Простой радиоприемник своими руками для начинающих. простая схема радиоприемника: описание. старые радиоприемники

Детекторный с частотным детектором

Радикальный способ улучшения приема состоит в использовании частотного детектора вместо амплитудного. На рис. 2 показана схема портативного детекторного УКВ приемника с простым частотным детектором, выполненным на одном высокочастотном германиевом транзисторе УТ1.

Применение германиевого транзистора обусловлено тем, что его переходы открываются при пороговом напряжении около 0,15 В, что позволяет детектировать довольно слабые сигналы. Переходы кремниевых транзисторов открываются при напряжении около 0,5 В, и чувствительность приемника с кремниевым транзистором получается значительно ниже.

Рис. 2. Детекторный УКВ приемник с частотным детектором.

Как и в предыдущей конструкции, антенна связана с входным контуром L1С1, настраиваемым на частоту сигнала с помощью КПЕ С1. Сигнал с входного контура подается на базу транзистора. С входным контуром индуктивно связан другой — L2С2, также настраиваемый на частоту сигнала.

Колебания в нем, благодаря индуктивной связи, сдвинуты по фазе на 90° относительно колебаний во входном контуре. С отвода катушки L2 сигнал подается на эмиттер транзистора. В коллекторную цепь транзистора включены блокировочный конденсатор С3 и высокоомные телефоны BF1.

Транзистор открывается, когда на его базе и эмиттере действуют положительные полуволны сигнала, причем мгновенное напряжение на эмиттере больше. При этом в его коллекторной цепи через телефоны проходит продетектированный и сглаженный ток. Но положительные полуволны перекрываются лишь частично при сдвиге фаз колебаний в контурах на 90°, поэтому продетектированный ток не достигает максимального значения, определяемого уровнем сигнала.

При ЧМ, в зависимости от отклонения частоты, сдвиг фазы также изменяется, в соответствии с фазочастотной характеристикой (Ф4Х) контура L2С2. При отклонении частоты в одну сторону сдвиг фазы уменьшается и полуволны сигналов на базе и эмиттере перекрываются больше, в результате чего продетектированный ток возрастает.

При отклонении частоты в другую сторону перекрытие полуволн уменьшается и ток падает. Так происходит частотное детектирование сигнала.

Коэффициент передачи детектора прямо зависит от добротности контура L2С2, она должна быть как можно выше (в пределе, как мы сосчитали, до 700), поэтому-то связь с эмиттерной цепью транзистора выбрана слабой. Конечно, такой простейший детектор не подавляет АМ принимаемого сигнала, более того, его продетектированный ток пропорционален уровню сигнала на входе, что является очевидным недостатком. Оправдание — лишь в исключительной простоте детектора.

Так же, как и предыдущий, приемник собран в небольшом корпусе, из которого кверху выдвигается телескопическая антенна, а снизу расположены гнезда телефонов. На переднюю панель выведены ручки обоих КПЕ. Эти конденсаторы не следует объединять в один блок, поскольку, настраивая их раздельно, удается получить и большую громкость, и лучшее качество приема.

Катушки приемника бескаркасные, они намотаны проводом ПЭЛ 0,7 на оправке диаметром 8 мм. L1 содержит 5 витков, а L2 — 7 витков с отводом от 2-го витка, считая от заземленного вывода. Если есть возможность, катушку L2 желательно намотать посеребренным проводом для повышения ее добротности, диаметр провода при этом некритичен.

Индуктивность катушек подбирается сжиманием и растягиванием витков так, чтобы хорошо слышимые УКВ станции оказались в середине диапазона перестройки соответствующего КПЕ. Расстояние между катушками в пределах 15…20 мм (оси катушек параллельны) подбирают подгибанием их выводов, припаянных к КПЕ.

С описанным приемником можно провести массу занимательных экспериментов, исследуя возможность детекторного приема на УКВ, особенности прохождения волн в условиях городской застройки и т. д. Не исключены и эксперименты по дальнейшему усовершенствованию приемника.

