Тонировка дерева
Хотелось замутить дизайн между хайтеком и ретро, поэтому я озадачился идей тонировки фанеры. Перечень морилок в ближайших строительных магазинах меня не удовлетворил и было решено воспользоваться технологией состаривания дерева, найденной в интернетах.
Суть метода сводится к тому, что необходимо замочить в уксусной эссенции металлическую стружку или гвозди, настоять это дело недельку – другую. Затем разбавить водой, нанести полученный раствор на дерево и дождаться его высыхания.
Если лень ждать неделю, то можно приготовить эксперсс-раствор. Для этого подойдет чугунная сковорода. Шкурим ее крупной наждачкой и полученную пыль заливаем все той же уксусной эссенцией. После чего можно сразу разбавить раствор 1:1 или более водой и сразу наносить на дерево.
На самом деле такой раствор это не совсем морилка. Раствор искусственно состаривает дерево. Вообще такая морилка не очень эффективно справляется с сосной, из которой изготавливается большинство фанер, но эффект все же есть. Плюс между волокон остаются черные частички сковородки что тоже выглядить достаточно интересно, проявляя волокна дерева.
После того как деревяшка просохнет можно повторить нанесение. Однако это не даст значительного изменения. Поэтому прошкуриваем фанерку мелкой наждачкой чтобы убрать вылезший ворс и покрываем её слоем лака. В моем случае это матовый паркетный лак.
↑ Корпус усилителя из «массива гевеи», хе-хе!
При прослушивании пару неделек в макете подтвердились опасения: трансформатор в УМ ощутимо греется. Тепловой предохранитель на 70 градусов иногда срабатывал. Значит, нужно предусмотреть принудительную вентиляцию. Из чего делать корпус? Случайно в отделе хоз. товаров одного из магазинов увидел вот такие штуки:
Да, это разделочные доски! Как было написано: «массив гевеи». Размер подходящий (20×30) и цена доступная: по 60 руб. за штуку. Прикупил 8 штук на всякий случай. Пошёл к соседу. У него хобби: работать с деревом. И инструмент подходящий есть. Разметили, напилили, наделали нужных дырок, склеили, покрыли воском. На все ушло пару дней неспешной работы. Спасибо ему большое за помощь. В итоге получился вот такой корпус:
Размер корпуса 27×18х15 см.
Как выбирать
Обратить внимание на мощность
Для наушников важно, чтобы они получали достаточно как напряжения, так и силы тока. В основном, высокоомным наушникам нужно больше напряжения, а низкоомным — больше силы тока
В основном, высокоомным наушникам нужно больше напряжения, а низкоомным — больше силы тока.
Что касается напряжения, действует так называемое правило одной восьмой: выходной импеданс из усилителя должен составлять менее ⅛ от импеданса наушников. То есть если для наушников с импедансом 32 Ом выходное сопротивление должно быть 4 Ом.
Кроме этого, действует такая закономерность: чем ниже чувствительность наушников, тем больше требуется выходная мощность.
Чтобы не прикидывать мощность своей потенциальной покупки к характеристикам наушников, можно использовать сервис digiZoid.
В этом топе мы собрали примеры качественных девайсов, исходя из задач, для которых они подходят лучше всего.
Остроумные ответы с юмором
Необидчивому другу можно сказать с сарказмом «Все было бы намного хуже, если б я стал тобой». Не стоит так шутить с коллегой по работе или начальником. Родственнику в ответном сообщении можно написать «Тебе рассказать все сразу или частями?». Это создаст дополнительную интригу, заинтересует человека продолжить беседу.
Нестандартные и прикольные ответы на вопрос «Как дела?», которые помогут скрасить разговор с любым собеседником:
- Расту, цвету, старею. Все как всегда.
- Отлично. Жду дальнейших расспросов о моей жизни.
- Доктор сказал, что жить буду!
- Все в шоколаде, в том числе смартфон.
- Тело здесь, а разум в отпуске.
- Я так же счастлив, как клещ на большой собаке.
