Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля на tl494

Сборка рабочей конструкции

Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра
длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь,
если у меня появится каким-то образом исправная батарея — ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок
питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для
другого обзора.

Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно
попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное
значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении
рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру
20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику
платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый
для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких
медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились — шуруповерт отлично работает от компьютерного блока
питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей —
тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом
корпусе.

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

На что в ИБП нельзя полагаться

Батарея — наименее надежный элемент большинства хорошо сконструированных систем ИБП. Тем не менее архитектура ИБП может влиять на долговечность этого критичного компонента. Если держать батарею под непрерывной подзарядкой даже при отключении ИБП (как это делается во всех ИБП, производимых АРС), срок ее эксплуатации увеличивается. При выборе ИБП следует избегать топологий с высоким напряжением батареи. Следует остерегаться ИБП, в которых батарея подвергается воздействию пульсирующих токов или перегреву. В большинстве систем ИБП применяются одинаковые батареи. И все же конструктивные различия между ИБП различных систем обусловливают значительные различия в сроке службы батарей, а следовательно, и в размерах эксплуатационных затрат.

↑ Использованы источники

1. В. Мельничук. Переделка компьютерного блока питания // Радиомир. — 2012. — № 5, стр. 18 1. В. Мельничук. Компьютерный блок питания с регулируемым выходным напряжением // Электрик. — 2012. — № 12, стр. 66 2. А. Головков, В. Любицкий. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT // М.: ЛАД и Н, 1995. — 90 с.: ил. 3. Еще раз о переделке БП от PC-ATX. Форум cqham.ru 4. Источник из БП от РС 5. Лабораторный блок питания из БП АТ 6. //www.chirio.com 7. В. Мельничук. Имитатор автомобильного аккумулятора // Электрик.Мельничук Василий Васильевич (UR5YW), Григоряк Сергей Анатолиевич,

г. Черновцы, Украина.

Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора лучше купить

Качественные устройства, которые направлены за быструю подзарядку автомобиля, имеют разные характеристики, плюсы и минусы. При выборе интеллектуального зарядного устройства необходимо смотреть на уровень его напряжения и рабочего тока. Также необходимо выяснить тип батареи, не все они имеют универсальные свойства, некоторые из них не подходят одновременно и для авто, и для мото. Перед покупкой хорошего зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, необходимо ознакомиться со всеми моделями из рейтинга. Из него также выделяют несколько приборов с высокой практичностью:

Вымпел 57 – стандартный прибор, который имеет легкий вес и небольшие размеры, подходит для всех мотоциклов и авто;
AVS Energy BT-6020 – универсальная модель для техники, обеспечивает быструю подзарядку;
Auto Expert BC-65 – удобный прибор с дисплеем, который отображает всю информацию;
Airline AJS-55-05 – пуско-зарядное устройство для мотоциклов и автомобилей, имеет прочный корпус, используется преимущественно в автосервисах;
Fubag Force 220 – прибор с двумя типами зарядки, есть индикатор зарядного тока, не перегревается при работе.

При выборе устройства для подзарядки необходимо смотреть не только на ее размеры и удобство крокодилов, силу тока, скорость заряда. Для собственного пользования достаточно стандартных моделей, а вот для СТО и других сервисов необходимо подобрать пуско-зарядные приборы.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора какой фирмы лучше выбрать

Приборы для подзарядки должны быть мощными и удобными в использовании. Но не все бренды предлагают качественные модели, которые смогли бы прослужить не один год. В рейтинге описаны производители качественных зарядок, которые можно использовать в любую погоду, для разных машин:

Вымпел – производитель систем амортизации, зарядных устройств, измерительных комплексов, которые используются в 30 странах. Товар поставляется в Европу и Америку, имеет высокое качество и долговечность.
Patriot – компания, предлагающая большой выбор садовой техники, строительного оборудования, машинных аксессуаров. Создана в 2000 году в США, с 2003 года переместилась в Китай, а с 2004 года начала поставлять товар в Россию.
AVS – российская торговая марка, представляющая машинные аксессуары, электронику. Товар имеет высокое качество, используется на всех рынках автоаксессуаров. Всего фирма создает более 1000 наименований техники и электроники.
Орион – компания основана в 1913 году в Венгрии, создает электронику и технику, имеет производственные филиалы в Японии, Корее, Китае и Турции. На российский рынок поставляет обогреватели, конвекторы, зарядные приборы, телевизоры, другое.
AutoExpert – производитель аксессуаров и запчастей, который поставляет товар в разные страны. Компания с каждым годом создает большее число наименований, которые подходят для автотехники любого вида.
Bosch – немецкий бренд, выпускающий бытовую технику для кухни, дома, транспорта. Создан в 1886 году в Штутгарде инженером Робертом Бошем. Компания создает не только зарядные приборы для транспортных аккумуляторов, с каждым годом развивает свой товар, внедряет новые технологии.
Airline – российская компания, которая развивается и создает новые транспортные аксессуары и технику. Основана в 2004 году, изначально предлагала только мелкие детали для авто, затем стала создавать более масштабные аксессуары.
Artway – бренд предлагает разные автомобильные аксессуары, среди которых зарядные устройства, видеорегистраторы, фары, системы торможения и другие. Компания сотрудничает со многими европейскими фирмами, с каждым годом расширяет объем своего товара.
Fubag – немецкая компания, создает профессиональное сварочное и машинное оборудование, мелкие детали и аксессуары для комфортного их использования. Она поставляет товары уже более чем 30 лет, за это время имеет личные заводы во Франции, Швейцарии, Германии и Чехии.
Berkut – бренд создан в 2001 году, он производит автомобильные аксессуары, стеклоподъемники, охладительные системы. Товар качественный, надежный, практичный, долговечный. Сейчас компания является партнером более 150 крупных фирм не только в России, но и в странах СНГ.

Импульсные стабилизаторы

Использование простых конструкций на транзисторах имеет недостаток – на ключевом элементе выделяется большая мощность рассеивания, которая тем больше, чем больше разница между входным и выходным параметром.

Главное отличие импульсных устройств – в том, что транзисторы работают в ключевом режиме, управляя накоплением и отдачей энергии реактивными элементами. Энергия, запасенная дросселем или конденсатором, позволяет не только стабилизировать напряжение, но и повышать его или инвертировать полярность.

Собранные на дискретных элементах импульсные преобразователи сложны в конструировании и регулировке. Сейчас выпускаются схемы, выполненные в виде интегральных микросхем, которым требуется импульсный ключ только для увеличения мощности. Устройства практически не требуют регулировки и обладают высокой надежностью.

Как проверить емкость

От уровня емкости зависит плотность электролитов, определяемая таким прибором, как ареометр. На только что купленных элементах питания на корпусе пишутся основные параметры, но их реально вычислить и самому.

Наиболее простой способ проверить емкость аккумулятора – воспользоваться тестером типа Кулон. Это прибор, с помощью которого можно определить энергоемкость и параметр напряжения батареи. Тестер в работе не сложен, на манипуляции уходит немного времени и сил, а полученные в домашних условиях результаты близки к реальным. Кулон просто подсоединяют к клеммам АКБ.

Тестер Кулон для проверки емкости.

Измерить эти параметры можно и другими способами, которых достаточно. Чаще всего используют прибор – мультиметр. Способ хоть не дает 100% информации, она приближена к действительности. Перед началом проверки полностью заряжают аккумулятор, соединенный с потребителем (хватит лампы 60 Вт). Далее на цепь подают напряжение. Если в течение двух минут лампочка не гаснет, то смотрят на показания тестера. Когда показания упадут ниже стандартного напряжения АКБ, значит, она разряжается. После замеряют время, за которое полностью израсходовалась энергия, берут значение тока нагрузки потребителя, и перемножают. Число, которое получится – энергоемкость аккумулятора.

Резервную

На корпуса источников питания производители наносят разные обозначения: напряжение, энергоемкость, максимальный пусковой ток, выдаваемый в условиях мороза до -18° и т.д. На новых моделях встречается еще одна надпись – RC (reserve capacity). Что это может значить для потребителя – что машина может двигаться с неработающим генератором, когда полностью заряженный аккумулятор запитывает бортовую сеть. Естественно, нагрузка у каждой модели своя, но среднепринятая – 25 А (работающее зажигание, фары, дворники и прочее).

Ранее пометка RC на корпусе была больше маркетинговым трюком. Производитель понимал, что его устройство имеет меньшие пусковые токи, чем у стартерных аналогов, зато отличается тяговыми характеристиками. Впоследствии параметр резервной емкости стали указывать все компании.

Померить можно подав нагрузку в 25 А. Отрезок времени, за который АКБ будет подпитывать нагрузку до уровня в 10.5 В, засекают в минутах. Достаточно посмотреть на результат – это и будет резервная емкость.

Остаточную

Таблицы для определения остаточной емкости.

Батарея в ходе эксплуатации постоянно получает и теряет заряд. Но выезжая в короткие поездки, она недополучает заряд, а в длинные – перезаряжается. Зимой, при минусовой температуре, она и вовсе может уйти в глубокий разряд. У автомобилистов редко имеются интеллектуальные зарядные устройства, которые бы отслеживали рабочие параметры элемента питания. Реальный уровень емкости, который еще называют остаточным, напрямую зависит от условий эксплуатации батареи. И чем она старше, тем ближе время замены. Принято, что если остаточная энергоемкость меньше 50% от изначального уровня – пора менять.

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

Далее нужно сделать диодный мост. Для этого потребуется 4 диода, способных работать с током в 10 А и выше. Для этих целей подойдут диодные мосты Д242 или аналоги Д246, Д245, Д243.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

Самые частые поломки и их диагностика

Наиболее очевидный признак поломки – при включении в сеть и подключении АКБ зарядник не подает признаков жизни:

не горят индикаторы;
стрелочные вольтметры (если имеются) не показывают уровень выходного напряжения;
устройство не реагирует на манипуляции органами управления (нажатие кнопок, щелканье тумблерами и т.п.).

Во многих случаях проблема кроется в сетевом шнуре или предохранителях. У многих зарядных устройств предохранители находятся внутри корпуса. Чтобы до них добраться, надо снять крышку. Иногда их может не быть вообще, несмотря на то, что на схеме они указаны.

Предохранители внутри прибора «Кедр» не обнаружены.

Многие ЗУ включаются только тогда, когда к клеммам подключен аккумулятор, заряженный не менее чем до 10 вольт.

Что еще можно сделать?

Интересным и экономически оправданным шагом будет ответ на вопрос, что можно сделать из старого бесперебойника от компьютера. Помимо вышеописанных устройств, старые БП компьютеров очень часто используют для переделки в сварочные аппараты, в блоки питания для динамических усилителей звука и различного ремонтного инструмента (электродрелей, шуруповертов).

Наиболее экономически выгодной операцией считается переделка БП от компьютера в электросварочный аппарат, так как исходя из сегодняшних рыночных цен на такую технику у домашнего мастера появляется возможность сэкономить в среднем 5-6 тысяч рублей.

Подобное устройство на скорую руку не гарантирует получение сварочного аппарата, соответствующего всем техническим нормам ГОСТа, установленным для промышленных предприятий, но вполне может использоваться в подсобных целях на дачах и в небольших фермерских хозяйствах.

Переделанный из бесперебойника сварочный аппарат в работе использует электроды с диаметром сечения 2 мм. Для переделки годится ИБП от компьютера с АКБ на 24 В и рабочей мощностью 1000 Вт. С помощью отвертки блок питания разбирается. Для сварочного аппарата от ИБП потребуется только его трансформатор без аккумулятора, первичная обмотка которого подключается к сети 220 В.

Порядок проверки

Большинство современных аккумуляторных батарей для автомобиля работают с 12В-вым напряжением. При полной разрядке восстановление аккумулятора требует подачи больших значений, иначе он не будет заряжен. Одновременно сила тока не должна превышать 10% от реальной ёмкости АКБ – это обеспечит подзарядку в щадящем режиме, продлит срок эксплуатации источника питания.

Измерение напряжения

Нормальное напряжение на АКБ при зарядке.

Для замера значений напряжения потребуется подсоединить зарядное устройство к клеммам, начать процедуру зарядки. Одновременно щупы мультиметра крепятся к токовыводам, тестер переключается в необходимый режим. В качестве потребителя можно использовать лампочку на 12В. Если на измерительном приборе высветились значения в пределах 13,2-14,4В, зарядное устройство работает нормально, причину нужно искать в аккумуляторе. Когда напряжение выше, ниже нормы – зарядка неисправна, требует ремонта, замены.