Однако качество звука при приеме на высокоомные головные телефоны с жестяными мембранами оставляет желать лучшего. В связи со сказанным, был разработан более совершенный приемник, обеспечивающий лучшее качество звука и позволяющий использовать различные наружные антенны, соединенные с приемником фидерной линией.

Детали детекторного приемника.

Этот детекторный приемник – классика школьного приборостроения. Собран он на деревянном сосновом бруске и канцелярских кнопках. При пайке приемника на такой доске ощущается ностальгический сосново – канифольный «ламповый» аромат – весьма немаловажная составляющая. Как в детстве.

Катушка детекторного приемника намотана на пластиковой водопроводной трубе и содержит примерно 90 витков (до заполнения всей длины). Для настройки приемника используется кусок ферритового стержня от радиоприемника Селга, вводимого внутрь катушки. То есть этот детекторный приемник с настройкой вариометром.

Конденсатор С1* — как уже говорилось выше – 180 пф. Хотя может быть и другого номинала . Или можно вовсе без него, если получится принять какую-нибудь радиостанцию.

Конденсатор С2 может быть 1000 – 2200 пф. Не критично.

Диод D1 – лучший диод для детекторного приемника это Д18 или Д311. Но можно использовать и любой другой высокочастотный германиевый детекторный диод. Например Д9. Хотя звук будет немного тише. Вообще, диоды для детекторного приемника нужно подбирать – смотри ниже.

Подробности

Заземление для детекторного приемника

Антенна представляет собой «плюсовой» провод питания, а заземление – «минусовой». Без заземления работать приемник просто не будет. Если нет возможности устроить качественное заземление, то можно конечно воспользоваться батареями или водопроводными трубами (если, конечно, они не из пластика), а так же нулевым выводом в розетках. Последний вариант крайне опасный, поэтому тщательно проверяйте, где находиться фаза, иначе рискуете получить поражение электрическим током. Зато заземление через «ноль» розетки дает возможность получить прибор с повышенной чувствительностью и избирательностью.

Если планируете заземляться через батареи или водопроводные трубы, то стоит предварительно стереть с них слой декоративного покрытия, который будет мешать эффективной работе.

В качестве заземления может выступать и простой отрезок трубы или арматуры до метра в длину, забитый в землю. Аналогичным эффектом будет обладать железная плита, закопанная в землю на глубину от полуметра, при этом, чем больше металлической поверхности, тем лучше. В целом, для заземления можно использовать любой металлический предмет, закопанный или надежно закрепленный в земле.

Создание колебательного контура

После того, как вы соорудили антенну и организовали заземление для устройства можно переходить к созданию самого приемника. Первое, что необходимо создать – это колебательный контур. Он представляет собой катушку индуктивности и конденсатор, которые подключены параллельным соединением. Эти элементы помогают настроить приемник в резонанс с антенной

При этом важно, чтобы конденсатор был переменным. Для этого можно использовать воздушный или бумажный диэлектрики. На катушку наматывается тот же тип провода, который использовался при создании антенны

Намотать придется как минимум 100 витков при оправке с диаметров в 3-5 см. Для того, чтобы расширить диапазон принимаемых частот необходимо делать отводы после каждого 25 витка. Наматывать провод необходимо виток к витку, при этом следить за тем, чтобы напряжение провода было достаточным. Для надежной фиксации проволоки на катушке сверху ее можно покрыть эпоксидной смолой

На катушку наматывается тот же тип провода, который использовался при создании антенны. Намотать придется как минимум 100 витков при оправке с диаметров в 3-5 см. Для того, чтобы расширить диапазон принимаемых частот необходимо делать отводы после каждого 25 витка. Наматывать провод необходимо виток к витку, при этом следить за тем, чтобы напряжение провода было достаточным. Для надежной фиксации проволоки на катушке сверху ее можно покрыть эпоксидной смолой.

Сборка устройства

Детекторный приемник состоит из:

катушки индуктивности,
переменного и постоянного конденсатора (лучше использовать такие, которые изготавливаются из бумаги или фольги, чем керамические),
полупроводникового диода типа Д9 (можно заметить на диод любого другого типа, главное, чтобы он был на основе кристалла кремния и высокочастотным),
Высокоомных наушников,
Средств коммутации – зажимы- крокодилы, гнезда, штекеры и т.д.