- Катятся прямо в ад, но стараюсь выжить.
- Подшиваются в прокуратуре.
- Мой адвокат не советует отвечать на такой вопрос.
- Если бы у меня был хвост, покачал бы им.
- Мухи бы оценили.
- Все в хаосе, как у настоящего гения.
- Чемеричная вода — инструкция по применению. Как пользоваться чемеричной водой от вшей и для роста волос
- Кустовые розы — описание и название сортов с фото. Выращивание и посадка домашних кустовых роз в саду и горшке
- Признаки геморроя у женщин
↑ Схема с УМЗЧ на полевых транзисторах
За основу взята схема с сайта cxem.net. Окончательный вид схемы получился таким:
Лампа применена 6Н23П. Также пришлось изменить номинал резисторов R15 в связи с тем, что напряжение питания у меня меньше, чем в исходной схеме (там ±36В) и без изменения номинала резистора не получится выставить нужный ток покоя. Почитав про данную схему отзывы, выяснил, что есть жалобы на «вылет» выходных транзисторов. Предположений о причинах этого казуса было озвучено несколько, но к одному мнению не пришли. Несмотря на то, что у меня ничего не «вылетало», на всякий случай добавил защиту: цепочку замыкания затворов на землю (через резистор и реле). Реле нормально-замкнутое, отключает это заземление одновременно с подключением колонок блоком задержки (после прогрева ламп и прочих переходных процессов при включении). Т.е. при подаче напряжения на реле защита отключается, а при всяких неожиданностях (например, при пропадании напряжении на реле) происходит замыкание затворов на землю. У меня стоит 4 герконовых реле вместо одного общего.
Помни, кто вокруг, когда ты шутишь!
Тут большую роль играет и то с кем именно идет разговор
Обрати внимание, шутки Тони в кругу самых близких (Пеппер, Хэппи, Роуди… да даже Джарвис и Пятница!) шутит тоньше, аккуратней, хоть и позволяет себе практически все
С Мстителями его сарказм не такой утонченный, зато более эффективный. Старк “бьет” наверняка — чтоб точно проняло.
А вот с журналистами и другими посторонними почти не старается. Просто отпускает фразочки. Мы-то с вами видим, что это смешно, а его слушатели — нет. Тони просто не хочется тратить свои силы и навыки. И он не слишком боится потерять в их глазах авторитет или порушить свой образ.
↑ Идея об УМЗЧ
Настало очередь задуматься над корпусом. У меня почти всегда получается: сначала внутренности, а потом вокруг них корпус. Идей было много, спешить некуда, обдумывал. В итоге пришла неожиданная мысль: ушной усилитель это хорошо, а может прикрутить ему на выход нечто, чтобы и колонки при необходимости раскачал? Были найдены, изучены, обдуманы и т.п. несколько вариантов: от одного транзистора на выходе, до сращивания с микросхемными усилителями типа TDA2050, LM3886 и т.п.
В макеты пошли две схемы: транзисторные оконечные каскады. Одна схема на биполярных транзисторах, вторая на полевых. После прослушивания остановился на полевых транзисторах. О ней и расскажу дальше.
Подробнее об элементах схемы.
Резистор R1 является сеточным резистором лампы V1a. Его значение не критично, но наличие обязательно! Резистор R2 совместно с входной ёмкостью лампы образует фильтр низких частот для защиты входа усилителя от помех. Аналогичную роль выполняет резистор R5 для катодного повторителя.
Номиналы резисторов R3 и R4 выбраны для получения на анодах ламп напряжения чуть больше 190В. При этом ток через каждую лампу составляет 0,8мА. Источник тока для диф. каскада построен на транзисторах Q6, Q7 для увеличения его внутреннего сопротивления. Светодиод задаёт опорное напряжение, а триммером Р1 можно удобно и с высокой точностью установить требуемый ток источника. Для питания генератора тока используется стабилизатор на микросхеме LM337.
