Разборка радиоприемника ВЭФ-202
Теперь приступаем к разборке ВЭФ-202. Чтобы снять заднюю стенку, необходимо открутить четыре винта, один находится в батарейном отсеке. Под крышкой видим магнитную антенну, конденсатор переменной емкости, барабан переключателя диапазонов (похожий на ПТК в старых советских телевизорах), плата радиоприемника, динамик 1ГД-4А.
Все внутренности смонтированы на пластмассовом каркасе или шасси. Сняв ручки и выкрутив четыре винта по углам (один винт в батарейном отсеке), вытаскиваем весь этот блок. Остается только пустая передняя сторона корпуса.
На фото вы можете видеть весь этот блок со всех ракурсов. Передняя сторона, на ней овальный вырез под динамик, белая шкала, две лампочки подсветки по бокам, красная стрелка. Красный диск — это указатель диапазонов. и все такое прочее.
Под платой внутри радиоприемника ВЭФ-202 мы находим сложенный листок бумаги, на нем напечатано: «Мы, работники ордена Ленина завода ВЭФ, приняли обязательство выпускать продукцию только отличного качества. При обнаружении дефектов просим сообщить. Регулировщик: (штамп не читаем), Контроллер: Шаблинска Д.Я.»
Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2015 г.
· Опубликовал wasp October 16 2015 · В Аппаратура бытовая · 1 Комментарий · 19040 Прочтений ·
Вдумчивая перестройка блока УКВ на FM
Он у меня давным-давно был перестроен, но читатель Дмитрий подбросил пару идей, и я решил проверить, могу ли сделать ещё лучше.
Могу. Поэтому почти полностью переписал статью об «УКВ-2-08С». Если очень вкратце, то:
1. Увидел на SDR-приёмнике, что гетеродин перестраивается от 97,85 МГц до 122,47 МГц (это даёт принимаемый диапазон 87,15 — 111,77 МГц — чуть шире, чем надо). У кого нет SDR-приёмника — могут выставить радио в телефоне на приём частоты 98,2 МГц, и вращать гетеродинную катушку L3 до появления тишины на этой частоте. «ВЭФ» при этом будет принимать 87,5 МГц.
2. Покрутив гетеродин, лишний раз убедился, что «зеркалка» от 107,7 МГц — по-прежнему 86,3 МГц. Поэтому спрятал её куда-то за цифру «10» на шкале.
3. Первые два «ВЭФа» я перестраивал вообще на слух, дальше придумал подключать светодиод к 14-й ноге микросхемы К174ХА6 из блока ДЧМ, и судить о правильности настройки по его яркости.
Ещё один шаг от органолептического метода к полноценным измерениям. Теперь вместо яркости светодиода — напряжение в конкретных числах.
Вращением сердечника L2 добиваемся наибольшего напряжения в положении «около 87 МГц», а ротором подстроечного конденсатора C8 — в положении «около 108 МГц». Повторяем это несколько раз.
4. Сердечником L1 настраиваем входной контур на середину диапазона.
Иными словами — добиваемся наибольшего напряжения в положении «около 100 МГц».
5. Если напряжение по-прежнему невысоко, и приём не радует — есть катушка L4 , которая отвечает за уровень сигнала с блока УКВ на блок ДЧМ. Можно его повысить, однако при слишком мощном сигнале могут пролезать ранее незаметные шумы и «зеркалки».
В итоге вышло так, что:
До перестройки: U = 1,51 В @ 87,5 МГц U = 2,02 В @ 100,5 МГц U = 2,07 В @ 107,7 МГц
После перестройки: U = 2,20 В @ 87,5 МГц U = 2,06 В @ 100,5 МГц U = 2,23 В @ 107,7 МГц
В результате — «ВЭФ» стал намного увереннее принимать станции из нижней части FM-диапазона
Всё это — без хитрых приборов (так как SDR-приёмник вообще не обязателен), важно только знать принцип работы супергетеродина
Наконец-то разобрался, что делают эти лепестки возле разъёма на динамик, и к которым есть доступ через заднюю крышку приёмника. При замыкании чем-то металлическим — выключают БШН. Наверное, было нужно при наладке на заводе.
