Attiny13

Режим включено

Выключение выполняется кратким нажатием кнопки (она не будет реагировать в течение длительного времени). В этом режиме также возможна любая конфигурация кнопки:

• удерживаем кнопку в течение от 2 до 3,5 секунды – одноразовый запрос кода, при условии что вы переключаетесь в режим OFF. Затем зеленый светодиод мигает каждые 0,5 с (момент входа в эту функцию невидим). Теперь, если не введем код, то не выключим устройство.
• удерживая кнопку в течение от 4 до 5,5 секунды – отключение запроса кода. Кнопка тогда работает как обычная кнопка (без кода). Система включается или выключается коротким нажатием кнопки в течение длительного времени (без реакции). Режим активен до тех пор, пока кнопка снова не будет удерживаться во включенном режиме в течение от 4 до 5,5 секунды или до тех пор, пока питание не будет отключено (момент входа в эту функцию невидим).
• [C} удерживая кнопку в течение 6 секунд – ввод для изменения кода. По истечении этого времени зеленый светодиод начинает быстро мигать каждые 75 мс и мигает до тех пор, пока вы не закроете опцию изменения кода.

Процедура изменения кода следующая: вводим новый код со временем для кнопки, о которой написано ранее. После входа в последнее восьмое состояние, нажмите кнопку еще раз и удерживайте в течение 6 секунд, пока светодиод не перестанет мигать. Время паузы от ввода кода до подтверждения не может превышать 1,5 секунды – по истечении этого времени схема автоматически выйдет из режима изменения кода без его изменения. Вы также можете выйти из этого режима удерживая кнопку в течение 6 секунд после ввода неполного кода (программа проверяет, было ли 8 символов). Введенный код сохраняется в памяти EEPROM, поэтому после выключения устройства и его повторного включения он будет по-прежнему действителен.

Что произойдет если забудем код? Просто отключаем источник питания, снова удерживая кнопку, включаем его и у нас есть временный код «00000000» – в памяти EEPROM, однако лучше сразу войти в режим ON и изменить его на более сложный.

На рисунке изображен прототип на макетной плате. Готовое устройство спаяно в версии SMD.

Подключение программатора

Программатор, или Ардуину в качестве программатора, подключить очень просто. Смотрим распиновку и подключаем:

• Шину ISP: пины MOSI, MISO и SCK. Они есть на всех МК
• Сброс RST
• Землю GND. Любую из имеющихся, они соединены внутри МК
• Если МК не питается от своего источника, подключаем заодно VCC

Например ATmega328p подключаем к USB ASP (обсуждали в прошлом уроке) 6-пин вот так:  Примечание: да, другие компоненты не нужны. Новый (из магазина)  МК тактируется от внутреннего генератора на 8 МГц и может без проблем прошиваться прямо так как на схеме выше. Тиньки к тому же USB ASP подключаются так: Для удобства я использую макетку-дигиспарк, на которой разведены пины как раз под ISP 6-пин хэдер: втыкается выпирающим “ключом” в сторону МК. В плате выведены 8 пинов, нам нужны верхние 6 (на фото видно не запаянные пины ниже штекера). Купить можно тут.   Также можно прошивать МК через Arduino (Arduino as ISP, обсуждали в прошлом уроке). Схема для ATtiny85:   Примечание: конденсатор нужен обязательно! Подключили. Что дальше? Дальше мы уже можем работать с фьюзами через программу avrdudeprog (обсуждали в прошлом уроке), выбрав в списке соответствующий программатор и в списке МК – соответствующий МК. Также через эту программу можно загрузить скомпилированный “бинарник” – файл прошивки. Но нас всё-таки интересует работа через Arduino IDE.

Радиоуправляемый замок

Рейтинг:   / 5

Подробности

Категория: кодовые замки

Опубликовано: 19.05.2018 08:31

Просмотров: 1730

Основываясь на двухтональном кодировании, применяющемся в телефонии и радиосвязи, можно управлять электронным замком, используя в качестве ключа портативную УКВ-радиостанцию (с клавитатурой для тонального набора) или обычный сотовый телефон, согласно рекомендациям, подробно изложенным в Л.1 и Л.2. Суть дела в том, чтобы с гарнитуры приемного устройства (радиостанции или сотового телефона, работающего в режиме автоматического ответа), подать сигнал на DTMF-декодер. А далее, его выходной двоичный код уже использовать для управления замковой схемой.

