителях все проще — мы можем подключить к усилителю практически любой громкоговоритель, главное чтобы его сопротивление не было слишком мало, чтобы не превысить допустимый ток выходных транзисторов. От сопротивления динамика в транзисторном усилителе будет зависеть выходная мощность, в соответствии с формулой P = (U*U)/R где P — выходная мощность, U — действующее значение напряжения сигнала на громкоговорителе (RMS) а R — сопротивление его катушки (импеданс), измеренное на частоте тестирования динамика (обычно это 1000 Гц).

С ламповым усилителем все несколько сложнее. Приведенная формула тоже работает, но для того чтобы выходной трансформатор правильно работал и мог отдать динамику максимальную мощность, его вторичная обмотка должна быть согласована с сопротивлением динамика. То есть теоретически мы не можем просто взять и подключить к выходу трансформатора, рассчитанного для работы с динамиком на 4 Ома, динамик с сопротивлением 8 Ом. Я написал «теоретически», потому что на практике бывает так что у нас нет выбора. Есть какой-то готовый трансформатор и какие-то колонии с таким-то сопротивлением. И не всегда это будет совпадать. Ничего страшного не случится, усилитель будет работать. Но нам придется смириться с ухудшением характеристик усилителя. Обычно в случае несогласованности мы можем потерять в выходной мощности и в низких частотах.

Также было и в моем случае в 2006 году. У меня были в наличии два советских трансформатора, «выдранных» из старых телевизоров. Это были трансформаторы типа ТР-7. На трансформаторах написано «трансформатор звуковой частоты ТР-7» и приведены количества витков первичной и вторичной обмоток. Это 2000 витков ПЭЛ 0,18 и 100 витков ПЭЛ 0,58.

Трансформатор звуковой частоты ТР-7 от телевизора Рубин-102 для однотактного выходного каскада на лампе 6П14П

Фактически в ламповом усилителе выходной транс является трансформатором сопротивления, который преобразует сравнительно высокое сопротивление анодной нагрузки электронной лампы (несколько кОм) в низкое сопротивление для подключения динамика (несколько ом). Найдя в справочнике оптимальное сопротивление нагрузки для нашей лампы и зная сопротивление нашего динамика мы можем определить нужные параметры трансформатора.

Трансформаторы ТР-7 использовались в телевизорах Рубин-102 и использовались с как раз лампой 6П14П (а не с 6П1П как в первом варианте моего усилка). Для этой лампы оптимальное сопротивление нагрузки — 4,5 кОм. Коэффициент трансформации нашего транса K = 2000 / 100 = 20. Общее сопротивление катушек громкоговорителей в телевизоре Рубин-102 было 11 Ом. То есть 20*20*11=4400 Ом. То есть первичная обмотка трансформатора практически соответствует рекомендованному сопротивлению для лампы 6П14П и транс действительно рассчитан на нагрузку около 11 Ом. Сопротивление моих колонок равно 8 Ом. То есть усилитель работает не совсем в оптимальном режиме, но тем не менее работает хорошо. Оптимальное сопротивление анодной нагрузки для 6П1П еще больше — около 5 кОм. И здесь чаша весов склоняется в пользу версии на 6П14П, так как сейчас трудно найти готовый трансформатор сделанный именно под 6П1П. Таким образом, использовать 6П1П в наше время имеет смысл только в том случае, если они у вас есть.

Если бы я делал усилитель сейчас, я бы заказал выходные трансформаторы на Алиэкспресс. Они хороши тем, что их вторичные обмотки имеют отводы для подключения как колонок с сопротивлением 4 так и 8 Ом. И в любом случае усилитель с таким трансформатором будет работать в режиме, близком к идеальному.