VEF 202 — снова FM
Приехал тут намедни «ВЭФ 202» на модернизацию — нужно встроить FM-диапазон. А что, с лета один сканирующий приемник оставался, можно и приладить.
Во всех местах красавец, кроме трещины на шкале.
В родном блоке питания «БП 9/60» кто-то менял транзистор и «электролит». Я проверил — емкость, утечки и ESR в норме, по некоторым параметрам он даже надерет зад современным конденсаторам. Ну и пусть живет. Оставил пометку с датой проверки, напаял 10 нФ «керамики» и закрыл крышку.
Они думали, что прикрутив «торксом» шасси к корпусу, смогут остановить «non-qualified service personnel», потому что «no user serviceable parts inside»? Какая наивность.
Хотя нет, это просто вынужденная мера — оборвался крепеж.
Приемники на ремонт приходят разные: с домашнего и гаражного хранения, чуть припыленные и «он где-то тут, надо только грязь отбить», хоть малость работающие и напрочь мертвые. Но этот откровенно порадовал: гребенка, контакты на планках и переключатель смазаны чем-то консистентным, отчего стойкий прием на всех диапазонах без нужды «разгазовывать» селектор. Все бы так заботились о своей технике, как мой клиент! Да и конденсаторы почти все были в норме, так что ремонтом тут и не пахло — только профилактика.
Регулятор громкости немного шуршал — решил его прошприцевать и смазать. Слева — родной, справа — достал из донора, чтобы заодно и его перебрать. Что интересно, впервые вижу такую конструкцию — по дорожке скользит контактный уголек. Обычно в «ВЭФах» те, что слева.
Не сказать чтобы это на сто процентов устранило шорохи, но стало определенно лучше.
Схемы со времен моего первого «ВЭФа» с FM мало изменились — стабилитрон на 3,3 вольта с резистором 360 Ом, выключатель на триггере К561ТМ2, ключевой транзистор BC547 да приемник Manbo с отпиленным УНЧ.
Антенный вход — первый контакт гребенки — подключен через емкость 390 пФ.
Приемник сделан в октябре 1975-го — у меня был точно такой же, тоже октябрьский.
Образовались некоторые проблемы с триггером — не было четкого срабатывания, хотя схема вроде бы как устраняет дребезг контактов. Ошибка сидела в C1, запаянном обеими ногами на «минус».
Корпусное. Я учел предыдущий опыт подпиливания шасси надфилем и сместил кнопки вправо (отправная линия — 15 мм от края). Хотя кнопка включения оказалась прямо напротив трансформатора Тр2, и потом посадить плату ПЧНЧ было немного напряжно.
Тактовые кнопки 12*12*12 и светодиод пристрелил термопистолетом, а электронщину упаковал в черную пленку, перемотал изолентой и оставил в районе УНЧ, дополнительными каплями клея прихватив к корпусу динамика и стойке шасси.
Кнопки управления приемником: включение — рядом с индикатором, сканирование вверх — под ручкой тембра, сброс — оставшаяся.
Все работает, но с теми же замечаниями, что и к первому «202-FM»: КВ-эфир наполняется пустыми «несушками» и паразитной ЧМ (особенно на диапазонах 41-52 м), FM-приемник ловит кучу гармоник и другой гадости, звук подхрипывает и подсвистывает. Спихиваю все на сложную электромагнитную обстановку своей «лаборатории №2» и надеюсь, что на окраине маленького города (но не слишком далеко от передающих антенн) это все исправится или хотя бы ослабнет.
На будущее. Нужно обязательно городить какую-то схему автоматического отключения входа FM-приемника от штыревой антенны, когда FM-тракт отключен. Не знаю как, но «сканер», даже выключенный, утягивает в себя радиоволны с КВ-диапазонов — в этом легко убедиться, отпаяв антенну FM-приемника.