При желании в схему можно ввести общую отрицательную обратную связь. Её глубина зависит от номиналов резисторов R6 и R8. При указанных на схеме значениях глубина ОООС составляет 6 дБ. Для повышения устойчивости параллельно R8 можно подключить конденсатор небольшой ёмкости (56пкФ). Если Вы не любите эксперименты или ярый противник отрицательной обратной связи, то элементы R6, R8, JP1, Cfb можно не устанавливать. Даже без общей ООС этот усилитель имеет очень низкие искажения.
Ток покоя лампы катодного повторителя выбран около 9 мА. Для снижения искажений и выходного сопротивления каскада этот тот желательно задавать побольше, но это может негативно сказаться на сроке службы лампы. Автор принял компромиссное решение.
Транзистор Q1 задаёт ток покоя транзисторного выходного каскада. Для обеспечения термостабилизации он должен быть закреплён как можно ближе к выходным транзисторам на общем радиаторе. Резистор P2 должен быть многооборотный и с надёжным контактом движка.
Резисторы R11, R16, P3 определяют входное сопротивление транзисторной части усилителя (при указанных номиналах оно составляет порядка 10 кОм). При использовании полевых транзисторов номиналы этих резисторов могут быть существенно увеличены. Триммер P3 служит для настройки «0» на выходе усилителя. Автор намеренно не использовал интегратор для этих целей, так как считает, что он негативно влияет на звучание.
Элементы R12/C4 и R20/C8 являются дополнительными фильтрами питания, и исключать их из схемы крайне не рекомендуется. Ёмкости конденсаторов С4 и С8 могут быть в пределах 220мкФ-330мкФ.
Транзисторы Q2 и Q4 образуют классический составной транзистор Дарлингтона, который даёт необходимое усиление по току. Транзисторы Q3 и Q5 образуют составной транзистор Шиклаи, имитируя комплементарный PNP транзистор. Так как Q4 и Q5 являются однотипными, то по мнению автора и комплементарность здесь достигается более полная. Для снижения искажений каскада Шиклаи обычно в него добавляют диод Баксандалла. Автор заменил его транзистором в диодном включении ( на схеме обозначен Qbax), что позволило ещё больше снизить искажения выходного каскада. Измеренные искажения при 1 Вт выходной мощности с диодом составили 0,22%, а с транзистором 2SC1815, включенным диодом, всего 0,08%. При больших уровнях выходной мощности разница между диодом и транзистором уменьшается. Печатная плата позволяет установить транзисторы типов 2SC1815 или 2SC2073 или просто диод 1N4007.
Благодаря наличию местных отрицательных обратных связей, выходной каскад имеет низкие искажения и хорошую термостабильность. Резисторы R21 и R22 должны быть безындукционные и возможно меньших габаритов.
Элементы R23 и C7 формируют цепь Цобеля для обеспечения стабильности усилителя на частотах выше 100 кГц. Базовые резисторы R13, R17, R14, и R18 также предотвращают возможные возбуждения на высоких частотах. При ёмкостной нагрузке данного усилителя для повышения его устойчивости можно последовательно с выходом подключить индуктивность (как это часто делается). Катушка содержит 16 витков медного провода диаметром 0,75-мм, намотанных на оправке диаметром 6.3-мм или на резисторе 15 Ом мощностью 2 Вт.
Схема устройства защиты и задержки включения акустических систем показана на рисунке:
Увеличение по клику
Она обеспечивает задержку подключения АС через 30 секунд после включения усилителя и отключения их при появлении на выходе опасного постоянного напряжения. Для минимизации влияния на звук реле для этого блока необходимо выбрать с надёжными и качественными контактами.
↑ Собираем всё в корпус
Вставляем нижнюю плату УМ. С боков крепятся радиаторы на жёлтеньких дюралевых стояках. Сзади — вентилятор на 220В размером 80×80 мм на 1800 об/мин с подшипником качения, чтобы не сильно шумел. Вентилятор включается через нормально разомкнутый тепловой предохранитель на 60 градусов. Т.е. работает не постоянно. Предохранитель расположен на дальней от вентилятора стороне трансформатора УМ. С целью уменьшения вибрации, вентилятор закреплён не стандартно. Отверстие в корпусе, под вентилятор, квадратное. На 3 – 4 мм шире с каждой стороны, чем внешние габариты вентилятора. Вентилятор вставлен внутрь отверстия, зазоры залиты силиконовым герметиком (как пластиковые окна вокруг пеной заливают). После застывания герметика, держится крепко. Снаружи вентилятор закрывается декоративной решёткой.
