Ремонт усилителя амфитон 35у-101с

Поиск неисправности усилителя мощности

Обычно при выходе из строя какой-либо электронной техники, как правило, на печатных платах устройства можно без особого труда визуально обнаружить вышедшую из строя деталь. Например постоянные резисторы при сгорании меняют цветовую окраску, становятся или вообще черными либо с рыжими подпалинами. Транзисторы бывает тоже меняют цвет при пробое или трескается корпус, такое может произойти в следствии воздействия на него высокого тока. А чаще у транзисторов пробивает переходы и определить его неисправность можно будет только с помощью измерительного прибора. В некоторых случаях поиск неисправности в усилителе мощности бывает достаточно банальным и простым, иногда хватает такого метода поиска как просто дотронуться сухим пальцем руки до установленных на плате деталей и если элемент чрезмерно горячий, значит в нем все дело. p>

Электролитические конденсаторы вышедшие из строя можно тоже определить визуально. Они могут быть вздутыми, такое происходит когда на них попадает напряжение большее, чем они способны выдержать, также вокруг емкости может образоваться подтек электролита, это тоже следствие высокого напряжения либо короткого замыкания в цепи. Предпочтительней всего начинать поиск неисправности с какого либо одного блока или каскада, а затем постепенно продвигаться далее по всей схеме. Так всегда удобнее получается — находишь нерабочий модуль, а в нем уже и сгоревшую деталь. Именно в усилителе мощности в подавляющем большинстве в первую очередь причиной отказа в работе становятся выходные каналы, так как они больше всего потребляют электроэнергии и выделяют много тепловой энергии.

Если при включении усилителя в сеть перегорает предохранитель, то возможны проблемы с блоком питания, либо в самом трансформаторе либо в выпрямителе, например сгорел «Мост». Отсутствие напряжения на вторичной обмотки свидетельствует о выходе из строя первичной обмотки. Если установленный там предохранитель цел, а на вторичке нет напряжения — значит обрыв в первичке. Если предохранитель перегорает, при отключенной от выпрямителя нагрузки — значит короткое замыкание в обмотке. Выходной каскад следует начинать проверять с мощных транзисторов, которые установлены на радиатора. Вначале отпаивается один конец эмитерного сопротивления транзистора и мультиметром проверяются его переходы, обычно этого бывает достаточно, чтобы отыскать сгоревший полупроводниковый прибор, а если это не дало результата в поиске, то тогда придется отпаять еще и сопротивления в цепи базы, а также сам базовый вывод транзистора от схемы.

Предыдущая запись Пиковый индикатор выходной мощности
Следующая запись Схема усилителя мощности класса А 24Вт

Переделка автоусилителя для домашего использования

Доброго времени суток всем самоделкиным, как обычно у большинства автолюбителей имеется автоусилитель, чтобы в дороге не было скучно, но иногда бывают такие случаи, когда домашнего усилителя нет, а музыку дома послушать тоже хотелось, именно в этой статье я расскажу о переделке автоусилителя в домашний и о порядке его подключения.

Первым делом я расскажу что необходимо для нашей переделки.

Нам понадобится: * Паяльник, надеюсь у каждого здесь самоделкина он найдется * Болты, диаметр резьбы 4мм и длинна не больше 5мм * Олово и остальные паяльные принадлежности, как кислота и канифоль * Проволока, диаметр от 0.2 до 2мм, чем толще тем лучше * Две шайбы под 6мм болты * Провода, заимствованны с сгоревшего паяльника * Включатель * Два кулера, работающие от 12 в, найти их можно в любом радиомагазине * Фиксатор провода зажимной на два провода * Клеммник, снят мной из советской акустики * Тюльпан и штекер мини джек 3.5мм * Термоклей * Блок питания для ПК * Маленький металический уголок *Скрепка.