Напоследок — один из вариантов того, что делать, когда обломился крепеж под этим винтом. Я нашел в загашниках «стакан» от пломбы с какого-то аппарата, чуть рассверлил пластик и с усилием вставил туда «стакан». Опционально можно залить клеем, но я не рискнул, чтобы не провоцировать образование трещин.
P. S. Ввиду того, что в блоге уже накопилось изрядно примеров ремонта чужой техники, завожу новую рубрику — «Ремонтная контора Андрюса Магируса«. Пригодится для демонстрации своих умений, например, на OLX, где у меня висит пара «ремонтных» объявлений.
P. P. S. При установке FM-приемника надо АМ-тракт подключать через дроссель, как описано в первой части статьи.
Нравится Загрузка…
Акт 3. Снова свинство
Радиосхемы схемы электрические принципиальные
Что там у нас дальше по программе? Перестроить блок УКВ. Знаем, делали, что вообще может пойти не так? Да всё! В диапазон я попал, все 11 станций ловятся, БШН и АПЧ работают, а вот индикатор (14-я нога К174ХА6) не светится. Редко на какой станции 1,5 вольта наковыривается, а светодиоду хотя бы 1,6 надо. Так что настраивать пришлось хоть и по своей же методике, но с мультиметром вместо индикатора (думаю, так даже лучше и точнее). С ДЧМ-ом от донорского «214-го» удалось поймать и 1,7 В (ещё бы, у него УВЧ на микросхеме, думаю, это посерьезней, чем транзисторы), там светится, но чуть подмаргивает. В итоге впаял подстроечник в родной ДЧМ вместо резистора R5 в эмиттере VT2 (отвечает за усиление) и поэкспериментировал с его сопротивлением. Все равно индикатор светится не всегда. В остальном же FM работает нормально.
Но есть, наверное, где-то в ноосфере место, где рождаются самые неожиданные идеи. Иногда они передаются на определенной частоте и с определенной модуляцией. Иногда люди могут принимать эти волны, детектировать их, и тогда над головой у такого человека загорается лампочка, и он кричит «Идея!».
Примерно то же было и со мной.
Акт 5. Нельзя просто так взять и…
ну, например, собрать приёмник. То есть собрать-то можно, но на финальном электропрогоне обязательно вылезет какая-то гадость. И хоть я отнюдь не золотоухий эксперт, но прослушивание FM-эфира разочаровало — звук очень, если можно так сказать, «путанный», «мутный», даже, пардон — «транзисторный». Особенно это слышно на малой громкости — басы жужжащие, похожие на звучание чиптюна или любой другой восьмибитной музыки. Стал разбираться.
Классическая «ступенька» на выходе двухтакта. Регулировка с помощью R66 сделала синусоиду красивой, но звук как был дрянным, так и остался (в АМ, надо сказать, искажения не так слышны, но AUX и FM просто раздражают своим жужжанием). Подобрал комплементарную пару КТ814Б/КТ815Б с почти одинаковыми h21 — мимо. Попутно нашел «другую землю» — полезно, но тоже не в точку.
А «вточка» оказалась «ВЭФом 214», чей динамик 3ГДШ-1 вполне прилично заработал от усилителя «ВЭФ 216», и наоборот — динамик от «216-го» так же отвратительно жужжит, когда он подключен к «214-му».
И опять этот «ВЭФ» ловит меня на доверии. Обычно в УНЧ звук портит всё, что только можно («армяне», «флажки», КТ315, разводка «земли», монтаж), но не динамик. Динамики не ломаются, динамики не портятся, с динамиками всегда всё ха-ра-шо!
Да щаззз, как оказалось.
Я не знаю, как правильно называются четыре картонных накладки по краям диффузора, но верхняя левая приклеена криво.