↑ Конструкция питающего трансформатора

Силовой трансформатор намотан на железе, взятом от ИБП для компьютеров, но уменьшена толщина пакета. Он имеет следующие характеристики: Железо Ш 38 мм (стержень)×32мм (толщина пакета) площадь 12.16 см кв. Плотность тока выбрана 3 А * мм кв. _______ 220v 720 вит Ø 0.55 первичная обмотка _______ 235v 770 вит Ø 0.33 анодная обмотка _______ 100v 300 вит Ø 0.2 _______ 6.3v 23 вит Ø 1.3 накал 6П14П 4×800 ма _______ 6.3v 23 вит Ø 0.63 накал 6Н23П 3×300 ма Для уменьшения высоты конструкции было выбрано горизонтальное расположение ламп и гибрид печатного монтажа с навесным. Все детали расположены на печатных платах и соединяются с ламповыми панелями проводами. Как видно из фото, лампы и печатные платы крепятся на отдельной металлической панели. Она представляет собой П-образную деталь с неравными стронами и выполнена из 1 мм листового железа. Этот узел с прикрепляется к дну-основанию шестью винтами М3. Для получения минимальной разницы в наводках на правый и левый каналы, конструкция сделана максимально симметричной.

Поскольку железо силового трансформатора было с отверстиями, через них пропущены шпильки Ø4 мм и через втулки высотой ~7 мм весь транс прикреплен к основанию. Крепление выходных трансформаторов осуществлено с помощью уголков из 0,6 мм железа заправленных под хомут, стягивающий выходной транформатор. Плата блока анодного и накального выпрямителей крепится к основанию с помощью уголка. Электролиты анодного питания (слева от силового транформатора) крепятся к основанию с помощью текстолитовых планок (нижней и вехней толщиной 1,5-2,0 мм) и шпилек диаметром 3 мм.

Требования к трансформаторному изделию

Для того чтобы собрать выходной трансформатор своими руками – в первую очередь потребуется разобраться в следующих вопросах технического характера:

По какой схеме будет включаться данный трансформатор.
Какую звуковую мощность планируется получить на выходе усилителя с его помощью.
Какими должны быть намоточные характеристики этого устройства.

Важно! Лишь при условии правильного выбора всех перечисленных выше параметров удастся сконструировать высококлассный усилитель с прекрасными характеристиками звучания во всем диапазоне частот. Рассмотрим каждое из условий получения качественного усиления более подробно

Рассмотрим каждое из условий получения качественного усиления более подробно.

Уникальный аппарат

Ламповые усилители Hi-End – это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют транзисторно-интегральные схемы. Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.

Темброблок низких и высоких частот

Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб). Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.

Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.

Список элементов

Усилитель

R1, R1A — 1 кОм,
R2, R2A — 470 кОм,
R3, R3A — 150 кОм,
R4, R4A — 1-1,5 кОм,
R5, R5A — 150-200 кОм
R6, R6A — 470 кОм,
R7, R7A — 1 кОм,
R8 — 500-1000 Ом, отрегулируйте ток сетки, чтобы он не превышал 5 мА,
R9, R9A — 120-180 Ом, подберите для получения нужного тока катода,
R10, R10A — 5-20 кОм,
R11 — 10-20 кОм,
P — 2×47 кОм / логарифмический,
C1, C1A — 100 мкФ / 16 В,
C2, C2A — 100-220 нФ / 250 В,
C3 — 100 нФ / 400 В,
C4 — 47 мкФ / 400 В,
C5, C5A — 100 мкФ / 25 В,
C7 — 33-100 пФ, выбрать чтобы он не срезал высокие частоты и сигнал осциллографа был правильным,
C6, C6A — около 1 нФ / 250 В припаять непосредственно к выходам трансформатора громкоговорителя.

Блок питания

R101 — 400-1000 Ом / 5 Вт,
R102, — 3-5 кОм / 1 Вт,
R103 — 270 кОм / 0,5 Вт,
R106 — 0,8-1,5 кОм чтобы светодиод светил достаточно ярко,
R104, R105 — 100 Ом,
C101 — 100 нФ / 400 В, C102, C103, C104, 105 — 100 мкФ / 400 В,
C106, C107 — 47 мкФ / 400 В,
M1 — диодный мост выпрямитель 5-10 А / 600 В,
трансформатор питания 220 В / 250 В — 0,15 А, 6,3 В — 2,5 A.

Схема очень проста. На рисунке показан один канал, другой идентичен. Сигнал со входа через потенциометр P подается на триоды малой мощности (L1), работающие в схеме с общим катодом. После усиления на пентод (L2) подается через конденсатор C2. Трансформатор громкоговорителя (его анодная обмотка) является нагрузкой для этой лампы. Вторичные обмотки трансформатора позволяют питать динамик или наушники.