Следующий шаг, делаем систему подключения питания, для этого припаиваем две шайбы к залуженным двум проводкам , на другом конце провода прикручиваем зажим на болтах, купить его можно в радиомагазине или заменить на штырьки из медной проволоки.

На клеммник я прикрутил уголок и при помощи болта закрепил на передней панели для удобства.

Звук будет поступать посредством проводов через джек 3.5 мм и подключаться через тюльпан к усилителю.

Тюльпан припаиваем, как показано на фото, не допускайте замыкания, это может повредить или же вывести из строя устройство аудиовывода, будь то плеер или телефон, с другой стороны провода припаиваем штекер 3.5 мм.

Большинство усилителей имеют свойство греться из-за своего не очень высокого кпд, поэтому чтобы сберечь свой усилитель я решил установить два кулера на радиаторы.

Чтобы их закрепить понадобиться проволока, в моем случае ее я скрутил в пару раз, сделав ее крепче и толще, с помощью паяльника вплавливаем по два таких ушка из проволоки напротив болтов, которые держат радиаторы.

Те же манипуляции проделываем и со вторым кулером, после этого соединяем провода, один провод припаиваем сразу к минусу питания, а второй красный провод припаиваем через включатель, чтобы можно было выключить их, актуальность будет зависеть от окружающей среды. Включатель я приклеил на горячий клей к кулеру.

Штекер 12 вольтной линии что нам нужен для усилителя имеет два провода желтого и черного цвета, туда как раз вставляем провода питания усилка.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Почему сабвуфер уходит в защиту

ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в защиту что может быть ?.Усилитель при включении уходит в защиту.

Коротит проводка где то

какой усь?как полключем?может банально питание не?

Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут

Масса может быть плохая

вариантов масса, сам усилок сдох, масса хреновая, Плюсовой провод скорее всего нет, ибо сгорел бы предохранитель, одна из колонок коротит, перегрузка тоже врятли, ибо тогда он хотябы включался, а при увеличении громкости уже уходил в защиту… Кстати у приятеля был забавный случай.. у него на самом усилителе коротила колонка, провода многожильные акустические были, и один усик с плюса упал на минус…

Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно

Немного о компании

В Советском Союзе было много хороших усилителей. Одним из них был «Амфитон». Его выпускало Львовское ПО имени Ленина (ныне ПО «Лорта»). Выпуск «Амфитон-002» начался еще в 1983 году. И с тех пор конструкция усилителя принципиально не изменилась. И действительно, зачем менять то, что и без того отлично работает? Именно такого мнения придерживались руководители ПО имени Ленина. Однако с середины девяностых годов прошлого столетия ПО перестало существовать. Соответственно, с прилавков магазинов исчезли устройства марки «Амфитон».

Нужно отметить, что помимо усилителей под маркой «Амфитон» выпускались и весьма приличные акустические системы мощностью от 25 до 150 Ватт. Причем, это были «реальные» ватты, а не выдуманные (которые популярны у современных производителей). Можно сказать, что усилитель «Амфитон-002» является последним успешным творением ПО имени Ленина. После него всякая разработка прекратилась. А вскоре и само ПО приказало долго жить. Но техника «Амфитон» до сих пор ценится меломанами. Даже некоторые аудиофилы уважают эту марку.

Как почистить переменный резистор?

Существует устойчивое заблуждение, в котором источником шуршания, треска и обрывов потенциометра является нарушение контакта между бегунком и резистивным элементом.

Спешу доложить, что во многих случаях, нарушение контакта происходит между токосъёмником и металлической дорожкой коллектора. Особенно часто это случается, когда при сборке потенциометра на дорожку коллектора не была нанесена защитная смазка, а материал дорожки или её покрытия подвержен окислению. На картинке коллектор до и после чистки.

Поэтому, кроме чистки резистивного элемента, следует удалить следы окисления с дорожки коллектора и контактной части токосъёмника с помощью ластика.