Отдельно от лицевой панели динамик заиграл хорошо, без лишних призвуков, но стоит только его привинтить, как начинается жужжание. Решение — закрепить его чуть иначе, с маленьким перекосом относительно того положения, в которое он стремится сесть. Нужный угол искал на слух — закручиваю винты и слушаю радио, как начинается «модуляция» — чуть ослабляю крепёж и немного поворачиваю динамик вокруг оси.
Немного фото на память — выставил его на тот же OLX, где и взял, пусть ищет нового хозяина. В этот раз не делал ни аудиовхода, ни выхода 3,5-мм на наушники — указал, что могу это сделать по спецзаказу, а то ведь вдруг кто хочет максимальной аутентичности, раз уж коробка есть (эдак ещё придётся подсветку отрывать и FM назад в УКВ перегонять!).
Такие дела. «Коробочный приёмник» не всегда означает, что он не требует никаких вложений. Иногда, может, их надо даже больше, чем какому помоечному найдёнышу.
Самые известные способы переделки радиоприемников VEF-12/201/202/206 на FM и еще один мой.
Добрый день, мои уважаемые читатели.
Радиоприемники VEF-12/201/202/206 давно привлекали внимание радиолюбителей возможностью модернизации и усовершенствования. В начале их переделывали на диапазоны 13,16 и 19м (автор тоже переделывал), для прослушки вражеских голосов, на любительские диапазоны –160,80,20,15 м, на УКВ и FM
Сегодня я проведу обзор самых известных способов по переделке радиоприемников VEF-12/201/202/206 на диапазон FM, который актуален в настоящее время, и постараюсь это сделать в хронологическом порядке. Рассматривать будем на примере самого массового VEF201, внешний вид, конструкция и схема у него практически идентична остальным.
Методов переделки существует три:
1. С минимальным вмешательством в конструкцию добавлением планки в барабан с диапазоном FM.
2. То же без особого вмешательства в конструкцию, путем добавления модуля FM или китайского сканирующего приемника, и размещением всего этого в батарейном отсеке.
3. Полная переделка радиоприемника, путем замены внутреннего содержимого, один из таких методов переделки , предлагает наш болгарский коллега, и я тоже один из приемников переделал этим методом , об этом Вы сможете прочитать ниже.
С чего нужно начинать переделку приемника? Я предлагаю с полной разборки приемника, чисткой мытьем его от пыли и тараканов, но делать все это нужно крайне аккуратно, что бы ничего не сломать и не оторвать. Далее, даже если приемник рабочий, я бы рекомендовал заменить все электролитические конденсаторы на новые, а бумажные конденсаторы на керамические. Детали при демонтаже лучше не выдергивать целиком, а обрезать ножки и уже их выпаивать. Паять тоже нужно очень аккуратно, все пайки должны быть по возможности быстрыми, при перегреве от гетинакса печатные проводники отслаиваются очень легко.
В не зависимости от метода переделки, нужно переделать освещение шкалы, я переделывал используя цоколи от имеющихся ламп, а светодиоды брал со сгоревшей светодиодной лампы, напаивал на планочки двухстороннего текстолита и врезал их в цоколь. Будьте внимательны, у одной лампочки латунный цоколь это анод, у другой катод. Такова конструкция, лампы соединены последовательно, через подшкальную планку.
Наибольшее количество вариантов переделок существует по 1 методу. Рассмотрим некоторые из них. Самый первый вариант был на микросхеме К159НТ1Е.
Источник
Бесценные знания за пять долларов
Ранний «ВЭФ 317» вычислить несложно: у него маленькая кнопка с подписями справа, а ручка переноски гладкая, без рифления.
Более ухватистая ручка и широкая кнопка появились позже. На фото: «ВЭФ 317» из сентября 1987-го.
Немного другое оформление регуляторов, невнятного цвета полосочки на шкале, чёрный (sic!) указатель настройки.
Задняя крышка самого старого образца — алюминиевая табличка, почти нет вентиляции, огромный логотип завода.
Крышка чуть моложе — похожая табличка, крупная решётка над блоком питания, переборки в средней части. На фото: «ВЭФ 317» из мая 1987-го.