К нижней плате прикручены шестигранные дюралевые стойки, на которые размещается верхняя плата SRPP.
Далее снова стойки, к которым привинчивается верхняя крышка.
Избавиться от отверстий, которые были в разделочных досках, не получилось. Не прошло по размерам. Оставил их, как вентиляционные. Впоследствии закрыл их металлическими сеточками. Сеточки добыл из вот такого стакана для карандашей:
Стакан подвернулся в магазине, где «все продаётся по одной цене». В общем, сеточки обошлись достаточно дёшево.
В итоге получился вот такой оригинальный девайс:
↑ Детали усилителя
О применённых деталях. Трансформаторы применены тороидальные. В SRPP трансформатор с параметрами: — 6,3В 1A — 170В 0.2A Выпрямительные диоды FR205. В УМ трансформатор: 2 обмотки по 20В 3А. Другого не было. Трансформатор желательно взять помощнее. При максимальной мощности напряжение немного просаживается. Напряжение можно ещё повысить (повторю, в первоисточнике ±36В). Диодные мосты D7 и D8 — какие были в наличии на 8А (KBU-8M). На мосты установлены радиаторы размером 5×5х2 см.
С6 — Jensen 500V 100 uF С10 — Jensen 500V 220 uF С5 — MKP Mundorf MCap-ZN 250V 2.2 uF С2 — ELNA Silmic II 10V 3300 uF С5 — ELNA Silmic II 250V 200 uF. Я применил два по 100 uF включённых параллельно. С1 и С4 – К73-17 С11, С12, С13 — 6.8 uF 250V неизвестного бренда (что было). Лучше конечно поставить хорошие конденсаторы, на звук сильно влияют. Но меня устроили и эти. Искать другие и экспериментировать не стал. Остальные электролиты любые, с подходящими номиналами. У меня стоят Epcos.
Стабилитроны D10 и D12 – на напряжение 12-15В. D11 и D13 – КД521.
В случае применения в электронном дросселе транзистора STP9NK50Z, указанного на схеме, стабилитрон D5.1 не нужен. Т.к. он уже присутствует в транзисторе. Транзистор в электронном дросселе размещён на небольшом радиаторе. Практически не греется.
Подстроечные резисторы R16 и R19 — многооборотные. Резисторы R26 и R27 собраны из трёх 2 ватных резисторов по 1 Ом, включённых параллельно. Остальные резисторы 0,25Вт Регулятор громкости ALPS.
Анодное напряжение на верхнем триоде после RC цепочек = 140V. Подогнать анодное напряжение можно или резисторами (R7, R8) в RC фильтре, или делителем R9/R10 в электронном дросселе.
↑ Измерение характеристик
Так получилось, что у меня до сих пор нет сколько-нибудь приличной звуковоспроизводящей аппаратуры. Я мечтаю изготовить внешний ЦАП для ПК с автономным питанием. До живого прибора пока далеко. Поэтому, прошу прощения, характеристики усилителя я снимал с помощью встроенной в ноутбук звуковой карты Realtek. Такие измерения не претендуют на объективность, но позволяют косвенно оценить качественные характеристики изготовленного прибора. С помощью бесплатного программного обеспечения от отечественных разработчиков Right Mark Audio Analyzer 6.3.0 я провёл несколько измерений. Суть их в следующем: я подключал выход звуковой карты на её вход напрямую, через экранированный специально изготовленный кабель с ответвлением для нагрузки в виде наушников Creative Aurvana Live (32 Ohm) и прогонял тест в RMAA. Затем подключал к выходу звуковой карты прогретый усилитель, и уже его выход подключал ко входу звуковой карты через спец. кабель с наушниками и снимал показания.
