↑ О конструкции
В качестве материала шасси был взят композит (структура – толстая алюминиевая фольга с двух сторон и внутри пластик) у рекламщиков, можно гнуть, резать, пилить, сверлить.
И вообще у рекламщиков много чему поживиться можно из остатков алюминиевых профилей, пластика и другого листового материала. Места изгибов можно делать строительным ножом, но я их отфрезеровал заточенным под фрезу сверлом с помощью бытового фрезера по дереву на малых оборотах. Стыки проклеены термоклеем и дополнительно прогреты, чтобы клей протек в стыки. Шина земли проведена по центру корпуса. Некоторые детали и колодки приклеены тем же термоклеем, держится хорошо. Корпус заземлен. Вот, что получилось:
↑ Печатка v.2
Печатная плата была доработана с учетом вышеизложенных изменений. Удалось сохранить ее прежний размер и механические параметры
Но так как монтаж стал плотнее, при сборке нужно обращать внимание на габариты используемых электролитических конденсаторов. Вариант печатной платы с джампером JP2, однако, кажется не совсем удачным из-за излишнего количества дополнительных проводников, существенно повышающих плотность монтажа (между контактами джампера напряжение может достигать 300 Вольт — поэтому нужно внимательно отнестись к соблюдению зазора между дорожками платы во избежание пробоя)
Печатная плата с JP2 в высоком разрешении (жмите пипку раскрыть на весь экран)
Печатная плата без JP2 в высоком разрешении (жмите пипку раскрыть на весь экран)
Параметры трансформатора ТС-160
Напряжения и токи предлагаемого к использованию автором трансформатора ТС-160 (160Вт).
Рис. 2. Принципиальная схема трансформатора ТС-160.
| Первичная обмотка | ||
| Выводы обмоток | Напряжение, В | Ток, А |
| 1 — 3 | 127 | 0,6 |
| 1 — 2 — 2′ — 1′ | 220 | 0,35 |
| 1′ — 3′ | 127 | 0,6 |
| Вторичная обмотка | ||
| Выводы обмоток | Напряжение, В | Ток, А |
| 5 — 6 | 42 | 1,1 |
| 5′ — 6′ | 42 | 1,1 |
| 7 — 8 | 66 | 0,9 |
| 7′ — 8′ | 66 | 0,9 |
| 9 — 10 | 6,8 | 0,3 |
| 9′ — 10′ | 6,8 | 0,3 |
| 11 — 12 | 6,9 | 3 |
| 11′ — 12′ | 6,9 | 3 |
Параметры провода, используемого для намотки обмоток трансформатора ТС-160:
| Выводы обмоток | Число витков | Марка и диаметр провода | Сопротивление, Ом |
| 1 — 2 | 414 | ПЭЛ 0,69 | 3,3 |
| 2 — 3 | 64 | ПЭЛ 0,69 | 0,5 |
| 1′ — 2′ | 414 | ПЭЛ 0,69 | 3,3 |
| 2′ — 3′ | 64 | ПЭЛ 0,69 | 0,5 |
| 5 — 6 | 158 | ПЭЛ 0,47 | 3,2 |
| 5′ — 6′ | 158 | ПЭЛ 0,47 | 3,2 |
| 7 — 8 | 250 | ПЭЛ 0,51 | 4 |
| 7′ — 8′ | 250 | ПЭЛ 0,51 | 4 |
| 9 — 10 | 26 | ПЭЛ 0,57 | 0,3 |
| 9′ — 10′ | 26 | ПЭЛ 0,57 | 0,3 |
| 11 — 12 | 26 | ПЭЛ 1,35 | 0,1 |
| 11′ — 12′ | 26 | ПЭЛ 1,35 | 0,1 |
Для наушников
Такой усилитель можно порекомендовать для начинающих, что обусловлено простотой конструкции.
Сборка будет осуществляться по схеме с бестрансформаторным выходом на 6Н6П.
Для рассматриваемого усилителя следует использовать высокоомные наушники с сопротивлением каждого динамика по 600 Ом.
Чтобы устранить пульсации анодного напряжение в схеме применяется дроссель на 5 Гн. Для создания шасси желательно использовать металл.