Усилитель охвачен петлей отрицательной обратной связи, которая уменьшает искажения и расширяет частотную характеристику. Однако это делается за счет усиления. Обратная связь берется с выхода динамика трансформатора и через резистор R10 подается на катод первой лампы (L1). Конденсатор С7 используется для возможной фазовой коррекции. Конденсаторы C3, C4 и резистор R11 образуют фильтр для предотвращения возбуждения усилителя. Аналогичную роль играют резисторы R1 и R7 в цепях ламповых сеток.

Радиолампа L2 может работать в двух режимах — пентод и триод. Режим пентод более мощный, с большим искажением. Режим триода менее эффективен, но имеет меньше искажений. Изменение режима работы может быть сделано с резистором R8. Он в режиме триода должен иметь небольшое значение — обычно это 100 Ом. Если хотим использовать режим пентод для работы усилителя, подключаем R8 как показано на схеме. Можно дать и более высокое значение но так, чтобы ток, протекающий через сетку 2, был немного меньше 5 мА. Как правило значение резистора составляет 500-1000 Ом.

Для подключения громкоговорителей необходим трансформатор, который изменит высокое напряжение в анодной цепи подходящим для сопротивления динамиков или наушников. Для этой цели идеально подходят популярные и простые в добыче трансформаторы из старого лампового телевизора. Естественно понадобится два, по одному на канал.

Можете поэкспериментировать с другими лампами, вместо 6П14П использовать более мощные пентоды (например 6L6 или другие) но помните, что это требует изменения напряжения питания, силовой трансформатор должен иметь также большую мощность. Значения элементов, определяющих рабочую точку лампы, тоже должны быть соответствующим образом подобраны, и трансформаторы АС должны быть адаптированы к типу ламп. Схемы таких усилителей можно легко найти на нашем сайте.

Конструкция усилителя

Я сделал шасси усилителя из алюминиевого корпуса старого высоковольтного блока питания газового лазера, который я нашел в магазине б.у. радиодеталей в 2006 году.

Корпус был покрашен в черный цвет из баллончика с акриловой краской.

Крепление сетевых трансформаторов

Крышка блока трансформаторов. Серебристая металлическая пластина на передней панели и крышке трансформаторов — это хромированная латунная пластина от старого советского фотоглянцевателя.

Вид снизу на монтаж усилителя. Слева плата, на которой установлены ламповые панели и установлены детали усилителя. Это «псевдо-печатная» плата. Она сделана из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Из фольги сформированы просто контактные площадки, на которых выполнен навесной монтаж усилителя.

Чертеж платы усилителя. Тогда в 2006 году я разводил платы в P-Cad 2001

Передняя панель усилителя. На ней установлены раздельные регуляторы громкости левого и правого каналов, входные RCA гнезда, выключатель анодного напряжения и индикатор включения анодного напряжения. В качестве индикатора я использовал неоновую лампочку с гасящим резистором на 1M

Вид на переднюю панель изнутри шасси.

Задняя панель усилителя. На ней установлены клемы для подключения громкоговорителей, предохранитель, гнездо питания (от компьютерного блока питания) и выключатель питания.

Дроссель фильтра питания и печатная плата блока питания усилителя

P.S. Субъективно, в версии с лампами 6П14П усилитель звучит «мощнее», видимо из за большей крутизны характеристики этой лампы. Лампы 6П1П звучат потише но более сбалансированно по частотам. Каким лампам отдать предпочтение — решать вам. Пишите комментарии к статье. На моем YouTube канале уже опубликовано видео про этот усилитель.

Усилитель развивает выходную около 5 Вт на канал в версии с 6П14П и около 4 Вт на канал с 6П1П. При этом по ощущениям громкости с 6П14п он звучит практически также как мой усилитель на TDA2050. Громкости более чем достаточно чтобы «прокачать» мою комнату (около 20 кв. метров) при просмотре фильмов. При этом усилитель потребляет мощность около 60 вт. То есть КПД менее 10 процентов. Это обычное соотношение для усилителей класса «А». К сожалению за «теплый ламповый звук» приходится платит низким КПД, но оно того стоит.