Собрать все эти элементы не сложно, можно обойтись даже без пайки. Достаточно воспользоваться самой простой схемой сборки детекторного приемника.

Сборка дополнительного усилителя для низких частот

Предыдущие шаги дали нам возможность собрать простейший усилитель, которые позволяет слушать радио только с использованием наушников. Для того, чтобы детекторный приемник начал вещать через громкоговоритель, необходимо его усовершенствовать. Можно установить дополнительный разъем 3.5 мм и подключить через штекер колонки. Но, если колонки отсутствуют, то можно соорудить небольшой усилитель, работающий на микросхеме

Можно выбрать усиленные сборки TDA2003, 2005, важно, чтобы у них было однополярное питание

Дополнительно стоит установить и усилитель высокой частоты, он поможет увеличить амплитуду сигнала без потери его формы. Изготовить его можно так же как и усилитель низких частот на одном транзисторе. Стоит отдать предпочтение полевым транзисторам.

Установка блока питания

Надеюсь, что эта статья поможет вам осуществить детскую или уже не детскую мечту, и собрать своими руками радиоприемник. Тем более, что это от вас не потребуется каких-то дефицитных деталей, организации рабочего места, да и сами детали конструкции в любой момент могут быть усовершенствованы и заменены на более подходящие.

Простейший детекторный приемник.

Детекторный приемник — самое простое устройство, позволяющее произвести прием радиовещательных
радиостанций, использующих амплитудную модуляцию.
Классический детекторный приемник рассчитанный на прием в диапазоне длинных и средних волн
состоит из колебательного контура, амплитудного детектора, собранного на одном диоде и высокоомных
головных телефонов (наушников, говоря по-просту).
Рисунок иллюстрирующий принцип работы амплитудного детектора

На рисунке диод «обрезает» отрицательную составляющую радиосигнала.
Затем, фильтрующая емкость производит выделение огибающей выпрямленного сигнала высокой
частоты — получается сигнал низкой частоты.

Вот так, может выглядеть схема реального детектороного приемника.

В качестве колебательного контура можно использовать конденсатор переменной емкости(C1),
от любого неисправного промышленного приемника и магнитную антенну от него же.
Причем нужно использовать только одну секцию конденсатора(из двух имеющихся).
На ферритовый стержень магнитной антенны наматывается 255 витков(катушка L1), для приема в
диапазоне длинных волн или 80 витков, для приема в диапазоне средних.
Для этого используется тонкий лакированный провод толщиной от 0,1 до 0,25 мм.
В качестве детектора используются диоды серии Д9.
Фильтрующая емкость С2 — 1000 пкФ.
Наушники — старинные головные телефоны ТОН-2.

У такого приемника нет усилителя,поэтому радиосигнал на его входе должен быть
достаточно силен.
Отсюда — обязательно подключение протяженной(не менее 10 метров) внешней антенны и заземления.
Автор, в качестве внешней антены использовал нулевой провод от электрической розетки(через конденсатор
емкостью 100 пикофарад),
а заземлением служила батарея водяного отопления.
Это конечно, очень опасно, хотя и весьма эффективно. Если перепутать нулевой провод с фазным — приемник
вполне может взорваться, в той или иной степени, не говоря об опасности поражения электрическим
током.
Внешняя антенна в этом отношении более безопасна, если предусмотреть воможность ее быстрого отключения
в случае начала грозы.

Схема радиоприёмника

Делать цифровую настройку не умею, поэтому будет просто переменным резистором, для данного блока УКВ достаточно 4,6 вольт для полного перекрытия 87-108 мГц. Изначально хотел вставить УНЧ на транзисторах П213, раз уж «ретро» собрал и отстроил, но он оказался слишком громоздкий, решил не выпендриваться.

Ну и сетевой фильтр установлен, конечно не помешает.

Стрелочного индикатора подходящего не нашлось, точнее имелся, но было жалко ставить — всего 2 осталось, поэтому решил переделать один из ненужных М476 (как в Океан-209) — разогнул стрелку, сделал шкалу.