После этого дорожки коллектора и резистивного элемента смазываются техническим вазелином ЦИАТИМ или ему подобным, и потенциометр собирается в порядке, обратном разборке.

Но, некоторые типы потенциометров, такие как СП3-4, полностью разобрать нельзя. В таких случаях, поступаем следующим образом. Снимаем крышку. Если токосъёмник смазан вазелином, промываем потенциометр в бензине и просушиваем.

Вырезаем из наждачной бумаги «Нулёвки» () полоску шириной около 5мм. Просовываем её между дорожкой коллектора и одним из токосъёмников, так чтобы абразивная сторона была обращена в сторону коллектора. Вращаем вал потенциометра так, чтобы наждачная бумага оставалась неподвижной. Затем повторяем процедуру, вставив наждачную бумагу между коллектором и вторым токосъёмником. Продуваем или промываем потенциометр.

Смазываем дорожку коллектора и резистивного элемента техническим вазелином с помощью деревянной лопатки, которую можно изготовить из спички.

В видеоролике показан процесс разборки, чистки, смазки и сборки разных типов потенциометров, применяемых в бытовой радиоаппаратуре.

Страницы
2

Как разобрать переменный резистор типа СП3-33?

Существует две конструкции резисторов СП3-33. Отличаются они наличием металлических заклёпок и экрана, закрывающего резистивный элемент.

Но, разбираются они одинаково, путём срезания заклёпок или наплывов пластмассы, образовавшейся после горячей развальцовки. Инструмент можно использовать тот же, что и для разборки ползунковых потенциометров.

Для замены утраченных заклёпок, при сборке потенциометров СП3-33, можно использовать медную или алюминиевую проволоку диаметром 1,6мм, концы которой отгибаются в сторону (поз.2). В месте, где была оплавлена пластмасса, сверлим на глубину 1-2мм отверстия диаметром 1,6мм и вплавляем туда с помощью паяльника отрезки провода, концы которых тоже отгибаем в сторону. Но, лучше для этого использовать обычные или пустотелые заклёпки диаметром 1,6мм и длиной 3-4мм (поз.1).

Точно так же можно собрать и ползунковый резистор.

Если несколько ползунковых потенциометров расположены в ряд, и на изгиб проволоки недостаточно места, то проволоку можно расклепать.

Для этого нужно выбрать подходящий молоток или придать его клиновидной части закруглённую форму.

Эстеты могут воспользоваться специальной оправкой.

Модернизация — радиотехника у-101 (глобальная переделка предварительного усилителя)

Serg Yelchin:

Молодец парень! Большинство резистор от конденсатора не отличат, только мп3 вконтакте слушать умеют

MrVovanli:

народ усь радиотехника 7101 искажения на оба канала хрипит, это заметно когда звук тихий, при добавлении громкости искажения почти исчезают. Электролиты заменил сухие, питание в норме на пред и конечный усилитель. Селектор входов точнее 3 микросхемы мертвые, подключаю через гнёзда запись что на лицевой панели

Valentyn:

ужас а не пайка

Адрияно Чилинтано:

Когда-то в 2000е годы ставил какие-то операционники фирмы моторола в пульт электроника пм-01 вместо этих уд-2,звук остался тот-же,а вот шумов стало намного меньше! Жалко что уже и невспомню маркировку,однако давно это было!

andre201124:

зачем

Andrey P:

Стесняюсь спросить, но всё-таки ..а зачем так глобально перебирать предусилитель? Что в старом было не так ?Цель переделки я понимаю… естественно самые лучшие побуждения… сделать качественней, проще ,лучше, быстрее… что в вашем случае, конкретно дала переделка этой платы? Какие результаты? Какие были произведены замеры? форма сигналов замеряна с помощью осциллографа на входе ,на выходе? Шумы ?Вот интересен подход к делу с конкретными и четкими цифрами… Что замеряли Вы? Сможете поделиться данными?….

Валерий:

нет смысла менять ОУ, там всё по уму сделано..

