Слушаем качественный звук с лучшим интегральным усилителем в 2022 году

Содержание / Contents

Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот — хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем — ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию! Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте. Включаем паяльник. Поехали! Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением! «Красные флажки из глины» тоже удаляем!

Содержание / Contents

Если на динамиках нет звука

Подобная неисправность может возникнуть в том случае, когда сигналы непосредственно из усилителя перестают поступать на саму акустику. Кроме того, отсутствие звука в динамиках может указывать на то, что автомагнитола перестала передавать сигнал на час усилитель.

Чтобы устранить эту неисправность, необходимо провести диагностику и убедиться, что усилитель находится во включенном состоянии и на него поступает необходимый уровень мощности, для нормального, бесперебойного функционирования. После этого, следует убедиться в том, что на усилитель подается непосредственно с головного устройства сигнал.

Чтобы это проверить нужно, отключить провода RCA, а затем подсоединить их к каждому, отдельному проверочному блоку. При этом пользователь должен убедиться в том, чтобы магнитола была во включенном состоянии, а все кабели были правильно подключены к соответствующим разъемам. Если такая проверка не принесла никаких положительных результатов, рекомендуется воспользоваться другим комплектом RCA проводов. Это обусловлено тем, что в некоторых случаях, причиной отсутствия звука в динамиках выступают вышедшие из строя, неисправные провода.

Если после повторного подключения, на одном выходе появляется звук, а на другом нет, тогда в этом случае, велика вероятность того, что из строя вышла магнитола. В том случае, когда сигнала нет на самом выходе автоусилителя, тогда это устройство нужно снять и подключить к нему другие колонки, можно даже те, которые используются в обыкновенных домашних аудиосистемах. Если после такого подключения звук в колонках появится, тогда усилитель является исправным, а причину отсутствия звука следует искать в автомобильных динамиках.

Связанные материалы

Алюминиевые электролитические конденсаторы фирмы EPCOS: Справочник…. Алюминиевые электролитические конденсаторы фирмы EPCOS: Справочник. Издательство: EPCOS Год… Восстановление и доработка усилителя «Амфитон У-101-1»… Первая статья цилка о воскрешениях и реинкарнациях была о «Радиотехнике У-101»: Аудиоусилитель… Конденсаторы: Справочник. Г.А. Горячева, Е.Р. Добромыслов…. Конденсаторы: Справочник. Г.А. Горячева, Е.Р. Добромыслов. Издательство: «Радио и связь» Год… Блок выпрямителя и фильтра для УМЗЧ… Занялся я на досуге прототипированием усилителей на популярных чипах и озаботился — а чем я буду их… Твик CD чейнджера KENWOOD DPF-R3030 или мой первый опыт с лампами… Приобрел я этот аппарат 6 января 2001 года. Это была моя первая покупка за собственные… Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА. Акимов Н.Н., Ващуков Е.П., Прохоренко В.А., Ходоренок Ю.П…. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА. Акимов Н.Н.,… Простой активный фильтр для двухполосного усилителя… В статье речь пойдет об активном фильтре для двухполосного усилителя. Фильтр не нуждается в… История ремонта и модернизации «Радиотехника У-101-стерео»… Хочу рассказать о моей истории ремонта и модернизации усилителя «Радиотехника У-101-стерео». Вроде… USB-акустика Genius SP-U110: где искать правильный звук TDA2822… В этой статье я хочу рассказать о способе борьбы с помехами из компьютерных колонок Genius… Другая схема электронного трансформатора Taschibra (Ташибра, Tashibra)… Вскрыл, ещё до прочтения статьи «Применение электронных трансформаторов Taschibra в… Ламповый усилитель-ресивер Fisher-800С. Привет из 1961 года!… Зашёл как-то к знакомому в мастерскую и увидел среди аппаратуры на полке ламповый усилитель-ресивер… Ремонтируем ЖК-монитор Acer AL1916 и выясняем, как разобрать монитор без лишних неприятностей?… Данный «труд» описывает разборку и простейший ремонт монитора Acer AL1916. Так как я в нашей…

Усилитель не хочет включаться

Для включения усилителя необходима подача на него определенной мощности, как по уделенным, так и по силовым проводам. Кроме того, нужно отметить, что эти провода, по которым подается мощность, в обязательном порядке должны корректно заземляться. В том случае, если установленный на транспортном средстве усилитель не хочет включаться, тогда нужно в первую очередь, провести диагностику и проверить состояние цепи, по которой на это устройство подается питание.

Сначала рекомендуется проверить напряжение, которое присутствует на удаленном кабеле. Питание, поступающее на этот провод непосредственно от магнитолы, должно составлять 5 В. В том случае, если после сделанных замеров, показатель напряжения на проводе составляет, ниже отметки 5 В, тогда необходимо проверить целостность подключения всех кабелей непосредственно к главному устройству.