Поздняя крышка — мелкая решётка в половину спины и штамповка на месте таблички. Ещё более поздние модификации получили центральный винт. На фото: «ВЭФ 317» из сентября 1987-го, «ВЭФ 216» из августа 1991-го.
Как вам шильдик из чистого пластика?
Август 85-го — настолько ранние «плоские» я видел только на картинке. Этот меня заинтриговал ещё и винтом в батарейном отсеке: что-то он держит?
Колодка для антенны, аудиоразъёмы и гнездо под сетевой шнур оформлены в цвет задней крышки — красиво. Потом везде пойдёт чёрный пластик — и если «ВЭФу» с чёрной серединкой это нормально, то на цветном приёмнике смотрится так себе. Тот случай, когда дизайн проиграл технологичности. На фото: «ВЭФ 214» из марта 1988-го, «ВЭФ 317» из сентября 1987-го.
Отец рассказывал о временах, когда бензин лился рекой, а крестовины карданного вала «ЗИЛ-131» росли на деревьях. У «ВЭФа» что-то похожее: фрагменты блока УКВ здесь только ради КПЕ. Правда, плата-пустышка сделана из гетинакса — всё-то экономия.
Зато КПЕ — четырёхсекционный от «ВЭФ 214».
Он прикручен на гетинаксовую пустышку… И всё. Корпус блока УКВ держится за материнскую плату, пластиковую переборку и потолок батарейного отсека. Со временем от последней точки отказались в пользу двух на переборке.
Более поздние «317-е» лишились рудиментов — их двухсекционный КПЕ висит прямо на переборке.
В блоке питания БП-212 явно кто-то был.
И этот «кто-то» менял трансформатор.
Менял, похоже, киловаттным паяльником. Впрочем, интересно не это.
Вместо лепесткового переключателя стоит микровыключатель. Он перебрасывает питание с батарей на БП, когда подключён сетевой шнур.
После гаражного хранения «лепестки» не всегда контачат, а от ударов плата трескается вокруг большого выреза. Не самое удачное изменение, однако. На фото: «ВЭФ 317» из сентября 1987-го.
Ещё «ВЭФ» интересен коротким верньером — ролик в начале шкалы, нить не мешает снять разъём с темброблока.
Когда три артефакта сходятся в одной точке — быть сенсации. Отверстие под индикатор точной настройки, чёрная стрелка, ролик на кронштейне.
Шайба под каждым винтиком — больше такого не было.
УНЧ ремонтировали в мастерской без кусачек.
У транзисторов подписаны выводы со стороны фольги — мелочь, которая тоже пошла под нож.
Плата чуточку другая — детали стоят ровнее, отверстия в один ряд. Это же видно на фото из УНЧ.
Для примера: скачущая разводка того же места у «ВЭФ 216» (сентябрь 1991-го) и вообще плата «ВЭФ 214» (июль 1990-го). Именно такие «шахматы» нам привычны, хотя стройные ряды мне нравятся больше.
Транзистор гетеродина упрятали в ПВХ-трубку и залили парафином — всё ради стабильности частоты. Такое в «плоских» встречаю впервые.
Драма в конструкторском бюро: — Ну просил же: напомни дорисовать площадки под «флажок»! — Не заморачивайся, так припаяют. В следующей плате дорисуешь. Следующая плата: «флажок» убрали. Зато в документах прижилось.
Динамик 1ГД-48-120, который чуть погодя станет 2ГДШ-2. Послушать, правда, не удалось — по-простому приёмник не включился, а сложного не хотелось. Впрочем, я ничуть не расстроен — покупал этот «ВЭФ» совсем для другого.
Дополнение от 20.12.19
Новая версия индикатора, в которой исправлено большинство ошибок, а так же правильнее переделан темброблок.
Проверенный вариант подсветки стрелки: светодиод, снятый с LED-ленты, тонкий МГТФ, немного термоклея в нужных местах…
…резистор на 180 Ом с той же ленты и пять вольт питания. Очень пригодились освободившиеся от деталей старого стабилизатора «пятачки».