Задержка выключения освещения

Рейтинг:  5 / 5

Подробности

Категория: схемы на ATtiny

Опубликовано: 30.09.2017 14:45

Просмотров: 4011

Процедура закрытия дверей в потемках – затея не из приятных. Закрыть две двери, затем ролету (неудобная штука даже при свете, скажу вам), затем собрать с крыльца ноутбук и прочие пакеты, при этом умудриться удержать на поводке собаку норовящую “грызнуть” проходящего мимо прохожего (издержки воспитания) при этом имея над головой на крыльце свежевыключенную лампочку… Рано или поздно такая процедура достанет кого угодно. Мне всегда было интересно почему действие которое нужно провести последним при уходе и первой при приходе – выключить и включить соответственно свет – перенесли в другой конец логической последовательности? Правильно! Потому что выводить выключатель на улицу – не позволяют “ценности” основной массы нашего общества. А жаль… Но это вопрос скорее философский. Как говорил наш когда-то любимый президент – “маемо що маемо”, и решать придется проблему с другой стороны. Длинноватое получилось предисловие для устройства, которое до меня придумали раз -надцать.

Принцип устройства

Наиболее распространены конструкции с электромеханическим замком. Он принципиально аналогичен обычному, а главным отличием остается управление механической системой электрической составляющей. Для активации последней может использоваться один из следующих вариантов:

• код на клавиатуре;
• ключ;
• магнитная карта;
• кнопка на пульте управления.

Как только электронное устройство получает сигнал, происходит разблокировка замка. Подобная конструкция дает следующие преимущества:

• независимость системы от наличия электроэнергии (в этом большой недостаток обычных электромагнитных конструкций);
• возможность открыть электрический замок «классическим способом» при его ожесточенности;
• простота внедрения электрического запорного механизма в систему управления «умный дом».

STM

В семей­стве STM для задания кон­фигура­ции исполь­зуют­ся биты в спе­циаль­ных регис­трах. Информа­цию об этих регис­трах и их наз­начении ищи в докумен­тации. Менять зна­чения этих регис­тров мож­но и нуж­но на ходу, но, в отли­чие от AVR, кон­фигури­рует­ся тут не толь­ко самое низ­коуров­невое (так­тирова­ние, нап­ример), но и вся­кая мел­кая перифе­рия.

Нас­тра­ивать надо мно­го, даже если про­ект в духе Hello world, поэто­му обыч­но это дела­ется не руч­ной записью регис­тров, а с помощью кра­сиво­го и мощ­ного соф­та.

Софт

STM32CubeMX — это офи­циаль­ное и бес­плат­ное прог­рам­мное обес­печение, соз­данное в ком­пании STMicroelectronics. У нее есть и дру­гая и тоже бес­плат­ная IDE для сво­их МК — Atollic TrueSTUDIO. Но нач­нем мы с «Кубика».

CubeMX

Ра­зоб­рать­ся с ним прос­то: соз­даешь про­ект, выбира­ешь кон­трол­лер – и пог­нали. Пор­ты нас­тра­ивают­ся пря­мо на инте­рак­тивной кар­тинке, а перифе­рия — с помощью меню сле­ва. Боль­шинс­тво опций под­писано: не надо боль­ше лазить в даташит и раз­бирать­ся с битами регис­тров. А в кон­це, по нажатию на соот­ветс­тву­ющую кноп­ку, прог­рамма сге­нери­рует код на язы­ке прог­рамми­рова­ния в виде под­клю­чаемо­го фай­ла.

Atollic TrueSTUDIO — это еще одна наворо­чен­ная IDE для мик­рокон­трол­леров STM. В ней мож­но и код писать, и отла­живать. А еще она хорошо сты­кует­ся с «Кубом».

Посторонним вход запрещен!