ФЕДЯ Денисюк:

интересно на сколько упала громкость по усилению после замены 157УД2 ? хоть 157 неудачный оу но он имеет мощное усиление еденичного сигнала чем 5532 …из дешовых более подошел бы JRC 4580 усиление почти как у 157…

Геннадий formagruz:

Это «Холтон», то плохого качества ?

Черный СеменовскийБАТ:

Способный парнишка, молодец, есть косяки но опыт придет обязательно если не бросишь паять)))

Synthetic:

А может уровень ВЧ вырос из-за того, что ты там кучу конденсаторов и резисторов выкинул? )) И так ли уж было необходимо это наращивание ВЧ, что пришлось курочить весьма неплохой аппарат?

Денис Домбровский:

Разместите полную схему этой переделки

SuperFryman1:

Вопрос:А зачем?Чем не устроили родные микрухи.Показания АЧХ, где улучшения?

виктор петров:

прошу помощи. если остались блоки унч50-8 познего выпуска , или от радиотехники у 7101 стере отпишитесь. усь сдыхает хочу сделать.

Morlock UA:

5532 это плохой опер. Это на будущее. Было дело я как-то ставил его вместо 157УД2, но переходник имел выводы не более 7мм, а не косички по 3см. Кроме этого — удаление, втупую, каскадов усиления темброблока несёт в себе ухудшение параметров. Это просто нужно понимать, а не в слепую верить.

Дополнительные опции

Усилитель «Амфитон-002» обладает некоторыми особенностями, которые делают его использование более комфортным. К ним относится и возможность подключения нескольких источников звука. На передней панели имеется регулятор типа «Селектор», который позволяет выбрать устройство воспроизведения. Также есть два режима работы: моно и стерео. Есть кнопка исправления звуковой картины при прослушивании звука с виниловых пластинок и кнопка выравнивания низких частот на минимальной громкости. Вообще, многие считают именно этот усилитель лучшим из «Амфитонов». И дело здесь вовсе не в его классе. Просто он сделан очень качественно и имеет множество полезных опций.

Как самим ремонтировать автомобильный усилитель

Найдя причину, из-за которой в машине не включается музыка, можно приступать к ликвидации неполадки. Меняя транзистор, который сломался в автоусилителе, нужно до этого проверить функционирует ли предохранитель в питании, работают ли диоды, что установлены на шинах. Если с этими элементами проблем нет, значит, причина в транзисторе, и выходом служит его замена на новый.

Имея в наличии специальный прибор в виде осциллографа, работу по ремонту можно выполнить более качественно. Для этого с помощью щупов аппарата, которые устанавливают на выводы, присутствующие на плате, проверяют, идет ли сигнал. Если его нет, придется поставить новый драйвер или заменить элементы транзистора.

Из строя редко выходят конденсаторы. Поэтому поломку здесь ищут в крайнем случае. Устанавливая активные элементы, делают прокладку из слюды. Чтобы хорошо проходило тепло их можно смазать специальной пастой. Средством обрабатываются и транзисторы, и радиатор. Завершив процесс, нужно не забыть закрыть усилитель.

Настройка частот

Чтобы установить в автоусилителе нужную частоту необходимо знать, какие должны задаваться параметры, определить более приемлемый вариант и выбрать – без сабвуфера или с ним:

Уровень децибел – 0.
Величину диапазона переднего кроссовера – от 50, не больше 80;
заднего – до 100.
Положение регулятора – PH и соответственно LP.

От таких данных зависит, как будет работать акустика. Они отвечают за качество звука. После этого переходят к желаемому выбору громкости. Неправильно выставленные основные параметры будут искажать звук.

Как работает индикатор защиты колонок кумир 001

Изготовитель: Ульяновский механический завод, 1987.