Фольгой-самоклейкой заделал полосу под шкалой, которая очень сильно просвечивается. Черный корпус этого недостатка лишен, там только точечные засветы в местах, где крепятся молдинг и решетка.
Наблюдение из жизни: ночью корпус просвечивает по верхней грани. И еще по правой, когда стрелка стоит у «десятки» на шкале. Все заклеивать — ни фольги, ни терпения не хватит.
Опять отломанный фиксатор антенны опять заменил откушенным выводом какой-то радиодетали.
Августовские записи на этом обрываются — всё вышеперечисленное было сделано за четыре дня. Зато с Bluetooth-трактом пришлось полгода вести позиционную войну. За это время изменилось многое: в Заборске я почти не бываю, радио там не слушаю, пилить, сверлить и красить на улице забросил. Но я ведь пообещал «ВЭФу», что сделаю из него беспроводной усилитель. Поэтому — пару слов о «военных действиях».
Плата управления питанием Bluetooth-модуля (на заднем плане) и ее схема (справа). Триггер CD4013 по длительному нажатию выключателя (с него появляется +Uупр) включает или выключает изолированный DC-DC преобразователь B0505S. Изначально предназначалась для «ВЭФ 216», когда этого «ВЭФ 317» даже не виднелось на горизонте.
Концепция запрещала сверлить в приемнике лишние дыры, поэтому выключатель, управляющий триггером, расположился под штоком переключателя «БШН/АПЧ». Второй выключатель (с фиксацией) стоит под переключателем «АМ/УКВ»; он подает питание на схему триггера
Задумывалось, что Bluetooth можно включить только в режиме УКВ по долгому нажатию кнопки «БШН/АПЧ» (и неважно, нажимать ее или отжимать, лишь бы длительно)
Впрочем, несмотря на гальваническую развязку цепей, «ВЭФ» гудел и свистел так же, как и без преобразователя (я потер все свои видео на эту тему, но вот хороший пример). В ходе проверки самых сумасбродных гипотез Bluetooth-интерфейсом обзавелись компьютерная акустика Genius, несколько человек, которым я продал «не взлетевшие» Bluetooth-приемники, а потом еще один мой «полноразмерный» усилитель. Триггер же после серии разочаровывающих экспериментов перешел в комплект «ВЭФ 317» — его проще разбирать, чем «216-й».
Не помогли и обкладывания платы керамическими конденсаторами в лошадиных дозах. Но зато удалось избавиться от высоких «электролитов», заимев к тому же большую емкость фильтров. Отсюда вытекает вывод — следующую версию триггера собирать максимально на SMD.
Тип приемной антенны для приема на коротких волнах
На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.
Проволочные антенны
Хотя более длинные антенны могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех. Это несколько уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются «фантомные» сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, т.к. у них небольшой динамический диапазон по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель установить в положение LOCAL).
Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. антенна «длинный провод» имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.
Трансформатор для антенны длинный провод 9:1
Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1
Активная антенна
Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна — это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.
Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.
Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).
Магнитная антенна
Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень «городского шума» (вернее будет сказать, повысить соотношение «сигнал-шум») за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.
Магнитная рамочная антенна
К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ — это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и «смешиваются с другими» (происходит интерференция) и наиболее «качественный» сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.
Зачем нужен R2 на плате VEF 214?
Как читать принципиальные схемы и радиодетали (уго)
Открываете вы схему на VEF 214 и долго ищете R2. Не находите. Плюёте на него десять раз и зарываетесь в схему VEF 221/222, помня о пугающей унификации приёмников.
Находите, что он отвечает за уровень бесшумной настройки: как в ДЧМ «216-го», только снаружи блока.
Потом находите ровно то же самое в другой схеме на VEF 214. Радуетесь дублированию информации, хотя и рано.
Потому что в разное время этот «подстроечник» выполнял разные функции.