Также во время проведения диагностики нужно убедиться в том, что на проводах нет никаких повреждений, в виде надрывов либо нарушения целостности изоляции. Кроме того, при проверке цепи подключения, рекомендуется удостовериться в работоспособности предохранителей, а также целостности контактов.

Затем необходимо провести диагностику основного провода. Показатель рабочего напряжения на нем, при заглушенном ДВС, должен составлять 12В, а при включенном моторе – 14,4В. В том случае, если после проведения диагностики, были обнаружены отклонения в показателях напряжения на основном проводе, тогда следует проверить целостность соединений, а также исправность предохранителей.

Если диагностика кабелей подключения не дала никаких положительных результатов, тогда нужно выполнить проверку эффективности заземления. Если оно слабое, либо заземления вовсе нет, тогда усилитель будет работать со сбоями, либо может попросту не включаться.

В том случае, если после проведения вышеописанных диагностик не было обнаружено никаких нарушений, тогда, скорее всего, из строя вышел сам усилитель. В этом случае устройство придется отдавать на ремонт в мастерскую либо менять на новое.

↑ 1. Блок питания

Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм2.Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания. Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630 В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети. Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.

Связанные материалы

Разновидности

По типу элемента усиления

1. Ламповые.

Схемотехника базируется на использовании мощных радиоламп.

Основные преимущества:

качественный мягкий звук на высоких и средних частотах;
мало сторонних шумов;
без «шипения» при плавном ограничении сигнала при перегрузе;
редкие случаи коротких замыканий;
простая схема с применением небольшого количества радиодеталей;
хорошая ремонтопригодность.

В то же время недостатком становятся сложности при поисках полноценной замены вышедших из строя элементов.

2. Транзисторные.

Схемотехника основывается на использовании транзисторов, небольших микросхем или интегральных микропроцессоров.

Основные преимущества:
более высокая мощность;
насыщенность воспроизведения на низких частотах;
компактность;
минималистичный дизайн;
ремонтопригодность.

В качестве недостатка считается сложность устройства, требующая обращения к специалистам в случае неисправности.

3. Гибридные.

Усиление мощности выполняется путём комбинации ламповых и полупроводниковых схем. Такие модели сочетают в себе их преимущества с минимизацией общих недостатков. Обычно лампы ставятся в предусилителе, а полупроводники в оконечные каскады перед выводом на акустику.

По количеству каналов

Моно – для усиления по одному каналу. Как правило, присутствует в сабвуферах при обработке басов или в высококлассной аппаратуре.
Стерео – для применения в стереосистеме.
Многоканальные – для извлечения объёмного звучания. Для домашних кинотеатров обычно выпускаются модели с шестью каналами. Трёх- и пятиканальные варианты встречаются редко.

По типу сигнала

Аналоговые – работают только с аналоговыми источниками. При подключении цифрового устройства требуется соответствующий преобразователь. Качество звука нередко превосходит цифровые модели, однако возможности и функционал несколько слабее.
Цифровые – работают с цифровыми источниками. Перед выводом на акустику требуется преобразование в аналоговый вид. Модели более экономичные с отличными показателями сигнал/шум. Установка процессоров DSP позволяет корректировать акустику и получать различные другие полезных опции.

По классу

1. «А» – класс.

Однотактная схема с одним элементом (транзистором или лампой) для усиления обеих полуволн синусоидальной формы сигнала (положительной и отрицательной). Такая схема позволяет избежать необходимости их точной состыковки из двух различных элементов, что характерно для класса «АВ». Несмотря на высокое качество звучания, они довольно сильно греются, а мощность гораздо меньше.

2. «В» – класс.

Схема усиления только для одного полупериода: положительного (лампы, полупроводники-npn) или отрицательного (транзисторы-pnp).

3. «АВ» – класс.

Двухтактная схема с усилением положительных и отрицательных полуволн разными элементами. По сравнению с девайсами «А» у них в два раза больше мощность, они меньше выделяют тепла, а при работе имеют больше КПД и более экономичные. Однако при неудачном конструировании возможно искажения по причине неточности состыковки элементов, которые отвечают за усиление разных полуволн.

По размещению блока питания

Внутри общего корпуса вместе со всеми функциональными блоками.
В отдельном корпусе для уменьшения дополнительных помех из-за отрицательного влияния электромагнитного поля и вибрации трансформатора.

Критерии выбора

Перед приобретением аппаратуры специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие моменты, чтобы не допустить ошибки при выборе. 1

Подобрать оптимальный тип усилительного элемента в зависимости от планируемого использования

1. Подобрать оптимальный тип усилительного элемента в зависимости от планируемого использования.

2. Определиться с количеством каналов по числу динамиков, их должно быть больше или равно. Такое правило особенно актуально для геймеров и киноманов, чтобы получить объёмный звук.