При сборке усилителя силовой трансформатор следует располагать сверху, чтобы избежать наводок на выходные цепи.
Монтаж схемы осуществляется навесным способом, что позволят свести к минимуму количество проводов.
В качестве минусовой шины следует задействовать толстый медный провод.
Провода накала можно соединить параллельно, чтобы не подводить к каждой панельке по отдельности.
Если есть желание, схему можно дополнить индикатором уровня сигнала.
После сборки усилитель требуется настроить. Процедура сводится к регулировке подстроечных резисторов по катоду, обеспечивая минимальный коэффициент нелинейных искажений. Сигнал можно контролировать по спектроанализатору.
Выбор схем для сборки
Предварительный усилитель довольно просто собрать. Для него вы можете выбрать любую подходящую схему и начать сборку. Другой случай – выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает множество различных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.
Первый тип – однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» он имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно плохой КПД. Также следует отметить среднюю выходную мощность. Если вам необходимо полностью озвучить довольно большое помещение, необходимо будет применять двухтактный усилитель мощности. Эта модель может работать в режиме «АВ».
В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется фазоинверсный усилитель или драйвер.
Конечно, для двух типов выходного каскада, чтобы комфортно работать с акустической системой, необходимо согласовать высокое межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление самого прибора. Это можно сделать с помощью трансформатора.
Если вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то должны понимать, что необходимо использовать выпрямитель, который произведен на кенотроне, для достижения такого звука. При этом нельзя использовать полупроводниковые детали.
Разрабатывая ламповый усилитель Hi-End, можно не применять сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно небольшое помещение, то можно применить простую однотактную конструкцию, которую проще сделать и настроить.
Как брать аккорды
Для правильного взятия аккордов важна правильная постановка рук. Расслабьте левую руку и вложите в нее гриф гитары так, чтобы его задняя часть опиралась на большой палец, а пальцы находились напротив струн. Не надо обхватывать гриф и сжимать его – старайтесь, чтобы левая рука всегда была расслаблена.
Согните пальцы и их подушечками зажмите любой аккорд. Если вы делаете это впервые – то, скорее всего, правильно поджать струны у вас не получится. Давите на струны до тех пор, пока не получите четкий звук без какого-то дребезжания, но не перестарайтесь, и не прижимайте их сильно к накладке грифа – иначе звук сильно исказится. Скорее всего, подушечки начнут болеть – и это нормально, просто продолжайте ставить аккорды, пока на пальцах не появятся мозоли, и они не привыкнут к тому, что сталь их режет и трет. Не ставьте пальцы на порожки ладов – иначе будет возникать противное дребезжание.
Настройка гитары
Чтобы добиться максимум результатов во время занятий, предварительно:
Убедитесь в том, что высота струн над грифом на оптимальном расстоянии. И при этом все струны хорошо звучат, в прижатом состоянии не бьются об лады. На акустической шестиструнной гитаре расстояние от порожка 12-лада до струн должно составлять примерно 2-5 мм.
В противном случае (если струны высоко над грифом) осваивать аккорды вам будет очень сложно. Пальцы будут быстро уставать. И мозолей на пальцах будет больше обычного (в любом случае они появятся, но если высота струн большая, проблема усугубляется).
Высота струн регулируется путём настройки грифа и другими способами. В рамках этой статьи мы не будем их рассматривать. Если вам сложно отрегулировать высоту, лучше обратитесь к гитарному мастеру.
Настройте гитару. Это можно сделать под тюнер, ориентируясь по шкале высоты звука в соответствие с заданной нотой. Или же на слух – по заданному звуку. В интернете есть множество сервисов онлайн для настройки гитары. Не получается самостоятельно – попросите товарищей-гитаристов настроить. Но ни в коем случае не играйте на расстроенной гитаре. От таких занятий толку мало.
Как зажимать аккорды
Перед тем, как начнём уроки игры на гитаре – последний подготовительный этап. Рекомендации – как избежать распространённых ошибок новичков, возникающих при изучении первых аккордов.
- «Не прячьте», не прогибайте мизинец под гриф. Он должен быть над грифом. Сразу отрабатывайте правильную постановку. В дальнейшем и мизинец «задействуете» в более сложных аккордах, обыгровках, басовых линиях.