У самых ранних «ВЭФ 214» (примерно до 1988 года) он регулировал уровень ПЧ — это даже отражено в инструкции по ремонту:
«Сигнал ПЧ-ЧМ с блока УКВ… через резисторный делитель R2, R3 (A4) подаётся на вход блока ДЧМ…» (стр. 5).
«Установите… подстроечный резистор R2 (A4) — в положение минимального сопротивления» (стр. 17).
Понять, что у вас именно это исполнение платы, несложно. Либо проследите, как проходят помеченные розовым цветом дорожки, либо поверните «подстроечник» до упора вправо. Если приём будет становиться тише — значит, уменьшается именно уровень ПЧ. Тогда на время настройки блоков УКВ или ДЧМ этот регулятор лучше выкрутить до упора влево, чтобы слышать даже самые слабые сигналы.
У более поздних «214-х» (1988 — 1990) сигнал ПЧ идёт сразу на вход блока ДЧМ, а R2 и R3 отсутствуют.
И только у самых поздних «ВЭФ 214» (1990, все даты примерные) при помощи R2 и R3 (голубые дорожки на плате) можно задать уровень срабатывания бесшумной настройки.
Но как же тогда регулировать уровень БШН для старых «ВЭФов», один из которых как раз и ковыряет мне мозг? Оказывается, что несложно. Надо настроиться на пустое место в эфире, включить БШН и измерить напряжение на 7-м контакте ДЧМ. Там должно быть 0,7…0,85 вольта. Если меньше — БШН ничего не давит, если больше — давит даже мощные станции. За уровень этого напряжения отвечает резистор R9 — 100 кОм в ранних вариантах и 470 кОм в самом позднем. Чем он больше — тем агрессивнее БШН давит станции. Можно вместо него подключить подстроечник, выставить желаемый уровень, замерить сопротивление и впаять постоянный резистор похожего номинала. Меня устроили 62 кОм, а границы, в которых БШН нормально работает — 47…75 кОм.
Спасибо читателю Диме из Калинковичей за самую раннюю схему «ВЭФ 214».
Какую антенну выбрать для коротковолнового приёма
Независимо от того, какую антенну вы выберите, лучше всего, чтобы она была внешней (на улице), наиболее высоко расположена и находилась подальше от линий электропередач и металлической крыши (для снижения помех).
Почему внешняя антенна лучше комнатной?
В современной квартире и многоквартирном доме находится множество источников электромагнитного поля, которые являются настолько сильным источником помех, что зачастую приемник принимает одни помехи. Естественно, что внешняя антенна (даже на балконе) будет меньше подвержена действию этих помех. Кроме этого, железобетонные здания экранируют радиоволны, а следовательно внутри помещения полезный сигнал будет слабее.
Всегда используйте коаксиальный кабель для связи антенны с приемником, это также снизит уровень помех.
Характеристики VEF-202
Прежде чем приступить к разборке, надо остановиться на характеристиках радиоприемника ВЭФ-202:
Производитель — Рижский электротехнический завод «ВЭФ»
Радиоприемник основан на 10 транзисторах и двух диодах.
Предназначен для приема радиостанций в диапазонах длинных, средних и пяти коротких волн
Диапазоны принимаемых частот:
ДВ — 2000-735,3 м (150-408 кГц)
СВ — 571,4-186,9 м (525-1605 кГц)
KB I — 75-52 м (3,95-5,7 МГц)
KB II — 49 м (5,85-6,3 МГц)
KB III — 41 м (7,0-7,4 МГц)
KB IV — 31 м (9,5-9,775 МГц)
KB V — 25 м (11,7-12,1 МГц)
Чувствительность на магнитную (ферритовую) антенну в диапазонах:
ДВ — не хуже 2000 мкВ/м
СВ — не хуже 1000 мкВ/м
Чувствительность на KB с телескопической антенной — не хуже 70 мкВ (по другим данным 100 мкв)
Избирательность (при расстройке ±10 кГц) — не хуже 34 дБ
Полоса воспроизведения ЗЧ при работе на внутренний громкоговоритель 200-4000 Гц
Максимальная выходная мощность приёмника 250 мВт (номинальная 150 мвт)
Питание от 6 элементов 373 Сатурн
Продолжительность работы от комплекта элементов более 200 часов
Габаритные размеры: 305х240х105 мм (другие данные 297х229х105 мм)
Вес, без элементов питания — 2,7 кг (с элементами питания 3,3 кг)
Восстановление советского приемника ВЭФ-202
Сентябрь 5th, 2011 Айрат
Рано или поздно каждому радиолюбителю приходится сталкиваться со старым, наполовину рабочим приемником. И я думаю, каждый хочет его восстановить.