3. Найти девайс под имеемую акустическую систему. При этом учитывать следующее:

самые лучшие показатели достигаются при работе на 70% возможностей при соотношении мощности усилителя к акустике 1,6:1,0, т.е. при «силке» в 1,6 кВт аудиосистема должна тянуть 1,0 кВт;
реальная сила девайса определяется номинальной, а не максимальной мощностью, которую чаще указывают производители;
снижение чувствительности акустики на 3 дБ требует усиления мощности девайса в два раза, т.е. для увеличения громкости с 57 до 60 дБ усилитель в 1 кВт надо увеличить до 2 кВт.

4. Коэффициент искажений должен быть в пределах:

в диапазоне 40 Гц – 12,5 кГц гармонических деформаций – меньше 1%;
в диапазоне 250 Гц – 8 кГц интермодуляционных искажений – не больше 3%.

5. Диапазон рабочих частот в пределах 20 Гц – 20 кГц. Чем он шире при выдаче прямой амплитудно-частотной характеристике, тем аппарат качественней. В случае падений на графике АЧХ такие участки звукового диапазона окажутся недоработанными.

6. Чёткость звучания определяется соотношением полезного сигнала к шумам, измеренным на полной громкости. Рекомендуется выбирать модели с параметром 90/100 дБ.

7. Учитывать размеры помещения, где будет работать система:

на комнату до 15 кв. м достаточно 3-4 Вт/м2 на канал;
на зал больше 25 кв. м требуется 5-7 Вт/м2.

Обращать внимание на наличие клемм с резьбовыми зажимами для коннекта к акустике, которые более надёжные по сравнению с пружинными защёлками

9. На поиске ТОП-овых новинок лучше не зацикливаться, потому что аппаратуру с двух-трёхлетней историей можно купить гораздо дешевле, а её качество почти ничем не отличается.

Где купить

Популярные модели продаются в специализированных торговых точках аудио или цифровой техники. Предлагаемую продукцию ведущих фирм и производителей там можно услышать в реальном звучании, ведь с тестированием аппаратуры в «полевых условиях» не сравнятся никакие обзоры. При этом менеджеры посоветуют, как выбрать, какой фирмы модель лучше купить, сколько стоит. Там же представлены красочные буклеты с описаниями, характеристиками и фото.

Предложения на интегральные усилители в Москве:

ламповые – от 46 000 руб. (Line Magnetic LM-218 mini IA) до 3 835 000 руб. (Unison Research Absolute 845);
транзисторные – от 2 490 руб. (Behringer MA4008) до 3 517 090 руб. (Constellation Audio Perfomance Argo);
гибридные – от 7 250 руб. (TOP A3255) до 1 315 310 руб. (PATHOS InPol Heritage).

Качество звука

Как уже говорилось выше, «Амфитон-002» — устройство Hi-End класса. А это значит, что усилитель способен обеспечивать весьма высококачественное звучание. Правда, качество зависит от многих факторов

Первым делом нужно обратить внимание на источник звука. Это должен быть либо проигрыватель компакт-дисков неплохого уровня, либо компьютер с внешним ЦАПом

Но и на компьютере нужно воспроизводить отнюдь не обычные МР3-файлы, а форматы без потери качества (FLAC, APE, WavPack). Только тогда можно будет насладиться действительно качественным звуком.

Однако не стоит забывать и о качестве соединительных проводов. Использовать дешевые шнуры от неизвестных производителей недопустимо. Они не смогут обеспечить достойного качества. Да и некоторые компоненты самого усилителя можно заменить на современные аналоги, которые иногда бывают намного добротнее советских. Вот тогда усилитель зазвучит именно так, как задумано производителем. Но доработка не обязательна. И без того звук очень неплох.

↑ 5. Борьба с фоном

Достал! Нет сил! Меняем конденсаторы в фонокорректоре на свежие. Это нам мало дало, но для профилактики не помешает. В ходе производимых работ было замечено, что фон увеличивается, когда подносишь руку к шлейфу, соединяющему плату входов с предварительным усилителем. Ага! Попался красавчик! Отпаиваем провода со входа предварительного и… тишина!!! Точно он! Поможет только массовая экранизация! Можно было бы пустить отдельными экранированными проводами, но я поступил иначе.Снимаем фишку со шлейфа. Находим кусок экранированного кабеля, снимаем с него оплетку, формуем ее, конец пропаиваем, чтобы не разбиралась. Теперь аккуратно просовываем в нее наш шлейф. Опять формуем по шлейфу. Ставим взад фишку. Получилась вот такая змея. Экранную оплетку изолируем. Лучше одеть сверху термоусадочную трубку и усадить. Соединение с общим проводом делаем только с одной стороны – со стороны приемника сигнала.Ставим шлейф на место. Включаем. Фон самоубился! Есть немно-о-о-жечко, еле слышно при повороте ручки регулятора громкости на максимум, но это ничто по сравнению с тем фонищем, что был!

↑ 1. Блок питания

↑ 5. Борьба с фоном

↑ 6. Оконечный усилитель

В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА. Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5 Вт!!! Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт. Включаем. Вот она — динамика! Вот они — низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12.Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела! По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома — 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть — поменять местами базу с коллектором. Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.Теперь ток покоя! Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала. Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА

(Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк»

Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.