Подсветка — светодиодная лента. Верньер собран из деталей разных радиоприемников, от ламповых до Китая. Вся шкала с механизмом вынимается, её корпус склеен из многих деревянных деталей, жесткости придает текстолит, на который наклеена шкала и все это притянуто к корпусу приемника, попутно дополнительно прижимая передние панели (те, что с сеточкой), которые также при желании снимаются.

Шкала под стеклом. Ручки настройки с какого-то радиоприемника со свалки, подкрашены.

В целом, полет фантазии. Давно хотел испробовать кривизну своих рук, соорудив что-то подобное. А тут как раз и делать было совсем нечего, и обрезки фанеры с ремонта остались, и сеточка подвернулась.

Так как готовые корпуса винтажные в хорошем состоянии трудно уже достать — сделал самодельную реплику, в нашем захолустье весь винтаж давно по гаражам сгнил. Вдохновлялся этим фото:

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК В СТИЛЕ РЕТРО

Каких только типов радиоприемников не существует – большие радио, являющиеся частью еще более крупной системы, автомобильные радиоприемники, портативные радиоприемники с наушниками. Вот очень простой радиоприемник, который можно собрать самостоятельно, используя подручные материалы.

Заказ печатных плат

В Китае можно заказать печатные платы, выполненные промышленным способом. Стоимость выходит относительно небольшой даже при малых тиражах, а время ожидания (включая доставку) как правило не превышает 2-3 недель. Первую «партию» плат заказали на PCBWay. Так она выглядела:

Одна из проблем, с которой мы по неопытности столкнулись: металлизация «съедает» значительную часть размера самого отверстия, поэтому некоторые компоненты с трудом «влезали» в нужные отверстия. При проектировании схемы необходимо учитывать этот момент.

По результатам тестирования мы ещё немного доработали конструкцию, добавив несколько конденсаторов для более стабильной работы устройства. Собрали ещё один прототип:

Разъём USB используется для питания приёмника. Питание также подаётся при подключении программатора.

Всё работает!

Корпус детекторного приемника.

Детекторный приемник меня всегда привлекал больше внешним видом нежели приемными характеристиками. По этому, и «плясать» я начал с размеров и конфигурации корпуса а не с компоновки и деталей приемника. В общем, я решил — в корпус нужного размера уж как-то потом впихну начинку. Конечно, минимальные прикидки компоновки я делал, но готовых деталей начинки еще не имел.

Корпус детекторного приемника я решил сделать самостоятельно, хотя и имел возможность заказать такое изделие в столярке. Но мне хотелось как-то увековечить детекторный радиоприемник, сделанный именно своими руками – для потомков так сказать. Чтобы отпрыски когда-то сказали – «Вот эту хрень сделал когда-то мой дед своими руками» :- ) …

Из материала в тот момент у меня была лишь хорошо высушенная сосновая доска, и я не стал заморачиваться с заказом дуба или клена. Из инструментов — электрический лобзик да ленточная шлифмашинка, ну и так, по мелочи – дрель и мелкий ручной инструмент. Ну и немного интузиазма :- ) …

Сборка корпуса.

Ручной ножовкой я порезал заготовки будущего корпуса детекторного приемника под угольник, с припуском для предварительной обработки и обработки в сборе. Далее, каждую часть корпуса «ободрал» ленточной шлифмашинкой по торцам и плоскостям, с таким расчетом, чтобы получились внутренние размеры ящика . После этого, стянул струбцинами на клей ПВА боковые части корпуса. Потом, подогнав по размеру, вклеил дно и верхнюю часть крышки. После высыхания, проштифтовал стыки деревянными зубочистками — словно гвоздями, посадив их на ПВА. У меня получились коробчатые корпус и крышка, с готовыми внутренними поверхностями, но с припусками под обработку в сборе по наружи. Теперь, отцентровав и собрав эти две части корпуса на временные штифты, я отшлифовал все это дело в сборе, шлифмашинкой. Ну и наконец, получив, после шлифовки готовые корпус и крышку – посадил их на миниатюрные навесы. Далее корпус детекторного приемника вскрыл несколько раз темной морилкой, заполировал деревянным бруском по волокнам и вскрыл полуматовым лаком. Полуматовый лак — идеальный вариант для такой мягкой древесины как сосна. Вскрытая ним поверхность кажется более равномерной структуры.