Я тоже недавно столкнулся с такой проблемой. Сначала я разбирал-собирал его, пока он вообще не перестал работать. Потом на меня нахлынуло вдохновение, и я решился конкретно заняться этим приемником и, в конце концов, добил его.
Как же я это делал, я расскажу в данной статье!
И так, приступим…
При переключении диапазона приёмник не всегда работал и я решил, что дело в барабанном переключателе диапазонов. Разобрал значит я приемник, почистил ластиком шарики-контакты(они видны на рисунке, идут вдоль 12 штук) и подогнул плоские контакты (их тоже можно видеть на рисунке, они идут выше шариков-контактов, параллельно им).
После этого проблема с переключением диапазонов пропала. Собираю я приёмник, включаю, а он не работает! Разбираю опять, проверяю все контакты переключателя, с ними все в порядке. Проглядываю все проводки, все целые. Смотрю на плату, а там ножка одного из транзисторов отломилась от платы, подогнул, значит её, пропаял. Собираю, приемник работает. Ура! Первый этап пройден. Кручу, кручу ручку настройки, настраиваюсь на станцию и слышу шумы, трески. Всё думаю, дело в электролитах. Иду в следующий день на рынок, покупаю электролиты, выпаиваю старые и впаиваю новые.
Вот фото платы с новыми электролитами:
Все, приёмник работает, на станции настраивается. Теперь надо подумать и о постоянном БП (в процессе ремонта приёмника я питал его от внешнего регулируемого БП). Поискал у себя в закромах, нашел трансформатор, провод с вилкой. Сходил на рынок, купил кренку на 9В. Спаял, подключил, работает! Блок питания я разместил в батарейном отсеке приемника:
Еще в приёмнике не работала подсветка шкалы. Разобрал посмотрел, а там и вовсе нет лампочек. Нашел схему этого приёмника в интернете, глянул там какие лампочки должны стоять в приемнике, выяснилось, что на 2.5В/0.068А две штуки. У меня таких, как на зло, не было. Купил, вкрутил их, собрал опять приёмник, нажимаю на кнопку подсветки, а шкала практически не подсвечивается, а вместо приема идет гул 50Гц. Эх думаю, что ж такое, обратился на форум Раиокота, мне там подсказали: перевести подсветку с лампочек на светодиоды. Я последовал этому совету, расчитал токоограничевающий резистор для светодиодов, и у меня получилось 300 Ом. Глянул по схеме, где стоит токоограничивающий резистор для лампочек, заменил его на свой резистор.
Впаял светодиоды вместо лампочек. И дело в шляпе… приёмник сейчас работает, как новый, путем моих страданий стараний.
Рекомендую почитать: /схемы/усовершенствование-радиоприемников
Опубликовано в Мастерская ремонта, Радиоэлектроника Метки: Радиоприемники
Борьба с помехами радиоприему
Для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор (антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.
К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто путем отключения антенны. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.
Поиск и устранение источника помехи
Увы, город полон «широкополосных» помех. Многие источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра, как искровой разряд. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети электроосвещения, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленное оборудование и многое другое.
Самый простой способ «поиска» источника помех — обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее — это и есть «место локализации» источника помех
«Шуметь» будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.
Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны «супер-пупер» навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает «на природе». Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет «творить чудеса» (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.
Конечно, самая лучшая КВ антенна — направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.