Измерение силы тока

Определив, сколько ампер реально выдаёт зарядное устройство, можно проверить, как его способность выполнять функции, так и исправность встроенного амперметра. Для этого сравниваются значения, снятые тестером с реальными. Работа интегрированного измерительного прибора также влияет на качество зарядки автомобильного аккумулятора.

Чтобы измерить силу тока, выдаваемую ЗУ, необходимо последовательно подключить мультиметр к электрической цепи. Для этого один контакт зарядного устройства выводится на клемму аккумуляторной батареи, другой – к щупу тестера. Оставшийся коннектор крепиться на вторую клемму источника питания.

При нормальной работе зарядки, если аккумулятор полностью разряжен, значения превысят 10% от номинальной ёмкости, далее, будут постепенно снижаться, пока не стабилизируются. Если зарядка идёт по другому сценарию, устройство неисправно, требует ремонта.

Схемы подключения для измерения разных параметров.

Выявление неисправностей

Если параметры напряжения, тока не соответствуют оптимальным, значит зарядное устройство испорчено, не рекомендуется подключать его в сеть, к аккумулятору. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию, поломке аккумулятора. Среди возможных причин поломки ЗУ: сгорел предохранитель, отпаялся контакт, выгорела плата. В большинстве случаев можно выполнить ремонт своими руками, достаточно иметь мультиметр, отвёртку, паяльник.

Распространенные виды и типы нагрузочных вилок

В специализированных магазинах и на рынках можно встретить большое число нагрузочных вилок, которые отличаются конструкцией, диапазоном измерения и уровнем измеряемого тока.

Кроме того, такие измерительные приборы классифицируются по типу проверяемых АКБ — для щелочных и кислотных источников питания.

Главной особенностью является разница в нагрузке (чаще всего — от 1 до 12 Ампер).

Также существуют вилки, позволяющие проверять отдельные банки аккумулятора, если конструкция изделия дает такую возможность.

К наиболее популярным видам нагрузочных вилок можно отнести:

НВ-Б — устройство, позволяющее измерять в напряжение в диапазоне от 0 до 3 Вольт. Максимальная нагрузка по току составляет 100 Ампер. Прибор используется для проверки аккумуляторов кислотного типа (напряжением 2 В) и щелочных АКБ (1,2 Вольта).
Э 107 УХЛ4 — тип нагрузочной вилки для проверки 12-вольтовых автомобильных АКБ. Предел измерений в этом устройстве составляет от 0 до 20 Вольт. Граничная нагрузка по току — 100 Ампер.
BH-01 — устройство, позволяющее измерять напряжение в диапазоне от 0 до 15 В. Рабочая температура составляет от 1 до 35 градусов тепла. Повторная проверка должна производиться через 15 секунд.
HB-01 —прибор, отличающийся точностью в 2,5%, а также диапазоном измерений от 0 до 15 Вольт. Величина нагрузки — 100 или 200 Ампер. Температурный диапазон от 30 градусов мороза до 60 градусов тепла.
НВ-03 — наиболее востребованное у автовладельцев изделие, отличительной особенностью которого является наличие электронного вольтметра с ЖК индикатором. В комплекте поставляется две нагрузки, которые можно по отдельности подключать к вилке. Максимальная токовая нагрузка — 200 А, напряжение — от 0 до 16 Вольт, а емкость проверяемых АКБ — от 15 до 240 А*ч. Изделие используется для проверки аккумуляторов на стандартное напряжение 12 Вольт. В случае подключения одной нагрузки предельный ток будет составлять 100 Ампер. При этом можно тестировать АКБ с емкостью 15-100 А*ч. Если установить две нагрузки, максимальный ток вырастает до 200 Ампер. При этом удается проверить АКБ на 100-240 А*ч.
HB-04 — более мощное устройство, позволяющее тестировать аккумуляторы на 12 и 24 Вольта. Кроме того, с помощью прибора можно проверить отдельные элементы АКБ на 2 В. Точность измерений — 0,5%, диапазон напряжения — 0-32 В. Кроме того, изделие работает в широком диапазоне температур — от -20 до +60 градусов по Цельсию.