Полировка древесины корпуса радиоприемника.

Отдельно хотелось бы рассказать о простой полировке древесины корпуса радиоприемника. Любая морилка, (водная или спиртовая) при высыхании поднимает волокна древесины. Лакировать такую поверхность нельзя – получится колючий «ёжик». После высыхания морилки, поверхность необходимо отполировать – уложить на место поднятые волокна. Делается это деревянным бруском. Брусок равномерно, с равномерным усилием трется о всю окрашенную морилкой поверхность в направлении по волокнам. Древесина как бы заглаживается, натирается, «зализывается» бруском. В результате поверхность древесины становится как бы зализанной — уплотненной, гладкой и без заусенец. Процесс этот долгий и кропотливый, но он стоит того. Далее, не теряя времени, отполированную поверхность нужно лакировать, иначе, если отложить это дело, волокна могут самопроизвольно вновь разрыхлится и подняться в течении нескольких часов. Такой вид покрытия как шеллак или акриловый лак я не рассматривал в виду достаточности для меня и простого лакирования полуматовым лаком. Для меня такой вариант корпуса детекторного приемника вполне приемлем.

Акт 5. Нельзя просто так взять и…

ну, например, собрать приёмник. То есть собрать-то можно, но на финальном электропрогоне обязательно вылезет какая-то гадость. И хоть я отнюдь не золотоухий эксперт, но прослушивание FM-эфира разочаровало — звук очень, если можно так сказать, «путанный», «мутный», даже, пардон — «транзисторный». Особенно это слышно на малой громкости — басы жужжащие, похожие на звучание чиптюна или любой другой восьмибитной музыки. Стал разбираться.

Классическая «ступенька» на выходе двухтакта. Регулировка с помощью R66 сделала синусоиду красивой, но звук как был дрянным, так и остался (в АМ, надо сказать, искажения не так слышны, но AUX и FM просто раздражают своим жужжанием). Подобрал комплементарную пару КТ814Б/КТ815Б с почти одинаковыми h21 — мимо. Попутно нашел «другую землю» — полезно, но тоже не в точку.

А «вточка» оказалась «ВЭФом 214», чей динамик 3ГДШ-1 вполне прилично заработал от усилителя «ВЭФ 216», и наоборот — динамик от «216-го» так же отвратительно жужжит, когда он подключен к «214-му».

И опять этот «ВЭФ» ловит меня на доверии. Обычно в УНЧ звук портит всё, что только можно («армяне», «флажки», КТ315, разводка «земли», монтаж), но не динамик. Динамики не ломаются, динамики не портятся, с динамиками всегда всё ха-ра-шо!

Да щаззз, как оказалось.

Я не знаю, как правильно называются четыре картонных накладки по краям диффузора, но верхняя левая приклеена криво.

Отдельно от лицевой панели динамик заиграл хорошо, без лишних призвуков, но стоит только его привинтить, как начинается жужжание. Решение — закрепить его чуть иначе, с маленьким перекосом относительно того положения, в которое он стремится сесть. Нужный угол искал на слух — закручиваю винты и слушаю радио, как начинается «модуляция» — чуть ослабляю крепёж и немного поворачиваю динамик вокруг оси.

Немного фото на память — выставил его на тот же OLX, где и взял, пусть ищет нового хозяина. В этот раз не делал ни аудиовхода, ни выхода 3,5-мм на наушники — указал, что могу это сделать по спецзаказу, а то ведь вдруг кто хочет максимальной аутентичности, раз уж коробка есть (эдак ещё придётся подсветку отрывать и FM назад в УКВ перегонять!).

Такие дела. «Коробочный приёмник» не всегда означает, что он не требует никаких вложений. Иногда, может, их надо даже больше, чем какому помоечному найдёнышу.