Блок питания усилителя

Блок питания тоже не сложный. Анодное напряжение выпрямляется с помощью моста и фильтруется RC-фильтром, состоящим из резисторов R101-R102 и конденсаторов C101-C107. Резистор R108 разряжает высоковольтные конденсаторы после выключения питания.

Резисторы R105, R104 симметрируют напряжение накала на землю, так что шум сети, слышимый в динамиках, должен быть минимален. Резистор R101 довольно сильно нагревается, поэтому для лучшего отвода тепла его можно разместить на небольшом радиаторе, либо два сразу подключить – последовательно или параллельно (путем выбора сопротивления отдельных резисторов соответственно). Этот источник питания обеспечивает питание одновременно обоих каналов УНЧ.

После включения усилитель должен прогреться несколько минут, чтобы стабилизировались токи протекающие через лампы. Резисторы R101 и R102 в блоке питания, а также R9 и R9A на лампах будут нагреваться до высокой температуры, это нормально. Однако если в воздухе есть запах выжженного лака и видим, что краска на одном из резисторов меняет цвет, значит у резистора слишком мало запаса. В этом случае его следует заменить на такой же по номиналу, но с большей мощностью. После более длительного периода работы снова проверяем напряжение питания и падение напряжения на катодных резисторах ламп. Производим коррекцию анодных токов лампы L2 (L2A).

Сборка лампового усилителя

Сборка и размещение отдельных элементов показаны на фотографиях. Использовался имеющийся в продаже металлический корпус T92. Платы были покрыты аэрозольным лаком.

Во время работы усилителя весь корпус и трансформаторы становятся теплыми, поэтому определенно не рекомендуется использовать пластиковые или деревянные корпуса. Размеры корпуса невелики, поэтому было необходимо разместить трансформаторы громкоговорителей достаточно близко к сетевому трансформатору, что, к сожалению, вызывает небольшой шум, слышимый в громкоговорителях. Однако после подключения обратной связи он довольно сильно подавляется и, как следствие, практически не слышен.

Выходные трансформаторы лампового УНЧ

Теперь о выходных трансформаторах. Если у вас есть ТВЗ, то можете сразу их убрать подальше. Не годятся совсем, поскольку выходное сопротивление с таким включением очень отличается от обычного на одной 6п14п. Много было испорчено всяких трансов, перемотано и брошено. В конце концов попались на глаза трансы марки ОСМ-0.016. Вот на них то и получил просто отличный результат! Некоторые мотают на ОСМ-0.16. Зачем нужен такой транс в 160ватт? Если выходная мощность ограничена 9-ю ваттами. Более чем хватает 16 ватных трансов. Если нет таковых, то возьмите железо от ТВК-110. Не поленитесь полностью намотать с нуля выходник на нем. Оно того стоит.

Теперь о намотке.

Мотаем так: первый слой вторичка-90 витков провода 0.47, затем 1500 витков первичка проводом 0.18. Затем еще слой вторички 90 витков провода 0.47 и еще 700 витков первички того же провода. Между обмотками не прокладывал бумажные прокладки, в целях экономии места укладывал два слоя непрозрачного скотча. С прозрачным очень неудобно мотать. И плюс такого решения: обмотка надежно приклеена. При работе не создает никаких шумов. Первичку соединяем в послед, вторичку параллельно. Если железо от ТВК, то вместо последних 700 витков мотаете 1200 витков.

Отмечу, что первичку как ни крути мотать придется виток к витку, иначе все обмотки не влезут. Между половинками железа никаких бумажных прокладок не ставим! Размеры собранного ОСМ: 50 мм высота, толщина железа 32 мм. У ТВК толщина несколько меньше. Фото ОСМ и ТВК выкладываю.

Все остальные нюансы читаем в статье УНЧ начального уровня. Таблица напряжений та же, не забываем с учетом, что тут питание 320 вольт. Лично я не подбирал их вообще. Выставил норму только на 6н3п. Данный усь использую уже пару лет. Работает по 12 часов в сутки, нареканий и поломок не имеется. Работает безотказно. Очень хорошие низы, глубокие и недурно звучат ВЧ.