- Не выворачивайте слишком кисть левой руки вправо или влево относительно плоскости грифа. Верхние фаланги пальцев на прижатых струнах должны быть примерно в перпендикулярном положении от поверхности ладов.
- Пальцы, прижимая струны, не должны касаться соседних струн.
- Для прижатия струн прилаживайте ровно столько усилий, сколько нужно, чтобы прозвучал звук аккорда. И не слишком слабо (струны не звучат), и не слишком сильно (звучат струны, но чрезмерная нагрузка на пальцы).
Два типа аккордов
Если рассматривать два вида аккордов с точки зрения обывателя, то можно с лёгкостью определить какой аккорд вы слышите в данный момент и отнести его к той или иной категории аккордов. Этих категорий всего две. Это мажорные и минорные аккорды.
Минорные аккорды
Минорные аккорды напротив, звучать грустно, печально, хочется плакать и уйти с работы, но уйти нельзя(( Но это конечно же очень упрощённое определение. Для построения мажорных и минорных аккордов существует определённая система, сейчас я вытру рукавом скупые слёзы и расскажу вам о ней более подробно.
Построение мажорных и минорных аккордов
Для того, чтобы нам было легче понять строение мажорных и минорных аккордов мы с вами обратимся к фортепианной клавиатуре, так как она даёт более наглядную информацию, которую в последствии мы перенесём на гриф гитары.
Сейчас на экране вы видите фрагмент фортепианной клавиатуры состоящей из двух октав.
Блок питания усилителя
Блок питания тоже не сложный. Анодное напряжение выпрямляется с помощью моста и фильтруется RC-фильтром, состоящим из резисторов R101-R102 и конденсаторов C101-C107. Резистор R108 разряжает высоковольтные конденсаторы после выключения питания.
Резисторы R105, R104 симметрируют напряжение накала на землю, так что шум сети, слышимый в динамиках, должен быть минимален. Резистор R101 довольно сильно нагревается, поэтому для лучшего отвода тепла его можно разместить на небольшом радиаторе, либо два сразу подключить — последовательно или параллельно (путем выбора сопротивления отдельных резисторов соответственно). Этот источник питания обеспечивает питание одновременно обоих каналов УНЧ.
После включения усилитель должен прогреться несколько минут, чтобы стабилизировались токи протекающие через лампы. Резисторы R101 и R102 в блоке питания, а также R9 и R9A на лампах будут нагреваться до высокой температуры, это нормально. Однако если в воздухе есть запах выжженного лака и видим, что краска на одном из резисторов меняет цвет, значит у резистора слишком мало запаса. В этом случае его следует заменить на такой же по номиналу, но с большей мощностью. После более длительного периода работы снова проверяем напряжение питания и падение напряжения на катодных резисторах ламп. Производим коррекцию анодных токов лампы L2 (L2A).
Схемы аккордов для шестиструнной гитары
Разберем схемы — аккорды для шестиструнной гитары и их обозначения. Зажимайте струны как указано ниже – кружки с номерами соответствуют позиции пальцев на струнах, х – струны не трогаем, о – свободные струны, по которым бьём.
Аккорд Аm (Ля минор)
Один из самых часто используемых простых аккордов. При его игре стараются не задевать шестую струну.
Аккорд A (Ля мажор)
Аккорд звучит светло, ярко и позитивно. При его игре стараются не задевать шестую струну, для более чистого звучания.
Аккорд D (Ре мажор)
Заметьте, что этот аккорд играется без задействования пятой и шестой струны.
Аккорд Dm (Ре минор)
Минорная версия аккорда Ре также играется без пятой и шестой струны.
Аккорд E (Ми мажор)
Очень популярный аккорд, на котором все струны гитары звучат хорошо.
Аккорд C (До мажор)
Этот популярный аккорд, состоящий из нот До, Ми, и Соль, хорошо звучит без задействованной шестой струны.
Первые три аккорда
Освоим первых три аккорда – Am, Dm, E.
Am
Am (ля минор) – первая буква аккордового гитарного алфавита. Давайте рассмотрим в сетке этот аккорд и сыграем:
Левой рукой:
- Указательным прижимаем 2-струну на 1-ом ладу.
- Средним – 4-ую струну на 2-ом ладу.
- Безымянным – 3-ую струну на 2-ом ладу.
- 5-ая и 1-ая струны не прижимаются, но звучат (открытые).
- 6-ая струна не звучит.
Правой рукой:
Итак, аккорд вы взяли на грифе (согласно аппликатуре, указанной в сетке), теперь извлекаем звук:
Сначала большим пальцем проводим по каждой струне медленно. Проверяем: должен звучать каждый звук аккорда (каждая струна). Не получается – снова пробуем поставить пальцы по аппликатуре и качественно прижать струны.
Затем ударьте вниз по струнам указательным пальцем правой руки, или всеми пальцами (без большого) слегка согнутыми. Удар должен быть резкий, но не слишком сильный, громкий.
Сделайте несколько ударов. Снимите аккорд с грифа. Дайте пальцам отдохнуть и повторите упражнение.
Dm
Dm (ре минор) – аппликатура на три лада. Пальцы придётся немного растянуть
- Басовые 6-ая и 5-ая не звучат, 4-ая открытая.
- Указательным – 1-ую струну на 1-ом ладу.
- Средним – 3-ую струну на 2-ом ладу.
- Безымянным – 2-ую струну на 3-ем ладу.
Извлекаем звуки Dm, слушаем.
E
E (ми мажор) – схожая аппликатура с Am, но от 3-ей струны.
- Указательным – 3-ю струну на 1-ом ладу.
- Безымянным – 4-ую на 2-ом ладу.
- Средним – 5-ую на 2-ом ладу.
Аккорд на шесть струн. Проводим большим пальцем по каждой струне. Слушаем – качественно ли прижали струны. Затем удары вниз указательным пальцем или четырьмя пальцами правой руки.
Am, E, Dm ритмом
Тренируйтесь играть три изученных аккорда. Вы должны научиться уверенно ставить пальцы, и чтобы хорошо звучали все струны в аккорде. Без «заминок», и «поправок» в постановке.
Потом разыщите в интернете метроном. Подойдёт любой – онлайн или программа. Задайте очень медленный темп – примерно 60-80 ударов в минуту. Размер установите 4/4 (просто в настройках выберите это значение). Это значит, что отсчёт ударов будет в порядке – раз, два, три, четыре.
Как только настроите метроном, приступайте к упражнению.
Сначала только на Am, сыграйте простейший бой.
Простой вариант записи боя – стрелочками, указывается направление ударов вверх-вниз.
Упражнение на Am:
Сначала удары вниз указательным пальцем правой руки, синхронно на каждый щелчок метронома. И при этом отсчитываем – раз, два, три, четыре. Сразу проговариваем вслух, потом отстукиваем ногой (ступнёй).
Затем на каждый щелчок метронома два удара: первый – вниз, второй – вверх. Считаем так:
- На «Раз» – удар вниз, на «и» – удар вверх.
- Повторяем: на «два» – вниз, на «и» – вверх и т.д.
Таким же образом под метроном играем это упражнение на E (ми мажор) и Dm (ре минор).
Старайтесь, чтобы удары звучали ровно, синхронно под метроном. Не слишком громко и не слишком тихо.
Аккордовые последовательности на трёх аккордах
Проиграв отдельно каждый из аккордов в ритме, тренируйтесь уже играть последовательности аккордов – эти три аккорда, но в определённой очерёдности.
То есть мы уже отрабатываем переходы с аккорда на аккорд, как они играются в песенном аккомпанементе.
Am-E-Am
Правая рука повторяет ритм из предыдущего упражнения. Сначала играем последовательности ударами вниз на каждый щелчок метронома.
Получается:
- 4 удара (1, 2, 3, 4) на Am;
- переходим на E (ми мажор) и снова четыре удара вниз в ритме;
- возвращаемся на Am, ещё 4 удара.
Второй вариант упражнения – немного усложняем ритм: на «раз» вверх, на «и» вниз – по два удара на щелчок метронома. На каждый аккорд последовательности получается по 8 ударов.
И таким же образом играем другие упражнения – последовательности:
- Am – Dm – Am
- Am – Dm – E
- Dm – Am – E – Am
Добивайтесь чёткого ритма, без остановок. Быстрый темп пока не обязателен. Лучше медленно, но уверенно.
↑ Детали
В конструкции использованы постоянные сопротивления типа МЛТ 0,5 и МЛТ 2. Переходные конденсаторы типа МБМ. Если есть более качественные — можно применить и их. От конденсатора С1 можно и отказаться, но поскольку автор любит развязку по постоянному току, он С1 оставил. Рисунки всех печатных плат и развертки металлических деталей представлены в файлах формата CorelDraw внизу. Печатные платы нарисованы в двух слоях: первый — проводники, второй — рисунки деталей. Для получения только проводников достаточно отключить печать второго слоя. Платы нарисованы уже в зеркальном отражении и готовы для примерения в «лазерно-утюжной технологии». Поскольку для ламп оставлено достаточно места (учтен опыт предыдущих разработок) тепловой режим усилителя получился весьма благопроиятным.
Блок питания УНЧ на лампах
Блок питания УНЧ на лампах — схема электрическая Элементом, который занимает при самостоятельной сборке больше всего времени, является красивый корпус. Он сделан из деревянных реек, купленных в магазине мебели. Корпус склеен и скручен изнутри, так что винты не видны. Дно изготовлено из панелей для пола типа ламинат, а верхняя из МДФ.
Трансформатор был слишком высоким, поэтому пришлось его разместить еще выше и сделать крышку из решетки динамика. Идея о ламповых основаниях была в голове давно: они сделаны из алюминия жестких дисков.
Предусилитель будет управлять усилителем на микросхемах ЛМ3886, который тоже самодельный. На данный момент он прошел все испытания, прослушивания. Звук стал мягче, а бас более утонченным.
Все необходимые данный про УНЧ читайте в PDF документе.
Простой усилитель Василича
Для воспроизведения музыкальных файлов формата (FLAC) с высоким битрейтом (lossless) в составе домашнего медиа центра мною уже несколько лет используется простой (для самостоятельного изготовления) и весьма качественный усилитель мощности звуковой частоты, собранный по следующей схеме.
В УМЗЧ использована современная элементная база. На АС (сопротивлением 6 ом) усилитель развивает мощность до 30 Вт. Этого вполне достаточно для большинства жилых помещений. Коэффициент гармонических искажений не превышает 0,005%. Усилитель охвачен глубокой обратной связью в широком диапазоне частот. Коэффициент усиления определяется отношением сопротивления R8 к R5 и равен 7. При желании, его можно увеличить, изменяя номинал сопротивления R8 в большую сторону. УМЗЧ имеет высокую скорость нарастания сигнала. Частоты верхнего слышимого диапазона он воспроизводит без искажений, на слух очень прозрачно. Не превращает звук тарелок в шипение, а барабана в бубнение, как некоторые УМЗЧ, собиравшиеся мною на интегральных микросхемах типа TDA 1558 и LM 3886. Шумовая полка данного усилителя ниже — 120 dB (что также не достижимо для усилителей на микросхемах).
Для питания каждого из каналов усилителя был использован отдельный (не общий) блок питания без гальванической связи с общим проводом, что обеспечило защиту АС от постоянного тока. Трансформаторов может быть два, каждый мощностью по 60 — 80 Вт либо один мощностью 120 — 150 Вт с двумя вторичными обмотками по 40 В (отдельными для каждого канала). В своем компактном УМЗЧ (160х160х105 мм) я использовал один тороидальный трансформатор на 120 Вт. Выбран тороид потому, что он наиболее компактный, тихий и создает минимум помех. Схема БП приведена ниже.
В блоке питания могут использоваться любые выпрямительные диоды с максимальным током более 10 А и напряжением не ниже 100 В. Электролитические конденсаторы (по 2 на каждый канал) от 6800 до 15000 мкФ напряжением не ниже 50 В. Шунтирующие конденсаторы (С11 — С14) от 0,1 до 1,0 мкФ не электролитические (бумажные либо пропиленовые).
Для проектирования платы использовалась программа Sprint-layout. В связи с использованием СМД резисторов, которые установлены со стороны дорожек, плата получилась очень компактной (57х42 мм).
Две платы для УМЗЧ изготовлены по ЛУТ-технологии (с помощью лазерного принтера и утюга).
Фотографии простого усилителя Василича приведены ниже.
Усилитель прост в изготовлении, не требует сложных регулировок. В случае, если ток покоя оконечных транзисторов выходит из диапазона 100 — 200 мА необходимо подобрать резистор R14. С увеличением его номинала увеличивается ток покоя, с уменьшением — снижается. Полевые транзисторы на выходе усилителя обеспечивают отличную термостабилизацию без каких-либо дополнительных схемных решений. Правый и левый канал УМЗЧ не имеют общей земли. Даже входные разъемы не соединены между собой. Входной конденсатор С1 (от 0.22 до 1.0 мкФ) желательно поставить пропиленовый либо другой высококачественный, имеющий низкий уровень собственных шумов. Это обеспечит УМЗЧ минимальный уровень искажений. По этой же причине я отказался от регулятора громкости в самом усилителе. С регулировкой уровня сигнала прекрасно справляются медиа плееры и штатные средства операционной системы персонального компьютера.
Рекомендую усилитель для изготовления начинающим радиолюбителям.
Творческих успехов и приятного прослушивания музыки!
Хочу еще поделится практическим опытом. При значительном увеличении емкости входного конденсатора усилителя С1 (более 1.0 мкФ) и уменьшении конденсаторов С15 и С16 в БП ниже 6800 мкФ возможно возбуждение усилителя на низкой частоте. В моем случае возбуждение одного из каналов произошло при емкости конденсаторов БП 6800 мкФ. Это проблема была решена путем уменьшения С1 усилителя с 1.0 мкФ до 0.68 мкФ. Второй канал оказался более устойчив и таких изменений не потребовал.
Составляющие
Если вы не хотите использовать качественный конденсатор, то можно применить К73-16. Он подойдет, если рабочее напряжение будет больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Также для такого напряжения подойдут электролитические конденсаторы. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который пройдет от генератора звуковой частоты. При начальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно узнать коэффициент усиления, нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы подобрать среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.
Фото лампового усилителя Hi-End вы можете увидеть ниже. Для этой модели были использованы 2 лампы с октальным цоколем. К входу подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. В этом элементе вмонтирован триод, который позволяет получить хорошее звучание.
Чтобы настроить и проверить работоспособность собранного устройства, необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то следует применять звуковой генератор с осциллографом. Когда вы взяли соответствующие приборы, можно переходить к настройке. На катоде Л1 указываем напряжение около 1,4 Вольт, это получится сделать, если будете использовать резистор R3. Ток выходной лампы необходимо указывать 60 мА. Чтобы сделать резистор R8, необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы можете применять разных типов. Следует отметить довольно важный компонент – разделительный конденсатор С3. Он не зря был упомянут, поскольку данный конденсатор оказывает сильное влияние на звук прибора. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другие элементы С5 и С6 – пленочные конденсаторы. Они позволяют увеличить качество передачи различных частот.
Блок питания, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит найти. Он соответствует всем правилам построения прибора. Самодельный ламповый усилитель мощности класса Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете данный элемент. Конечно, в ином случае стоит искать альтернативу. В этом случае вы можете использовать 2 диода.
Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.
Двухтактные ламповые усилители PPPP — сокращенное от Push-Pull («тяни-толкай»).
- 2.5Вт. Триодный усилитель класса В на лампах 6Н6П, 6Н2П.
- 3.5Вт. Ламповый усилитель на 6Н6П, 6Ф1П.
- 7.5Вт. Двухтактный усилитель на
лампе 6Н9С. - 6Вт. Простой двухтактный ламповый усилитель на
6П14П. - 6Вт. Двухтактный усилитель класса А на лампах 6П6С.
- 10Вт. Двухтактный усилитель на 6Ф3П.
- 12Вт. Ламповый УНЧ с ультралинейным оконечным каскадом на
6П14П. - 12Вт. Ультралинейный ламповый усилитель на 6П14П, 6Н2П.
- 15Вт.
Двухтактный УНЧ на 6П3С, EL34. - 16Вт. Миниатюрный УНЧ на 6П36С.
- 20Вт. Двухтактный ламповый усилитель на 6П36С.
- 20Вт. Двухтактный усилитель на лампах 6П36С и 6Н1П.
- 22Вт. Ультралинейный двухтактный усилитель на лампах 6П3С и 6Н8П.
- 25Вт. Двухтактный ламповый усилитель на ГУ-50
- 80Вт. Ультралинейный двухтактный УНЧ на четырех лампах 6П3С и 6Н8П.
- 200…400Вт. Мощный двухтактный усилитель на
лампах 6Р3С или 6П45С. - Двухтактный усилитель на 6С4С.
- Двухтактный ламповый усилитель начального уровня на 6П18П, 6П43П
- Двухтактный УНЧ канала на лампах 6П45С
- Ультралинейный усилитель на
6П14П, 6Н1П с микрофонным входом.
Принципиальная схема усилителя
На схеме показан монофонический вариант усилителя. Стереоусилитель представляет собой два таких же усилителя, питающихся от одного общего мостового выпрямителя на диодах VD1- VD4.
Входной сигнал через разъем Х1 и регулятор громкости на R3, поступает на каскад предварительного усиления, выполненный на первом триоде лампы H1. Сигнал отрицательной обратной связи поступает в цепь катода этого триода с отвода вторичной обмотки выходного трансформа-тора Т1.
Усиленный сигнал снимается с анода и поступает через конденсатор С6 на сетку второго триода лампы Н1. Второй триод фазоинверсным каскадом, создающим противофазные сигналы, необходимые для работы выходного двухтактного усилителя мощности.
Рис.1. Принципиальная схема простого лампового усилителя мощности на 14-20 Ватт, 6Н2П, 6П14П.
Прямой сигнал снимается с катода этого триода и через конденсатор С5 поступает на сетку пентода Н3. Инверсный сигнал снимается с анода триода и через С4 поступает на сетку пентода Н2.
В анодной цепи пентодов включена первичная обмотка выходного трансформатора Т1. Питание на каскад поступает через отвод данной обмотки.
Рис.2. Схема включения обмоток трансформатора.
Для исключения самовозбуждения по высоким частотам в цепях сеток Н2 и НЗ включены резисторы R10 и R12. Экранирующие сетки пентодов Н2 и Н3 подключены к плюсу источника питания через резисторы R15 и R16. Теперь о деталях.
Сочетание ретро и современных технологий
Я выбрал LynePAudio A962, как наиболее доступное и универсальное.
Итак, на борту имеем:
- выходной усилительный каскад на 2 лампах 6ж9 в китайском исполнении,
- встроенный цифровой ЦАП с декодированием аудиопотока 16-32 бит, 44.1/48 КГц,
- поддержка ASIO,
- 2 высокоомных выхода для наушников с импедансом от 16 до 600 Ом,
- линейный стереовыход на RCA для использования в качестве преампа,
- цифровой вход (USB),
- аналоговый вход 3,5 и RCA.
Внушает? Еще как, ведь конечная мощность усилителя — 1,1 Вт для нагрузки в 32 Ома. Для настольной игрушки этой цифры хватит даже мониторы раскачать, не говоря уже о любых портативных наушниках.
Плата аккуратно упакована в красивый корпус и может украсить любой интерьер. Особенно — рабочий стол. Очень круто! И реально экономит время — даже если потом придется дорабатывать.
Внешний вид LynePAudio A962 действительно стоит того, чтобы купить готовое изделие, а не заморачиваться самоделкой. Удобство и простота использования еще важнее. Включил — пользуйся.
Для работы с цифровыми источниками аудиосигнала не требуются драйвера или дополнительный софт (если не использовать смартфон). Встроенный ЦАП цифровой и переваривает большинство форматов, поступающих с компьютера или смартфона: съедает и MP3, и FLAC, и WAV. Впрочем, есть ограничение до 32 бит и 48 КГц. DSD не переваривает вовсе.
При наличии качественного ЦАП можно обойтись без встроенного. Для этого у LynePAudio A962 есть отдельный аналоговый вход (мини-джек на 3,5 миллиметра). Не самое правильное решение, но иногда пригодится. Он работает на удивление стабильно, но требует толстый провод. Желательно — с хорошим экранированием.