Настройка

Приемник достаточно неприхотлив и при правильной сборке начинает работать сразу. Тем не менее есть ряд общих рекомендаций по его настройке.

После включения проверяют наличие накала ламп. Если накала нет, то следует проверить исправность лампы или искать обрыв/замыкание в цепи накала. Нити подогревателей прогретой лампы должны светиться оранжевым.
Следует проверить наличие анодных напряжений. Некоторые напряжения указаны на схеме.
Проверь режим работы ламп, установив требуемые напряжения в катодной цепи. Если отклонения существенны (больше 50%), следует подобрать соответствующие резисторы.
Проверь работу УНЧ: при прикосновении к движку резистора пальцем должен слышаться характерный шум в динамике. Проверить работу УПЧ без осциллографа сложнее, но, если напряжения установлены верно и ошибок при сборке нет, он будет работать.
Проверь работу смесителя. Когда вращаешь ручку управления режимом работы смесителя в месте начала генерации, должен появляться шум в динамиках.
Проверь работу УВЧ: при касании антенного входа отверткой в динамиках раздаются характерные щелчки.

Если все работает, то ручкой регулировки режима смесителя получаем появление шума в динамиках, после чего переменным конденсатором настраиваемся на радиостанцию. Затем более точной подстройкой режима смесителя и частоты добиваемся наилучшего качества приема. В этом помогает индикатор настройки. Все! Можно наслаждаться теплым ламповым звуком. Качество звучания этого приемника оказалось достаточно хорошим, во всяком случае, с качеством звучания сверхрегенератора оно не сравнится.

Ну и напоследок самое интересное, то, ради чего все и затевалось, — осциллограммы сигнала в разных точках схемы. Осциллограмм работ смесителя у меня нет по причине того, что щупы осциллографа сильно влияют на режим его работы, поэтому начнем с УПЧ.

Рассмотрим сигнал на входе и выходе первого каскада УПЧ. На осциллограмме входного (снизу) сигнала видно, что из смесителя, кроме сигнала ПЧ, проходит высокочастотный шум, и его амплитуда даже больше амплитуды нужного сигнала. Но это не страшно, так как он отфильтруется полосой пропускания каскада. И действительно, в осциллограмме выходного сигнала виден только сигнал ПЧ с амплитудой около 200 МВ

Обрати внимание, что у осциллограмм разный масштаб. Из этих осциллограмм можно увидеть, что реальный коэффициент усиления каскада составляет около 30 против расчетных 80

Сигнал на входе и выходе первого каскада УПЧ

Уже в этом месте с помощью осциллографа можно увидеть настройку на станцию, что выглядит как повышение амплитуды сигнала и пульсирующее изменение его частоты (частотная модуляция).

Частотная модуляция сигнала ПЧ

Далее посмотрим на работу второго каскада УПЧ. Тут все просто и понятно, входной сигнал усиливается примерно в 30 раз, и на выходе мы получаем уже около 5 В.

Сигнал на входе и выходе второго каскада УПЧ

После второго каскада сигнал попадает в ограничитель, в котором он дополнительно усиливается и амплитуда ограничивается на уровне 70 В. Здесь хорошо видно подавление паразитной амплитудной модуляции и почти меандр на выходе.

Сигнал на входе и выходе ограничителя

Также тут можно посмотреть на частотную модуляцию.

Частотная модуляция в ограничителе

Теперь взглянем на осциллограммы работы счетного детектора. Видно, что на каждом восходящем фронте сигнала из ограничителя регенерируется импульс примерно одинаковой длительности и амплитуды.

Импульсы в счетном детекторе

Также здесь отчетливо видна частотная модуляция. Например, изменение частоты входного сигнала меняет частоту следования импульсов на выходе детектора.

Импульсы в счетном детекторе

Затем импульсы идут на интегрирующую RC-цепочку, что приводит к формированию низкочастотного сигнала на выходе. На осциллограмме отчетливо видно влияние частотной модуляции на выходной сигнал.