Назначение: усилитель «Кумир У-001 стерео» высшей группы сложности предназначен для двухканального усиления и коммутации сигналов низкой частоты от различных источников звуковых программ при работе в помещении. Усилитель соответствует требованиям предъявляемым к Hi-Fi аппаратуре и в удостоен серебряной медали ВДНХ СССР.

Электрическая схема и монтажные схемы в очень большом разрешении на диске. От Владимира из Ульяновска.

Основные технические характеристики:

Описание:

Для расширения ассортимента наименований выпускался усилитель «Пульсар У-001-стерео», являющийся полным аналогом «Кумир У-001-стерео». В усилителе предусмотрена: регулировка тембра по низшим, средним и высшим звуковым частотам; ступенчатое ослабление громкости на 20 дБ; отключаемый фильтр инфранизких частот. К усилителю возможно подключение 2-х пар акустических систем и стереотелефонов, два магнитофона работающие в режимах записи или воспроизведения. Для каждого канала предусмотрена электронная защита выходных транзисторов от короткого замыкания в нагрузке. На корпусе усилителя установлены две розетки, через которые можно подключить к электросети два радиоаппарата с общей мощностью не более 200 Вт.

Усилитель собран на металлическом шасси. Переднюю панель дополнительно закрывает алюминиевая накладка с названием УМ, назначения регуляторов, кнопок и разъемов. Боковые стенки усилителя алюминиевые. Они служат одновременно радиатором под выходные транзисторы и боковой панелью. Выходные транзисторы закреплены с внешней стороны и закрыты пластмассовыми крышками. Верхняя крышка металлическая, имеет ряд перфорационных отверстий.

Внутри усилителя по центру находится трансформатор, закрытый металлической сеткой. Вокруг него расположены платы выходных и предварительных усилителей, а также другие узлы устройства.

РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ КУМИР

Недавно один мой клиент, которому я отремонтировал немало аппаратуры, привёл свего брата — весьма солидного и состоятельного человека (имеет обувной магазин). И что бы вы думали, он попросил меня починить советский усилитель! Это был УНЧ высшего класса «КУМИР — 001». Как выяснилось, тот человек большой фанат качественного звука, для чего у него отведена специальная комната с компьютером, большим метровым экраном, колонками АС-90, дивидишником, старым аналоговым японским ФМ тюнером и конечно отечественным усилителем «КУМИР». Ремонт интересный, человек тоже, поэтому взялся с удовольствием.

Схема усилителя и его ремонтопригодность

Схема усилителя «Радиотехника» четко дает понять, что перед нами качественное устройство родом из Советского Союза. Так хорошо уже никто не делает. В Союзе технику создавали на десятки лет. Сейчас же все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Потом нужно идти покупать новое устройство. Здесь же все детали взаимозаменяемы. Даже если какие-то компоненты уже прекратили выпускать, можно найти аналог, установить его, и усилитель снова будет работать еще десяток лет. По статистике, первое, что отказывает в усилителях «Радиотехника», — конденсаторы. Благо такого добра на радиорынках хватает. Также весьма часто летит защита от перегрузки. С этим посложнее, так как отдельные ее компоненты уже не выпускаются. Но нет никаких проблем с заменой, так как подходят современные с такой же емкостью.

Какие еще «болячки» имеет усилитель «Радиотехника У-101» стерео? Схема четко показывает, что львиную долю места в корпусе устройства (да и на печатной плате) занимает блок питания и его компоненты. Если он сгорит, тогда начнется головная боль. Таких уже не делают, а найти современные аналоги не так-то просто. Но есть один плюс: блок питания выходит из строя реже всего. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный блок снабжен отличными стабилизаторами. Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить его сможет практически любой человек с паяльником. Нужно только хоть что-то соображать в радиоэлектронике.

Вид снизу:

Выходные транзисторы внешне закрыты пластмассовыми накладками. Сзади между выходами пар АС находится тумблер, переключающий сигнал от усилителя на соответствующие пары АС, дополнительная сетевая розетка (не более 200 Вт нагрузки), винтовой зажим для подключения земли.

Усилитель не предназначен для работы от ЭМИ, микрофонов, пьезоэлектрических звукоснимателей и радиотрансляционной сети.

Рекомендуемая предельная кратковременная мощность акустических систем, подключаемых к усилителю, с номинальным сопротивлением 4 Ом не менее 100 Вт, предельная долговременная – не менее 25 Вт. Рекомендуемая предельная кратковременная мощность акустических систем, подключаемых к усилителю, с номинальным сопротивлением 8 Ом не менее 75 Вт, предельная долговременная – не менее 20 Вт.

В усилителе предусмотрены следующие эксплуатационные удобства:

выбор источника сигналов с помощью переключателя СЕЛЕКТОР;
включение фильтра, ограничивающего инфранизкие частоты при работе с магнитным звукоснимателем (ЗС ИНЧ) электропроигрывателя;
возможность записи на магнитофон выбранной программы, а так же перезапись
программы с магнитофона, подключенного ко входу МФ на магнитофон, подключенный к выходу ЗАПИСЬ МФ;
возможность подключения внешнего предварительного усилителя;
переключение режимов работы (МОНО, СТЕРЕО);
регулировка баланса каналов;
тонкомпенсированная регулировка громкости.

Руководство, описания, схемы и фото в большом разрешении на диске.

Тема на форуме.

Усилитель Кумир у-001

Решил немного модернизировать усилитель. Разобрал, первое что сделал выкинул корректирующий усилитель, плату узла входов, узел переключателей, узел коммутации «ослабление» (см. схему https://www.cxema.f2s.com/) . Поставил нормальные входные гнезда, корректирующий усилитель мне не нужен т.к. я не пользуюсь ЗС. С платой узла входов ситуация сложнее. Там стоят галетные переключатели, что не совсем по моему хорошо, думаю использовать реле с посеребренными контактами и сделать так что бы сигнал проходил при неактивном состоянии катушки реле. Хотелось бы узнать, может кто-нибудь знает лучшие способы коммутации входов. Что касается узла коммутации «ослабление» то в принципе это не такая важная вещь, а на сигнал мажет влиять, поэтому я его тоже исключил. В общем получилось, что входной сигнал после входных гнезд поступает на плату коммутации входов и сразу на предварительный усилитель. Думаю также все межблочные соединения сигнального тракта выполнить с использованием посеребренного провода. Пропаять все платы оловом с повышенным содержанием серебра (2% или 4%). Заменить все емкости на импортные (правда сложность с К50-24), что касается транзисторов пока не решил. Большая просьба поделится информацией по этой теме.

У меня такуй же усилок. Еще не шаманил, но обязательно придется, т.к. он изначально имеет приложение чьих-то рук: — регулятор громкости заменен на СП3 — транзисторы (судя по пайке) уже меняли и так еще, по мелочам — есть следы явно не заводской пайки.

С проделанной тобою работой вполне согласен. Сам пока не решил, что делать с усилком. Сейчас собираю документацию — нужны схемы печатных плат;).

Конденсаторы менять не будешь или уже поменял? Если да, то на что? А чем импортным можно заменить выходные транзисторы (если оно того стоит)?

Ремонт автомобильного усилителя звука

Ремонт автомобильного усилителя звука — ремонт авто усилителя для человека знакомого с радиоэлектронными устройствами не является чем то сложным и невозможным. В этой статье хочу поделиться своим опытом восстановления работоспособности вышедших из строя УМЗЧ. Понятно, что все моменты возникающие на практическом ремонте осветить в этой короткой подборке просто не реально. Но все же если придерживаться определенных действий, то почти в 100% случаев получается отремонтировать то или иное устройство за непродолжительное время. Основным принципом при ремонте усилителя является точное определение в схеме элемента, который перестал работать и тем самым вывел из строя всю систему.