Ес­ли ты не хочешь исполь­зовать софт про­изво­дите­ля МК, мож­но все сде­лать руками. Бла­го это отно­ситель­но нет­рудно. При­веду при­мер кода из одно­го сво­его про­екта.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

voidinit_uart() { UART1_CR2|=UART_CR2_TEN;// Transmitter enable UART1_CR2|=UART_CR2_REN; UART1_CR2|=UART_CR2_RIEN; UART1_CR3&= ~(UART_CR3_STOP1 | UART_CR3_STOP2); UART1_BRR2=(F_CPU/UART_BAUD)& 0x000F; UART1_BRR2|=(F_CPU/UART_BAUD)>>12; UART1_BRR1=((F_CPU/UART_BAUD)>>4)& 0x00FF; }

Эта фун­кция отве­чает за кон­фигура­цию UART. Как видишь, мож­но обой­тись и без вся­ких кубов (хотя на самом деле CubeMX на мой ноут прос­то не уста­новил­ся из‑за сла­бых харак­терис­тик).

Библиотеки

Про­шив­ки для STM, как пра­вило, пишут­ся с помощью спе­циаль­ных биб­лиотек. Есть как офи­циаль­ные, так и кас­томные (HAL и SPL). Про­ще говоря, это стан­дар­тный набор биб­лиотек. Мож­но, конеч­но, и без них — мне так даже боль­ше нра­вит­ся: луч­ше понима­ешь, как работа­ет твой код.

При­веду коман­ды для ком­пиляции и про­шив­ки STM8 из упо­мяну­того про­екта.

1 2 3

$sdcc—Werror—std-sdcc99-mstm8-DSTM8S103-lstm8-mstm8—out-fmt-ihx../devctrl.c $stm8flash-cstlinkv2-pstm8s103f3-wdevctrl.ihx

Здесь мы видим две прог­раммы — stm8flash для про­шив­ки и sdcc для ком­пиляции. Может, кому‑то при­годит­ся.

• stm8flash — это прог­рамма c GitHub. По наз­начению — тот же AVRdude, толь­ко для STM8. Я исполь­зовал три аргу­мен­та:
  -с для ука­зания прог­рамма­тора, в моем слу­чае
  st-linkv2 (прог­рамма­тор ST-Link, под­робнее — в моей прош­лой статье),
  -p для ука­зания целево­го чипа (у меня это была плат­ка с AliExpess с чипом STM8S103F3);
  -w для нап­равле­ния работы (write, записать) и файл с про­шив­кой.
• sdcc (small device C compiler) — ком­пилятор язы­ка C для «малень­ких» устрой­ств, то есть для мик­рокон­трол­леров. Это ана­лог GCC, но для МК.
• —Werror — счи­тать все пре­дуп­режде­ния ошиб­ками. Стран­но, навер­ное, ведь обыч­но прог­раммис­ты забива­ют на пре­дуп­режде­ния, а тут такое. Еще есть
  —std-sdcc99 — это стан­дарт язы­ка. Я исполь­зовал этот, потому что он оши­бок не выдавал.

Ос­таль­ные аргу­мен­ты, кро­ме фай­ла кода, — это для какого МК ком­пилиро­вать код.

Схема подключения микроконтроллера AVR

Эта упрощенная схема подключения микроконтроллера так сказать необходимы минимум для запуска контроллера, по хорошему лучше добавить несколько внешних элементов. Провод показанный пунктиром от источника питания к БП необязателен. Если ты питаешь МК от внешнего источника то это провод лишний. Но лучше питать всю схему от одного источника — так больше вероятность того что все прошьется успешно. Для учебных целей схема подключения питания самый раз, светодиодиком там помигать или еще чего.

Вывод AREF это вход опорного напряжения АЦП, туда подается напряжение относительно которого будет считать АЦП. Можно использовать внутренний источник опорного напряжения величиной в 2.56 В либо использовать напряжение AVCC. На вывод AREF рекомендуется подключать конденсатор, это улучшает качество опорного напряжения АЦП и как в следствии правильность измерения АЦП. На входе в AVCC установлен дроссель и конденсатор между AVcc и GND. Также между выводами GND и VCC ставят керамический конденсатор номиналов в 100 нФ как можно ближе к выводам питания микросхемы — он сглаживает краткие импульсы помехи, которые получаются в результате работы самих микросхем. Также между выводами VCC и GND устанавливают конденсатор емкость в 47 мкФ для сглаживания более сильных бросков напряжения.

 Вывод сброса

В МК AVR есть внутренняя схема сброса и вывод reset внутри уже подтянут сопротивлением в 100 кОм к выводу Vcc. Но этой подтяжки не хватает, получается что микроконтроллер «выход» в сброс от незначительного потенциала на выводе. К примеру от прикосновения пальцем вывода RST, а иногда от случайного касания самой платы. Поэтому имеет смысл дополнительно подтянуть этот вывод резистором в 10 кОм. Меньшее значение резистора лучше не брать, потому что если вы используйте внутрисхемный программатор то он не сможет пересилить подтяжку и прошить микроконтроллер. Поэтому значение в 10 кОм в самый раз.

РадиоКот :: Три схемы простейших кодовых замка

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форумеРадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Бытовая техника >

Теги статьи:

Кодовый замокДобавить тег

Три схемы простейших кодовых замка.

Представлю вашему бесценному вниманию несколько простых схемок для охраны вашего спокойствия. В настоящее время радиолюбительский рынок прочно наводнили устройства, которые используются в системах оповещения и сигнализации. Эти устройства, от самых простых до сложных, собраны, как правило, по стандартным классическим схемам.

Все рассматриваемые устройства доступны для повторения начинающими радиолюбителями — конструкторами, не обладающими глубокими теоретическими знаниями в электронике, и могут быть использованы для охраны таких объектов, как квартиры, офисы, дачи и т.п. от несанкционированного доступа. Кодовый замок вообще очень удобная и практичная вещь.

Тебе не нужно постоянно таскать кучу металлических ключей в кармане чтобы открыть тот или иной сарай, для этого достаточно просто вспомнить код записанный к тебе в мозг или в книжку твоего мобильного телефона, вообще кодовые замки по своим характеристикам можно разделить на несколько групп, но самые популярными остаются только две — механические и электронные.

Каким из этих чудес техники воспользоваться решать вам, мы же рассмотрим лишь некоторые конструкции с электронной начинкой.

Большинство электронных кодовых замков выполнено на микросхемах хорошо известных вам триггеров К561ТМ2, КТ3 или на специализированных как раз для этого дела микросхем, особенно изощренные конструкции появляются в наше время на микроконтроллерах и сенсорах. Итак, первый наш охранник спокойствия — Кодовый замок на микросхеме 4017.

Да друзья микросхема так и называется 4017, существует множество фирм выпускающих эту продукцию исходя из этого буквы перед цифрами могут немного видоизменяться, например моя микросхема родом из Китая, однако потомки Конфуция смело и бесцеремонно белым по черному корпусу влепили логотип PHILIPS и, следовательно, маркировка следующая: HEF4017BP. Но ближе к телу.

Необходимые компоненты

1. Модуль клавиатуры (матричная клавишная панель).
2. Макетная плата.
3. Источник питания.
4. Соединительные провода.

В представленном проекте мы будем использовать технологию мультиплексирования для подключения клавиатуры (с помощью которой и будет вводиться пароль) к плате Arduino Uno. Мы будем использовать клавиатуру 4х4 которая содержит 16 кнопок (клавиш). В обычном режиме для подключения 16 кнопок к плате Arduino нам бы понадобилось 16 контактов, но с использованием технологии мультиплексирования нам будет достаточно 8 контактов для подключения 16 кнопок. Более подробно об этом можно прочитать в статье про подключение клавишной панели к Arduino.

Технология мультиплексирования является простым и эффективным способом уменьшения числа используемых контактов микроконтроллера при взаимодействии с большим числом кнопок (клавиш). В основном в этой технологии используется два простых приема: сначала сканируются строки, а потом сканируются столбцы. Но поскольку в Arduino мы используем специальную библиотеку для работы с клавиатурой, используя технологию мультиплексирования, нам нет необходимости писать специальный код для реализации этой технологии, по сравнению, например, с подключением клавишной панели к микроконтроллеру AVR.