Формирование звукового сигнала

Суммарно работа детектора выглядит так, как показано на рисунках ниже. Здесь видно, что аудиосигнал несколько запаздывает относительно модулированной ПЧ, это связано с интегрирующей RC-цепочкой.

Работа ЧМ-детектора

C детектора сигнал идет на первый каскад УЗЧ, где он усиливается, а кроме того, отфильтровываются остаточные шумы из детектора.

Работа первого каскада УЗЧ

На этом можно и остановиться.

Конструкция антенны

Особое требование предъявляется к конструкции антенны. Именно она выполняет в детекторном радиоприемнике функцию источника питания. Отсюда можно сделать и вывод о том, что использовать детекторный приемник как источник питания довольно просто. Но имеется ряд недостатков, от которых не получится избавиться. В частности, напряжение на выходе очень низкое, даже если радиоприемник настроен на частоту передатчика сигнала. Другими словами, не соберешь с антенны большой потенциал. Но она должна обеспечивать стабильную работу устройства. Для этой цели применяется несколько типов антенн, но самым популярным и простым является «длинный луч».

На высоте не меньше трех метров нужно подвесить отрезок провода. Его длина должна быть не менее десяти метров. Причем желательно использовать медный провод в изоляции из лака (примечание: такой точно впоследствии необходимо применить в катушке индуктивности). Толщина проволоки свыше одного миллиметра. Как вы понимаете, подвешиваться она будет в двух местах, причем края обязательно должны быть заизолированы. В противном случае вся энергия будет уходить в землю. Проводить изоляцию лучше всего при помощи керамических элементов. Провод снижения делается от одного из краев антенны, надежно припаивается к полотну на расстоянии 30-50 см от конца.

Что такое детекторный приемник – для тех, кто не знает

Для тех, кто впервые слышит про детекторный приемник, сразу скажу – это не то радио, которое будет наполнять вашу комнату музыкой круглые сутки. Вот его некоторые особенности:

— Да, это радио работает без батареек. :- ). Но…
— На простой детекторный приемник не удастся услышать станции FM диапазона. Детекторный приемник принимает лишь станции AM диапазона – Средние, Длинные, и если повезет Короткие волны (СВ, ДВ, КВ ).
— Детекторный приемник – это ночное радио. Из-за особенностей ДВ-СВ-КВ, нормальный прием чаще всего возможен с наступлением темного времени суток. Не пытайтесь собирать детекторный приемник днем, если вы не живете возле радиостанции.
— Громкость звука детекторного приемника. Это будет еле слышное «шуршание» или в лучшем случае негромкий звук, сравнимый с шёпотом.
— Количество принимаемых станций. Детекторный приемник может принимать лишь мощные или близко расположенные АМ радиостанции. По этому, скорее всего, на первых порах удастся поймать лишь одну — две радиостанции, «тонущие» в шуме помех.
— Для детекторного приемника нужны специальные высокоомные наушники (наушники родом из СССР с сопротивлением 1600 Ом и более). Хотя можно использовать и обычные наушники от плеера, если подключить их через согласующий трансформатор (см. схему ниже). Без такого трансформатора на простые наушники ничего услышать не удастся. Можно еще использовать пьезо наушники.
— Детекторному радиоприемнику нужна хорошая наружная антенна и заземление. Возможно, к этим благам не получится иметь доступ в вашей квартире.
— Если все вышесказанное не пугает – тогда хорошая новость: детекторный радиоприемник теоретически может работать вечно :- ).

Что такое детекторный приемник – для тех, кто не знает.

— Да, это радио работает без батареек. :- ). Но…
— На простой детекторный приемник не удастся услышать станции FM диапазона. Детекторный приемник принимает лишь станции AM диапазона – Средние, Длинные, и если повезет Короткие волны (СВ, ДВ, КВ ).
— Детекторный приемник – это ночное радио. Из-за особенностей ДВ-СВ-КВ, нормальный прием чаще всего возможен с наступлением темного времени суток. Не пытайтесь собирать детекторный приемник днем, если вы не живете возле радиостанции.
— Громкость звука детекторного приемника. Это будет еле слышное «шуршание» или в лучшем случае негромкий звук, сравнимый с шёпотом.
— Количество принимаемых станций. Детекторный приемник может принимать лишь мощные или близко расположенные АМ радиостанции. По этому, скорее всего, на первых порах удастся поймать лишь одну — две радиостанции, «тонущие» в шуме помех.
— Для детекторного приемника нужны специальные высокоомные наушники (наушники родом из СССР с сопротивлением 1600 Ом и более). Хотя можно использовать и обычные наушники от плеера, если подключить их через согласующий трансформатор (см. схему ниже). Без такого трансформатора на простые наушники ничего услышать не удастся. Можно еще использовать пьезо наушники.
— Детекторному радиоприемнику нужна хорошая наружная антенна и заземление. Возможно, к этим благам не получится иметь доступ в вашей квартире.
— Если все вышесказанное не пугает – тогда хорошая новость: детекторный радиоприемник теоретически может работать вечно :- ).

Сборка дополнительного усилителя НЧ

Выше была рассмотрена схема простейшего усилителя низкой частоты для радиоприемника, но с ее помощью можно прослушивать станции только на наушники. Но если нужен громкоговорящий детекторный приемник, придется применять современные элементы. Конечно, можно без проблем установить разъем 3,5 мм на выходе радиоприемника, к нему подключать штекер колонок для компьютера. Это, пожалуй, самый хороший выход из ситуации. Но если нет колонок, то проще сделать небольшой усилитель на микросхеме. Усилительные сборки TDA2003, 2005, прекрасно подойдут. Выбирать только стоит из тех, у которых питание однополярное.

Они прекрасно работают с четырех- и восьмиомной нагрузкой, позволяют обеспечить широкий диапазон воспроизводимых частот, а самое главное – достаточная громкость будет у приемника. Конечно, они воспринимают на своем входе даже самые слабые сигналы. Но есть один недостаток – они греются, поэтому нужно использовать дополнительный радиатор для охлаждения. Стоит отметить, что намного легче сделать простейший детекторный приемник с усилителем НЧ на микросхеме, так как такие конструкции намного эффективнее оказываются, нежели УНЧ на лампах или транзисторах. Первые нуждаются в питании анодов (а это минимум 150 Вольт), а вторые просто сложны в изготовлении. И качество не всегда достойное.

Радиоприемное оборудование Грюндик

Использование нескольких антенн и описанная выше доработка электронной начинки позволяют принимать волны расширенного диапазона. Вот как данный принцип реализуют радиоприёмники цифровые Грюндиг (Satellit 750) для профессионального использования:

цифровой тюнер покрывает все возможные диапазоны вещания и переговоров на разрешенных частотах;
100 предварительно настроенных каналов обеспечивают мгновенный выбор нужной станции;
ударопрочный корпус, позаимствованный у измерительных приборов, с защитными ручками надежно предохраняет устройство от повреждений;
возможность работы с пилот-сигналом и однополосной модуляцией реализована для профессионального использования;
сигнальные цифровые процессоры обеспечивают максимальную чувствительность при минимальном уровне искажений;
выносная антенна с возможностью разворота на 360 градусов устанавливается в месте наилучшего приема;
дополнительное увеличение чувствительности достигается снижением сопротивления на позолоченном разъеме внешней антенны.

Satellit 750

Более скромный карманный радиоприемник цифровой G6 Aviator отличается от описанной модели малыми размерами, отсутствием противоударного корпуса и выносной антенны, меньшей чувствительностью. Впрочем, устройство располагается в верхнем сегменте бытовых компактных изделий. Чтобы не нажать случайно лишнюю клавишу, присутствует кнопка блокировки HOLD.

Цифровые радиоприёмники Грюндиг оснащаются цифровыми клавишами для набора частоты с клавиатуры, линейными выходами для колонок и наушников, а также несколькими антеннами для уверенного приема во всех диапазонах. Вся продукция нацелена на качественный прием радиопередач и не является развлекательным оборудованием.

Детали детекторного приемника.

Конденсатор С2 может быть 1000 – 2200 пф. Не критично.