Результаты меня приятно удивили. На рис. 7 краткая сводка теста (полная версия в архиве для скачивания в конце статьи)
Рис.7 Сводка теста RMAA 6.3.0 слева без усилителя, справа с усилителем.
↑ Дополнения
Схема соединений усилителя для наушников Чтобы помочь начинающим избежать типичных ошибок, привожу схему подключения платы усилителя (рис. 7). По сравнению со схемой, предложенной на нашем форуме, здесь имеется фильтр защиты от электромагнитных помех EMI Filter, снабберный конденсатор C1, входы подключены экранированным кабелем с двумя сигнальными проводами.
Рис. 7. Схема соединений усилителя для наушников
Фильтр защиты от электромагнитных помех — фабричный, например, типа EMI Filter 03 ME 3D, 110/220V, 3A, 50/60Hz. Снабберный конденсатор 0,033 мкФ на рабочее напряжение 250V типа MKP X2. Его можно заменить на 0,033/1kV К78-2 или 0,033/1,6kV К78-2. Для монтажа входных цепей рекомендую экранированный аудио кабель 2х2×0,14 Shielded Flat Cable OFC.
Конструкцию желательно разместить в металлическом экранирующем корпусе из дюралюминия или стали.
Одноламповое стерео
На лампе построен предварительный каскад усиления напряжения с инвертором токового режима. С него сигнал попадает на выходной каскад, собранный на дискретных биполярных транзисторах, работающих в классе АВ.
Гнездо лампы керамическое, дизайн корпуса прост, но сборка добротная
Поскольку лампа одна, от идентичности характеристик ее секций напрямую зависит баланс стереоканалов. Причем под «балансом» в данном случае я подразумеваю не только уровень, но и в определенной степени характер саунда. На комплектной лампе заявленная разбежка в характеристиках не превышает два процента, и, забегая немного вперед скажу, что на слух несоответствия в их звучании мне уловить не удалось.
У канадского двойного триода 6BZ7 рабочий ресурс примерно 5 тысяч часов. Новый стоит 1 490 рублей
Интересно, что и высоковольтные, и низковольтные цепи автоматически поддерживают параметры питания активных элементов, что дает достаточно большую свободу для экспериментов с разными лампами. Кстати, сама 6BZ7 известна хорошей линейностью при сравнительно небольшом анодном напряжении. В компактных конструкциях это качество особенно актуально, ведь даже заявленные в нашем случае 60 Вольт на самом деле не так уж и много. Впрочем, в описании Vali 2 инженеры Schiit не без основания ехидничают, что в некоторых куда более дорогих и массивных аппаратах конкурентов анодные цепи сидят на куда более голодном пайке.
↑ Несколько слов о коммутации
Во-первых, блок защиты АС. Блок защиты должен был удовлетворять следующим требованиям: — Задержка при включении, нужна, в том числе чтобы лампы успели прогреться. — Защита от постоянного напряжения на выходе обоих полярностей. — Защита при пропадании одной из полярности напряжения питания. — Простота, чтобы никаких специализированных микросхем, только транзисторы и реле.
Перепробовал несколько схем. Идеала не нашёл. В итоге оставил одну, наиболее лучшую из них. Но и она не идеальна, поэтому схему не привожу. Порекомендовать не могу. По этой же причине защита АС не разведена на прилагаемой плате.
Во-вторых, питание.
По сути, получается два усилителя в одном корпусе. У каждого свой блок питания. Я поставил два тумблера по питанию 220В. Первых включает собственно SRPP и позволяет использовать усилитель как ушной. Он же подаёт питание на второй тумблер. Второй тумблер подаёт питание на усилитель мощности, что позволяет включать его только при необходимости. Вторые группы контактов обоих тумблеров включены последовательно и принудительно отключают реле защиты АС.
В-третьих, реле Защиты АС у мены контактовя на 4 групп.