Электронный кодовый замок. Схема

В этой статье разговор пойдет о том, как собрать несложный электронный кодовый замок. Сфера применения кодового замка довольно широка, это могут быть и ворота гаража и дверь в складское помещение или дом.

Простота устройства позволяет собрать кодовый замок, схема которого будет приведена ниже даже начинающим радиолюбителям. Детали применяются довольно-таки распространенные и недорогие. Времени на сборку замка понадобится немного.

Каждый из нас хранит какие-нибудь тайны от окружающих. А о том, чтобы надежно спрятать ценную вещь от посторонних и говорить не приходиться.

Помню в мальчишеском возрасте, наверное, как и любой другой мальчуган, бредил кладами и сокровищами.

Брал различные безделушки, прятал их или закапывал, потом нарисовав карту, торжественно вручал ее друзьям и они отправлялись на поиски. Искать, конечно же, всегда интересней.

Принцип действия

Работают такие устройства на основе задвижки ригеля. Электронный замок с карточкой открывается при контакте датчика с карточкой пользователя. Эти карты выдаются на предприятиях или покупателю электронного замка. Подделать или использовать карту с другой двери невозможно.

Вас также может заинтересовать информация о том, как выбрать облицовочный камень для фасада.

Пружина, которая прижимается с помощью нажатия на ручку, давит на ригель и дверь открывается, а при закрытии пружина ослабляется, ригель выскакивает и фиксируется меж дверным проёмом. Управлять ригелем можно с помощью электромагнитов или соленоидов.

Такие электронные замки носят характер соленоидных, они действуют на сигнал в несколько раз быстрее и устанавливают их на двери с несколькими этапами при открытии и закрытии. При открытии этих замков не требуются ключи, так как устроенный электронный считыватель позволит открыть двери с применением карты, которую прикладывают к главной части замка.

Как открыть замок входной двери без ключа читайте тут.

Смотрится замок очень красиво – это может быть ручка с цифровыми клавишами, ручка или блок с датчиком, к которому прикладывается карточка или палец. Замка не видно вовсе – реагирует он на брелок или приложение в телефоне, а панель устройства может быть сенсорной с подсветкой для темного времени суток.

Возможно вас заинтересует информация о том, как установить ручку с замком для межкомнатных дверей.

Как открыть

При таких замках скорость открытия дверей осуществляется в разы быстрее, в сравнении с обычными замками на ключах. Сроки службы у таких замков неограниченны, так как меньше всего подвергаются ржавлению и поломке, что приводит к переклину механизмов. Электронный замок заряжается с помощью электросети, то есть автоматически происходит заряд от аккумулятора. Это свойство дает возможность пользоваться таким устройством даже в местах без подачи электроэнергии.

Как отрегулировать пластиковую входную дверь, узнаете здесь.

Сигнал замок получает от следующих датчиков, срабатывающих при замыкании контакта при манипуляциях:

• магнитные карты;
• датчики контактной памяти;
• штрих-код;
• биометрические датчики;
• наборная клавиатура на замке;
• флуоресцентные комбинаторные молекулярные датчики;
• дистанционное управление.

Импульсный металлоискатель — как это работает?

Представленный металлоискатель использует метод PI для генерации всплеска напряжения в поисковой катушке, подключенной параллельно конденсатору.

Затем ATtiny13 использует аналоговый компаратор для измерения времени спада до нуля резонансного контура. Когда металлический объект приближается к катушке, это сокращает время, необходимое для затухания импульса до нуля.

Паяльный фен YIHUA 8858
Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…

Подробнее

Изменение ширины резонансного времени измеряется для того, чтобы сигнализировать о присутствии металлической мишени.

Обратите внимание, что в типичных конструкциях PI-детекторов отсутствует резонансный контур, и измеренный коэффициент немного отличается!

Инструкции пользователя

1. Включите устройство. Процесс калибровки занимает около секунды и заканчивается сигналом зуммера.
2. Используйте переменный резистор для регулировки чувствительности детектора (вы можете найти его где-то между непрерывным сигналом зуммера и полной тишиной).
3. Устройство готово к работе!

Необходимые детали:

• ATtiny13
• T1 — полевой транзистор IRF3205 (N-канальный )
• LED1 — светодиод
• D1 — диод 1N4007
• D2, D3 — диод 1N4148
• R1- переменный резистор 10 кОм
• R2, R3 – резистор 220 Ом (5%)
• R4 – резистор 330 Ом (5%)
• R5, R6 – резистор10 кОм (5%)
• C1 – конденсатор 470 нФ
• L1 – катушка диаметр 50-55 мм, около 30 витков, провод 0,5 мм.

Программное обеспечение

Этот код написан на C и может быть скомпилирован с помощью avr-gcc. Вся информация о том, как скомпилировать этот проект, находится здесь.

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define COIL_PIN PB2
#define BUZZER_PIN PB3
#define LED_PIN PB4

#define PULSE_WIDTH (32) // микросекунды
#define CALIBRATION_ATTEMPTS_MAX (128)
#define MEASUREMENT_ATTEMPTS_MAX (2048)

#define SIGNAL_ON() (PORTB |= _BV(LED_PIN)|_BV(BUZZER_PIN))
#define SIGNAL_OFF() (PORTB &= ~(_BV(LED_PIN)|_BV(BUZZER_PIN)))

static uint16_t
measure_decay(void)
{
 uint16_t i, counter = 0, decay = 0;
 PORTB |= _BV(COIL_PIN); // импульс on
 _delay_us(PULSE_WIDTH); // импульс задержка
 PORTB &= ~_BV(COIL_PIN); // импульс off

 for (i = 0; i < MEASUREMENT_ATTEMPTS_MAX; ++i) {
 if (ACSR & _BV(ACO)) {
 decay = counter;
 }
 counter++;
 }
 return decay;
}
static uint16_t
calibration(void)
{
 uint8_t i;
 uint16_t tmp, decay = 0;
 /* процесс калибровки */
 for (i = 0; i < CALIBRATION_ATTEMPTS_MAX; ++i) {
 tmp = measure_decay();
 if (tmp > decay) {
 decay = tmp;
 }
 }
 /* сигнализировать об окончании калибровки */
 for (i = 0; i < 3; ++i) {
 for (tmp = 0; tmp < 64; ++tmp) {
 SIGNAL_ON();
 _delay_ms(0.3);
 SIGNAL_OFF();
 _delay_ms(0.3);
 }
 _delay_ms(64);
 }
 return decay;
}
int
main(void)
{
uint16_t decay_cur, decay_max;
 /* setup */
 DDRB = _BV(COIL_PIN)|_BV(LED_PIN)|_BV(BUZZER_PIN); // установить контакты COIL, LED и BUZZER как выход
 ACSR = 0; // очистить регистр
 decay_max = calibration() - 1;
 _delay_ms(500);
 /* loop */
 while (1) {
 decay_cur = measure_decay();
 if (decay_cur < decay_max) {
 SIGNAL_ON();
 _delay_us(100);
 }
 SIGNAL_OFF();
 }
}

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Подробнее

Как сделать электромеханический замок самостоятельно

Подобные замки вскрываются «интеллектуальным» способом за несколько минут, но, слава богу, прогресс не стоит на месте и уже сегодня рынок предлагает нам широкий выбор достаточно надежных электромеханических замков. Такие запирающие устройства хороши всем, кроме цены, поэтому умельцы давно уже задаются вопросом, как изготовить самодельный электромеханический замок? В рамках данной статьи мы постараемся на это вопрос ответить, попутно разобрав мотивацию самостоятельного изготовления подобного запирающего устройства.

Зачем изготавливать электромеханический замок самостоятельно?

Читая данную статью, многие могут задать вопрос, а зачем вообще мучатся и пытаться сделать электромеханическое запирающее устройство своими руками, когда его легко можно купить в магазине? Пусть даже цена на него не низкая, но всегда можно подкопить, отложить или взять в рассрочку, это все равно лучше чем, в конце концов, потерпеть неудачу пытаясь «склепать» нечто более или менее работающее.

Но даже если вы нарветесь на вора суперпрофессионала, которого не удержит ни один замок, все равно даже такой вор потеряет больше времени, возясь со вскрытием «самоделки», нежели если бы он вскрывал заводское устройство.

В общем и целом некоторые преимущества у самодельных замков имеются.

Правда здесь обязательно нужно сделать оговорку, изготавливаемое своими руками устройство должно быть сделано на основе работоспособной схемы и неоднократно тестироваться.

Какой подход выбрать при изготовлении замка

На то, каким будет облик вашего электромеханического замка, во многом повлияет подход, который был избран при его изготовлении. Существует два основных подхода, которые используют умельцы при создании замков и систем управления ими.

Бывалые мастера советуют воспользоваться вторым подходом, поскольку изготовить абсолютно все детали самостоятельно очень сложно, да и незачем. Гораздо легче и эффективнее «усовершенствовать» заводские образцы запирающих устройств, посредством внедрения своих «кустарных примочек».

Изготовить «с нуля» электромеханический замок чрезвычайно сложно, ибо в своей конструкции он имеет элементы, изготовление которых требует специализированного оборудования. Однако никто не запрещает взять детали и комплектующие с других запирающих устройств и изготовить гибрид неизвестный ни одному профессиональному взломщику.

Процесс самостоятельного изготовления электромеханического замка

Припаиваем необходимые радиодетали к специально подготовленной печатной плате и убираем ее пока что в сторону. Теперь приступаем к изготовлению корпуса замка. Отметим сразу, что корпус лучше изготовить с таким расчетом, чтобы в нем поместился и блок управления и механическая часть замка, за исключением случаев, когда запирающее устройство планируется использовать на улице.

Корпус лучше всего изготовить из металла, толщиной не менее 3 мм. Форма и величина корпуса будет зависеть от размеров комплектующих. Теперь можно перейти к монтажу элементов в корпус согласно схеме (рис 2). Коротко опишем порядок производства работ.

Подводя итог, отметим, что изготовить электромеханический замок самому вполне реально. Однако для этого требуется определенная сноровка, желание и умение обращаться с инструментами.

Лучше всего использовать готовые комплектующие к электромеханическим запирающим устройствам, которые поставляют их производители.

В этом случае ваше самодельное устройство получится несколько дороже, зато больше шансов, что оно будет надежным и стабильно работающим. Мастерите с удовольствием!

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Полезные страницы

• Набор GyverKIT – большой стартовый набор Arduino моей разработки, продаётся в России
• Каталог ссылок на дешёвые Ардуины, датчики, модули и прочие железки с AliExpress у проверенных продавцов
• Подборка библиотек для Arduino, самых интересных и полезных, официальных и не очень
• Полная документация по языку Ардуино, все встроенные функции и макросы, все доступные типы данных
• Сборник полезных алгоритмов для написания скетчей: структура кода, таймеры, фильтры, парсинг данных
• Видео уроки по программированию Arduino с канала “Заметки Ардуинщика” – одни из самых подробных в рунете
• Поддержать автора за работу над уроками
• Обратная связь – сообщить об ошибке в уроке или предложить дополнение по тексту ([email protected])

Электронный кодовый замок на трех микросхемах

Рейтинг:   / 5

Подробности

Категория: кодовые замки

Опубликовано: 08.10.2019 13:40

Просмотров: 1047

Электронный кодовый замок повышенной надежности на интегральных микросхемах выполнен по принципу кодирования информации, вводимой в устройство в любое время по желанию хозяина собственности. Сторожевое устройство относится к разряду кодовых замков электронного действия с множеством вариантов кодирования. Электронный кодовый замок предназначен для запирания входных бронированных дверей жилых, производственных и хозяйственных помещений от вторжения посторонних лиц и непрошеных гостей. Простота кодирования, запоминания кода и достаточная простота работы электронного замка позволяют использовать его для охраны гаражей, складских помещений и хозяйственных построек на приусадебных и садово-огородных участках. (Механическая часть замка в настоящем разделе не рассматривается.)