Содержание / Contents
- 1 1. Блок питания
- 2 2. Питание микросхем платы входов
- 3 3. Питание микросхем предварительного усилителя
- 4 4. Выходные разъемы
- 5 5. Борьба с фоном
- 6 6. Оконечный усилитель
- 7 7. Установка предохранителей по шинам питания ±26 Вольт
- 8 8. Пытка
- 9 Итого
Первое подключение ее к сети и попытка услышать ее голос произвели на меня гнетущее впечатление! ЭТО назвать звуком нельзя было. Вместо низких частот — хрип, плюс фон частотой 50 Гц в колонках, в общем — ужас. Заключение: срочно в ремонт и модернизацию! Несколько дней в интернете на поиски нужной информации. Составляем на бумажке план работ. Сразу оговорюсь: восстанавливать будем в исходном, заводском варианте. Включаем паяльник. Поехали!
Первым делом меняем ВСЕ электролитические конденсаторы. Аппарат довольно старый, выпуска 25 мая 1984 года. Вместо вышеуказанных конденсаторов в нем остались лишь предметы внешне очень похожи на электролитические конденсаторы, но теперь уже с совершенно другими функциями. Часть подалась в класс резисторов с некоторым сопротивлением, а другая часть подалась в резисторы с бесконечным сопротивлением!
«Красные флажки из глины» тоже удаляем!
Профилактика и доработка усилителя Радиотехника У-101
Всем привет! Представлять этот красивый, легендарный советский усилитель я не буду, а сразу же приступлю к описанию технологии работы над ним. Усилитель попал в мое владение довольно таки в неплохом внешнем и рабочем состоянии. Внешний вид моей Радиотехники У-101 представлен на фотографиях ниже.
Профилактика.
В первую очередь речь пойдет именно о профилактике. Как известно самым уязвимым элементом электрических схем, который зависит от времени, является электролитический конденсатор. Он высыхает с годами и теряет свою емкость. Замена всех советских электролитов на новенькие, импортные, заранее проверенные – это и есть профилактика усилителя Радиотехника У-101.
Для интереса, я замерил емкость двух электролитов на 5мкФ, которые стояли на платах усилителей мощности. Я не был удивлен, так как этого и ожидал. Вместо 5мкФ емкость составила около 30нФ, то есть емкости полностью высохли. Остальные я проверял ради интереса и был все-таки удивлен, что конденсаторы на плате блока питания имели емкость больше чем указано на банке. Сейчас такое бывает редко, особенно с китайскими конденсаторами.
Далее я поэтапно производил замену всех электролитов, плату блока питания оставил на потом. На ней я сделал несколько дополнительных отверстий для монтажа нескольких конденсаторов. В итоге я увеличил емкость в два раза относительно штатной, так как размеры позволяют это сделать с запасом, а емкость лишней не бывает. На шинах +-31В я установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 4700мкФ 50В каждый. А на шинах +-26В установил по два электролита (в каждое плечо), емкостью 2200мкФ 35В каждый.
Электролитические конденсаторы блока питания я зашунтировал пленочными конденсаторами емкостью 100-470нФ, по одному на каждое из плеч +-31В и +-26В.
После профилактики, усилитель начал дышать по новому, словно помолодел на лет 15-20.
Доработка.
Теперь немного расскажу про доработку усилителя Радиотехника У-101. Некоторые умельцы под словом «доработка» понимают переделку и выкидывают из корпуса все родные потроха, но это уже получается совсем другой усилитель…
Я внесу несколько незначительных изменений, которые улучшат работу Радиотехники У-101.
Один значительный недостаток, который реализован на заводе изготовителе, это нестабилизированное питание темброблока через гасящие резисторы R47 и R48 (смотрите схему). Гасящие резисторы хорошо подходят в цепях со статической нагрузкой (например, для светодиода). Темброблок имеет динамическую нагрузку. Также необходимо учитывать тот момент, что происходит пульсация напряжения на шинах +-31В при номинальной мощности усилителя. Поэтому, я добавил два интегральных стабилизатора LM7815 (+15В) и LM7915 (-15В), а вместо резисторов R47 и R48 поставил перемычки. Тем самым обеспечив темброблок усилителя Радиотехника У-101 биполярным стабилизированным напряжением постоянного тока +-15В.
Следующим этапом была замена проводов от выходов усилителей до задней панели на провода большего сечения.
Также были заменены родные, советские колодки под предохранители на импортные. Связано это с тем, что предохранители ненадежно фиксировались в родных колодках.
Некоторые разъемы и клеммы были заменены на пайку, чтобы исключить потерю контакта при вибрации.
Параллельно сети (первичной обмотки) я поставил неполярный конденсатор типа X2 емкостью 0.1мкФ для подавления помех из сети (от холодильника, стиральной машины).
Следующей доработкой была защита сигнальных проводов идущих от платы входов до темброблока, от различных наводок, в том числе 50Гц. Для этого я применил оплетку от коаксиального антенного кабеля. В две оплетки я поместил жгут из сигнальных проводов. Защитил экраны термоусаживаемой трубкой. С одной стороны (со стороны платы входов) вывел вывод от экрана (оплеток), и припаял этот вывод к средней точке блока питания (заземлил).
Еще очень хотелось заменить потенциометры, так как с годами они изнашиваются, и при регулировке они иногда вносят помехи. Хотелось, но не получилось, таких потенциометров в своем городе я, к сожалению не нашел.
Впрочем, профилактика и доработки прошли успешно, усилитель остался прежним и не изменился внутри. Это все та же Радиотехника У-101 у которой открылось второе дыхание.
Методика настройки усилителя описана в статьях: «Установка тока покоя усилителя Радиотехника У-101», «Настройка предварительного усилителя Радиотехники У-101», «Настройка индикатора уровня мощности Радиотехники».
Схема усилителя Радиотехника У-101
Оконечный усилитель
В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА. Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!! Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт. Включаем. Вот она — динамика! Вот они — низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12. Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела! По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома — 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть — поменять местами базу с коллектором.
Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.
Теперь ток покоя!
Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала. Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА
(Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк»
Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.
всего лайков: 235
Оконечный усилитель
В ходе работ работоспособность усилителя проверялась после каждого изменения. Но, все не то. Не устраивал меня звук. Вялый какой то. И басов нет. Только пердежЪ какой-то. Меряем токи покоя поканально: 26 мА и 30 мА. Тут меня осенило. Вот кто меня не пускает! В оконечнике прибалты впаяли токовыравнивающие датчики тока R32, R33, R38, R39 = 1 Ом 0,5Вт!!! Для моих колонок, имеющих сопротивление 4 Ом, дополнительных два ома явно избыточны! Тут нам помогут белые кирпичи от наших желтолицых братьев! Меняем на 0.22 Ом 5 Вт. Включаем. Вот она — динамика! Вот они — низкие! Держала аппарат защита на транзисторах VT11, VT12. Наконец то «девочка» запела!!! Еще как запела! По ходу действия заменил деревянные транзисторы П308 (VT7, VT10) явно не процветающие своими характеристиками (особенно током – 30 мА) на то, что было дома — 2N5551, отобранные попарно для каждого канала. Выводы, правда, пришлось перегнуть — поменять местами базу с коллектором.
Далее выставлял «ноль» на выходе оконечников. До замены П308 было 77 мВ и 110 мВ, после замены стало 60 мВ и 60 мВ соответственно. После замены корректировал R5 (3к9). Установил резистор номиналом 4к52 (были такие) и на выходах стало чуть меньше 30 мВ. На этом и успокоился. Можно было еще повозиться, но не стал. Решил, что хватит.
Теперь ток покоя!
Нормально выставить ток покоя не удавалось из за припавших пылью, состарившихся подстроечных резисторов. Здесь мне помогли мои любимые многооборотники СП5-2. Ноги им пришлось удлинить из отсидевших отлежавших свой срок резисторов МЛТ-1 редковостребуемого номинала. Впаиваем. Коротим вход на массу. Включаем. Меряем. Корректируем. После получасового прогона и корректировки установил ток покоя 50 мА
(Здесь надо не забыть о мерах предосторожности. Одно неправильное движение и «сквозняк»
Я в данном случае для ограничения тока и защиты от неприятностей пользовался автомобильными лампами 24В, установленными в разрыв питающих проводов ±26В). На фото проверка после отсоединения ламп и окончательная корректировка.
всего лайков: 235
Блок питания
Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм 2 . Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания. Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети. Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.
Основные технические характеристики(в скобках – типовые параметры, без скобок – заявленные):
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц (20 – 30000 Гц)
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-25000 Гц: ±1 дБ (±0,5 дБ)
Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом
Выходная мощность на канал:
номинальная: 25 Вт
максимальная: 50 Вт
наушники (номинальная): 0,1 Вт/120 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40-16000 Гц: 0,25% (0,2%)
Коэффициент нелинейных искажений: 0,25%
Коэффициент демпфирования: 20 раз (30 раз)
Переходное затухание между каналами на частоте:
250 Гц и 10000 Гц: 40 дБ
1000 Гц: 30 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях на входах:
линейных МФ и ТЮНЕР: 82 дБ (85 дБ)
корректирующего ЗС: 72 дБ (76 дБ)
Различие каналов по усилению в диапазоне 250-630 Гц: 1,5 дБ
Пределы регулировки:
звуковых частот: 10 дБ
стереобаланс: ±26 дБ
тембр НЧ: ±11 дБ
тембр ВЧ: ±10 дБ
ручная регулировка громкости: 60 дБ
Тонкомпенсация при -40 дБ на частоте 63 Гц относительно 1000 Гц: +10 дБ
Потребляемая мощность от сети: 120 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 390х88х390 мм
Вес усилителя: 9 кг
Содержание драгметалов:
золото: 0,12 г
серебро: 0,3 г
Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?
Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.
Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.
Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).
Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.
Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.
Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.
Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.
Простейшие
Для примера, предохранитель положительной шины питания расположен рядом и параллельно с эмиттерными резисторами выходного каскада Q12 и Q Рисунок 1. Hi-Fi УМЗЧ для обычной жилой комнаты нужен с динамикой до дБ, но динамический диапазон лучших современных стереонаушников превышает дБ. Такой выходной каскад представлен на рисунке 4.
Чтобы скачать схему усилителя нажмите на рисунке правой клавишей миши , а потом пункт Экономичностью тоже не отличается — мм литиевых батареек хватает на часа при полной громкости.
Рисунок 2. Дроссели Др.
Если ваш трансивер имеет встроенный КСВ-метр, проверьте степень согласования трансивера и усилителя.
Как и заявил автор — чистые ватт.
Недостаток у него один: его невозможно выполнить расцвеченным, но это можно исправить бирками.
Транзисторы усилителя работают в режиме класса В. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОЭ, является одним из наиболее распространенных асимметричных усилителей.
Как читать электрические схемы. Урок №6
Технические характеристики усилителя
Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Стоит отметить, что он не подойдет любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Ватт на канал. Для озвучивания стандартной комнаты вполне достаточно. Но не более того. Сопротивление равно 4 Ом для каждого канала. Это значит, что огромные напольные 8-Ом колонки (вроде «Амфитона») к нему подключить не удастся. Он просто не сможет их раскачать. Самый лучший вариант – полочные АС. Именно они более всего подходят к такой штуке, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато обеспечивается высокое качество звука. Диапазон воспроизводимых усилителем частот колеблется от 20 до 20 000 Герц. Этого вполне достаточно для обеспечения качественного звука. Если подключать сей усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал данного усилителя.
Вес и габариты
Советская техника не отличалась компактностью. Не исключение и стерео-усилитель «Радиотехника». Размеры его довольно внушительные. Его ширина составляет 330 мм. Длина — 430 мм. А высота — 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки придется подобрать подходящее место. Идеальным вариантом была бы стойка под аппаратуру. Они выпускались (и были весьма популярны) в 90-х годах прошлого столетия. Но и сейчас есть такая мебель. Вот только сейчас габариты таких полок заточены под китайские «ресиверы». Но этот усилитель должен там поместиться. Что касается веса, то масса у этого усилителя внушительная — 10 кг. Такой вес получился из-за тяжести блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов дизайна. Но зато сразу видно, что перед нами добротное, качественное советское устройство. Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Именно они определяют качество воспроизводимого звука.
Схема усилителя и его ремонтопригодность
Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», – конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.
Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.
↑ 1. Блок питания
Заменяем конденсаторы фильтра блока питания. По питанию ±26В я поставил 10000 и 4700 мкф и по питанию ±31В по 4700 мкф в плечо. Так же заменяем диоды на КД 213. (Эти и далее в статье номиналы деталей не являются рекомендательными, так как они использовались те, что под рукой, т.е дома). Попутно меняем провода, идущие с трансформатора к плате блока питания на провода с бОльшим сечением. Учитывая мощность усилителя я ограничился сечением 0,75 мм2. Шунтируем пленкой. Убираем тонюсенькую перемычку на силовом трансформаторе (выв. 6-6*) на два отдельных провода с каждой катушки до общей точки платы блока питания.
Далее вешаем конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого питания 0,047 мкф х 630 В. Тем самым немного избавляемся от помех от сети.
Теперь мы имеем нормальный блок питания. А это почти половина дороги к успеху.