Две группы собственно включают АС, третья группа подаёт питание на реле защиты затворов. Четвертая группа контактов переключает сигнальный светодиод с красного на жёлтый.
В итоге получилась следующая логика работы:
— Можно включить только усилитель для наушников первым тумблером. Если при этом включён второй тумблер, то одновременно включается и УМ. Соответственно без первого тумблера УМ не включается. — При включении усилителя мощности (второй тумблер) горит красный светодиод, идёт задержка включения АС, затворы полевиков замкнуты на землю. — После задержки включаются АС, включаются реле защиты и отключают от земли затворы, включается жёлтый светодиод. — При срабатывании защиты АС отключаются колонки, включается красный светодиод и затворы замыкаются на землю. — При отключении питания любым из тумблеров принудительно отключается реле защиты АС и, следовательно, отключаются АС и затворы сажаются на землю.
В общем, защита получилась со всех сторон. Как тумблерами питания не щелкай, плохого ничего не случится.
↑ Прослушивание
Послушал готовый вариант. Играет громко и не плохо. Звук понравился. Раскачивает современные колонки хорошо. Схема всеядна на колонки. Можно и 4 Ома и 8 Ом. Для закрепления положительного впечатления отнёс к соседу, который помогал с корпусом. Тут небольшое отступление. Музыку он слушает на следующей технике: CD проигрыватель, ресивер, колонки. Все неплохого качества, известных брендов. Бренды указывать не буду. Не в бренде дело. Когда пару лет назад я услышал, как все это играет, то не побоялся сказать что в звуке что-то не то. В принципе нормально, но немного не так все звучит, как хотелось бы. С высокими ерунда какая-то. И смазано как-то. В общем, он со мной согласился. Досконально разбираться не стали. Сошлись на мнении что, скорее всего колонки подкачали.
В общем, принёс я к нему этот усилитель. Подключили к его колонкам, включили. Пришлось забрать свои слова о колонках обратно. Нормальные оказались колонки. Все зазвучало. Придраться практически не к чему. Через пару часов прослушки с заменой репертуара, с переходом на винил и даже на простой FM приёмник, мне надоело искать недостатки. Я оставил ему усилитель «на погонять и выявить недостатки» и ушёл.
«Погонять» заняло практически месяц. В процессе поучаствовали другие соседи и гости. Недовольных не нашлось. Забегая вперёд скажу, что мой сосед участвовал в прослушивании многих собранных мной усилителей, и настолько проникся хорошим звуком, что я собрал для него, в качестве премии, ламповый усилитель. Теперь «бренд» пылится. Но это другая история.
↑ Собираем всё в корпус
Вставляем нижнюю плату УМ. С боков крепятся радиаторы на жёлтеньких дюралевых стояках. Сзади — вентилятор на 220В размером 80×80 мм на 1800 об/мин с подшипником качения, чтобы не сильно шумел. Вентилятор включается через нормально разомкнутый тепловой предохранитель на 60 градусов. Т.е. работает не постоянно. Предохранитель расположен на дальней от вентилятора стороне трансформатора УМ. С целью уменьшения вибрации, вентилятор закреплён не стандартно. Отверстие в корпусе, под вентилятор, квадратное. На 3 – 4 мм шире с каждой стороны, чем внешние габариты вентилятора. Вентилятор вставлен внутрь отверстия, зазоры залиты силиконовым герметиком (как пластиковые окна вокруг пеной заливают). После застывания герметика, держится крепко. Снаружи вентилятор закрывается декоративной решёткой.
К нижней плате прикручены шестигранные дюралевые стойки, на которые размещается верхняя плата SRPP.
Далее снова стойки, к которым привинчивается верхняя крышка.
Избавиться от отверстий, которые были в разделочных досках, не получилось. Не прошло по размерам. Оставил их, как вентиляционные. Впоследствии закрыл их металлическими сеточками. Сеточки добыл из вот такого стакана для карандашей:
Стакан подвернулся в магазине, где «все продаётся по одной цене». В общем, сеточки обошлись достаточно дёшево.
В итоге получился вот такой оригинальный девайс:
