Лабораторный блок питания из компьютерного: схема переделки atx на базе tl494 в регулируемый лбп

Принцип работы разверток

Важно заметить, что, хотя каскады строчной и кадровой развёртки в теории никак не связаны с принципами вывода изображения, кинескопные телевизоры способны воспроизводить видеоряд лишь в чересстрочном режиме. В большинстве старых телевизионных аппаратов чересстрочная развёртка реализована по стандартам PAL, SECAM и NTSC

Луч кинескопа не способен прочертить за один раз все горизонтальные строки видеоряда — чередование четных и нечётных полос сокращает объём работы системы в два раза и позволяет добиться относительно нормальных показателей FPS

В большинстве старых телевизионных аппаратов чересстрочная развёртка реализована по стандартам PAL, SECAM и NTSC. Луч кинескопа не способен прочертить за один раз все горизонтальные строки видеоряда — чередование четных и нечётных полос сокращает объём работы системы в два раза и позволяет добиться относительно нормальных показателей FPS.

Недостатки чересстрочного проигрывания проявляются лишь во время просмотра пользователем динамичных экшн-сцен, в которых отображаемый объект перемещается с большой скоростью: фактически в момент воспроизведения каждого кадра предмет является подвижным только на половину.

Современные телевизоры поддерживают деинтерлейсинг — конвертацию чересстрочной развёртки в прогрессивную: имитируя полноту видеоряда, TV-аппарат самостоятельно восстанавливает недостающие чётные или нечётные горизонтальные строки кадра. Качество преобразования видео зависит от встроенного в устройство программного обеспечения и мощности процессора: если внешние видеокарты способны выдавать чёткий и плавный видеоряд, то встроенные в телевизионные устройства деинтерлейсинг-системы размывают экшн-сцены в 80% случаев.

Заключение

Зная, как работает строчная развёртка телевизора и какие элементы каскадов наиболее подвержены риску выхода из строя, пользователь может попытаться провести самостоятельную диагностику неисправного кинескопа TB-аппарата.

В современных ЖК телевизорах вывод изображения основан на принципе прогрессивной развёртки, что, с одной стороны, делает динамичную картинку более плавной, а с другой — значительно усложняет ремонт устройства: к поиску сломанного осязаемого элемента каскада добавляется тестирование программного обеспечения.

Лабораторный блок питания — схема

Обозначение кружочков на схеме:

1 и 2 — к трансформатору.
3 (+) и 4 (-) — выход постоянного тока.
5, 10 и 12 — на P1.
6, 11 и 13 — на P2.
7 (К), 8 (Б), 9 (Э) — к транзистору Q4.

На входы 1 и 2 от сетевого трансформатора подается переменное напряжение 24 В. Трансформатор должен быть габаритным, чтобы в нагрузку он легко мог выдавать до 3 А (его можно купить или намотать). Диоды D1…D4 соединены в диодный мост. Можно взять 1N5401…1N5408, какие-нибудь другие диоды и даже готовые диодный мосты, которые могут выдержать прямой ток до 3 А и выше. Мы использовали диоды таблетки КД213.

Транзистор Q1 марки ВС547 или BC548. Ниже представлена его распиновка:

R1 = 2,2 кОм 1W
R2 = 82 Ом 1/4W
R3 = 220 Ом 1/4W
R4 = 4,7 кОм 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1/4W
R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
R10 = 270 кОм 1/4W
R12, R18 = 56кОм 1/4W
R14 = 1,5 кОм 1/4W
R15, R16 = 1 кОм 1/4W
R17 = 33 Ом 1/4W
R22 = 3,9 кОм 1/4W
RV1 = 100K многооборотный подстроечный резистор
P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
C1 = 3300 uF/50V электролитический
C2, C3 = 47uF/50V электролитический
C4 = 100нФ
C5 = 200нФ
C6 = 100пФ керамический
C7 = 10uF/50V электролитический
C8 = 330пФ керамический
C9 = 100пФ керамический
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = стабилитроны на 5,6V
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 диод 1A
Q1 = BC548 или BC547
Q2 = КТ961А
Q3 = BC557 или BC327
Q4 = КТ 827А
U1, U2, U3 = TL081, операционный усилитель
D12 = светодиод

Посторонние звуки

Гудение, цоканье, короткое пищание, нехарактерное щёлканье во время включения устройства означают:

выход из строя блока питания;
перегрузку материнской платы;
запуск автоматической системы блокировки.

Щелчки, которые вы слышите, — это звуки системы блокировки (срабатывает реле), основная задача которой заключается в недопущении полного выхода TV из строя.

В подобных ситуациях пытаться устранить неисправность самостоятельно нет никакого смысла — только опытным телемастерам по силам выполнить комплекс необходимых работ, который включает в себя:

разбор корпуса;
полную диагностику комплектующих;
отключение блокиратора;
замена сломанной детали.

Необходимо вызывать специалиста при сгоревшей микросхеме или блоке электропитания — данные поломки обычно сопровождаются свистом (повреждение конденсаторов на плате) и гудением.

Кадровая развёртка

Если пользователь наблюдает на кинескопе яркую горизонтальную полосу, необходимо уменьшить яркость свечения экрана телевизора с помощью транзисторного преобразователя.

Если пользователь решит не выполнять регулировку трансформатора, то появится риск выхода из строя кинескопного люминофора во время последующей диагностики телевизионного аппарата.

Когда яркость свечения будет уменьшена до минимальной, потребуется убедиться в работоспособности:

Системы питания генератора кадрового каскада. Напряжение на каскад поступает через отдельный резистор и обычно составляет от 24 до 28 вольт. Измерив реальное напряжение на резисторе, пользователь сможет сделать вывод о работоспособности системы электропитания.
Отклоняющиеся катушки. Необходимо заменить предположительно неисправный элемент на новый и замерить электрические импульсы при помощи осциллографа. Стоит заметить, что межвитковые замыкания в катушках происходят крайне редко.
Выпрямительный диод и микросхему. При интенсивной эксплуатации выпрямительный диод может оборваться, что приведёт к выходу из строя процессора каскада. Вероятно, пользователю потребуется заменить оба элемента.

Самостоятельный ремонт строчных и кадровых каскадов является достаточно трудным и длительным занятием. Если пользователь не уверен в собственных силах, устранение неполадки телевизора рекомендуется поручить опытному телемастеру.

Что «ценного» в старых телевизорах?

Ценности в вышедших из употребления моделях мало: заводы нашей страны пока не подвергают переработке все виды отходов, как позволяют методы утилизации, например, в Японии. Однако, часть массы металлов и пластиков, которые содержит телевизор, в роли вторсырья используется после переработки для тротуарных плиток, керамики и стекла.

Это в свою очередь улучшает состояние экосистемы и экономическое состояние страны. Стоит рассмотреть, по какой причине требуется правильно утилизировать специализированными компаниями каждую отдельную часть начинки.

Кинескопы

Кинескоп, в сумме составляющий половину «внутренностей» старых телевизоров, не столько ценен, сколько опасен.

Большей частью уходят не в переработку для дальнейшего использования, а на нейтрализацию.

Дисплеи жидкокристаллических телевизоров

В состав люминесцентных ламп с холодными катодами, которые содержит жидкокристаллический монитор моделей телевизоров поновее, входит до 4-х мг ртути. Её попадание в организм тоже приводит к непредсказуемым последствиям.

Пластик

При возгорании — «бомба замедленного действия», выбрасывающая в воздух диоксиды, хлор, углеводороды. Эта гремучая смесь представляет опасность для окружающей среды. Канцерогенна даже в небольших дозах, а в крупной спустя 30 минут поражает органы дыхания и приводит к смерти.

Провода и электроника

Оболочка проводов содержит долю пластика, вред которого при возгорании неоспорим.

Поливинилхлорид и формальдегиды пагубно влияют на лёгкие.

А вот цветные металлы, содержащиеся в микросхемах и внутри проводов — ценное сырьё, требующееся не столько для нейтрализации, сколько для вторичной переработки.

Металл

Помимо тяжёлых металлов телевизор на 40% состоит из сплавов, которые, проходя утилизацию, используются заново.

В незначительной доле там содержатся даже ценные металлы: золото и серебро. Процент выше в старых моделях.

Проблемы с изображением

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности кинескопных телевизоров:

Мутное изображение на экране. Это происходит по причине поломки кинескопа. Мастер при ремонте может выполнить дополнительную обмотку на трансформаторе, однако в перспективе нужно будет поменять экран. Если же на экране появилось яркое свечение с тонкими горизонтальными прожилками, такой кинескоп не подлежит восстановлению.
Экран погас. Это происходит, когда обрывается нить накала или обнаруживается замыкание катодов. При такой неисправности мастер проверяет наличие цепи между контактами. Если цепи нет, экран не может быть восстановлен. В другом случае мастер запаивает контакты и устраняет поломку.
Смещение изображения. При этом попадание лучей на люминофор нарушается. Можно попробовать постучать каучуковым предметом по краям, но чаще всего приходится менять кинескоп.

Переделка atx в лабораторный бп подробно

9zip.ru

Напомним, что переделывать можно любые блоки, как AT, так и ATX. Первые отличаются просто отсутствием дежурки. Как следствие, TL494 в них питается непосредственно с выхода силового трансформатора, и, опять же, как следствие, — при регулировке на малых нагрузках ей просто не будет хватать питания, т.к

скважность импульсов на первичке трансформатора будет слишком мала. Введение отдельного источника питания для микросхемы решает проблему, но требует дополнительное место в корпусе

Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора.

На переделке — компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача — переделать в лабораторный 0-24В, по току — тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.

Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно.

Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок. Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в «транзисторных» корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение.

С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.

Осталось решить ещё одну проблему — питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение — питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 — 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB.

Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель. Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH.

Состав.

В её составе имеется:

— генератор пилообразного напряжения (ГПН); — компаратор регулировки мертвого времени (DA1); — компаратор регулировки ШИМ (DA2); — усилитель ошибки 1 (DA3), используется в основном по напряжению; — усилитель ошибки 2 (DA4), используется в основном по сигналу ограничения тока; — стабильный источник опорного напряжения (ИОН) на 5В с внешним выводом 14; — схема управления работой выходного каскада.

Потом все её составные части мы конечно рассмотрим и постараемся разобраться, для чего всё это нужно и как всё это работает, но для начала необходимо будет привести её рабочие параметры (характеристики).

Плюсы и минусы

К плюсам можно отнести относительно небольшой вес устройства, довольно большой коэффициент полезного действия. Если сравнивать итоговую сумму, которую можно потратить приобретая комплектующие с заводским аналогом, то такой бп очень выгоден за счет маленькой стоимости.

Также стоит отметить в плюсах широкий интервал напряжения питания. Кроме этого, в блоке питания могут быть встроенные датчики блокирования, на случай если устройство вдруг перегреется.

Помимо плюсов у этого устройства есть и минусы. Самым главным является создание помех, которые потом уходят в окружающий мир. Это происходит во время преобразования импульсов в пониженное напряжение. После того, как начинают появляться помехи, возникает необходимость подавить помехи.

Причины неисправности по произодителям

Итак, поломка ТВ от любого современного производителя сопровождается такими симптомами, как:

чёрный экран при активном индикаторе ВКЛ/ВЫКЛ;
нехарактерный режим работы LED-диода на панели управления;
гудение, свист или щёлканье внутри прибора.

Далее, в статье будут рассмотрены основные неисправности телевизионных аппаратов от того или иного производителя. Помните, что поиск поломки необходимо начинать снаружи, а заканчивать — внутри. Тщательную диагностику лучше всего поручить специалисту, способному не только определить проблему, но и устранить её.

Samsung

Выход Samsung из строя может быть обеспечен самыми разными факторами: скачок напряжения, неудачное обновление программного обеспечения по воздуху, сработавший режим блокировки либо сбой на каком-либо шлейфе. В любом случае устранение дефекта не займёт много сил и времени, так как производитель всегда оказывает покупателям из нашей страны хорошую сервисную поддержку по гарантийным обязательствам.

LG

Ситуация с LG такая же, как и с Samsung. Обе компании дорожат своей репутацией, поэтому при каких-либо проблемах всегда готовы пойти навстречу потребителям.

Philips

Практика показывает, что чаще всего причиняй неработоспособности Philips становится случайно сработавшая система блокировки. В статье уже отмечалось, что отключение блокиратора лучше доверить мастерам.

Как самому починить Филипс, разбирали здесь.

Sony

Красочные дисплеи Sony работают как часы, чего не скажешь об их встроенных блоках питания. Без консультации специалиста здесь точно не обойтись.

Toshiba

Smart-TV от японской Toshiba часто перестает работать из-за неисправности с программным обеспечением. Перейдите на официальный веб-сайт производителя в строке вбейте свою модель, скачайте файлик и выполните перепрошивку по представленному алгоритму.

Рубин

Отечественные Рубины могут не работать из-за:

поврежденного блока питания – не запускается;
неисправного конденсатора;
сгорания микросхемы – пикает при подаче напряжения.

Пользовательское вмешательство противопоказано данным устройствам.

Horizon

Современные модели Горизонта очень часто ломаются, спустя всего несколько лет. Самый распространённый дефект — повреждённым трансформатор, замена которого в сервисном центре будет стоить меньше 1000 рублей. Подобная неполадка также встречается и у «Витязей».

Sharp

У Sharp распространены такие проблемы, как:

повреждение строчного транзистора;
высыхание фильтра конденсатора.

Самостоятельную замену таких деталей выполнить просто невозможно.

Supra

Проблемы с Супрой обычно носят программный характер и проявляются в следующих случаях:

сбой работы процессора;
поломка flash-накопителя – перестает загружаться (в лучшем случае показывает логотип);
слетевшее ПО – равномерно мерцающая лампочка на корпусе.

Стоит отметить, здесь не справиться большинство владельцев телевизионных девайсов.

>Интерьерный бокс и диорама

Бесконечно долго можно смотреть на огонь, небо и на оригинальное творчество. В последнем случае пространство в телевизоре почти идеально для демонстрации того, что сделано своими руками

Но, чтобы экспозиция действительно привлекала внимание и дарила удовольствие, а еще и за одно украшал интерьер. Внутри него умельцы устраивают полноценные интерьеры гостиных, кухонь спален и даже целые дома

Оригинальность идеи в тем, что такие экспозиции продуманы до самых мельчайших деталей. Поэтому они выглядят, как настоящие, только в уменьшенном масштабе.

Момент жизни можно запечатлить не только на фото, но и в виде целой сценки миниатюры, такое искусство носит название «Диорама». А в случае со старым телевизором — это еще один вариант творчества, который можно демонстрировать таким образом.

Рум-бокс или диорама в старом телевизоре обязательно оборудуются внутренней подсветкой. Поэтому в вечернее время такой экспонат обретает удивительное очарование.

Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера

Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.

Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс — если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой — замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.

Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.

Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.

Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще — это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.

Как сделать регулировку?

Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.

Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.

Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания — вполне удобный.

Видео канала «Технарь».

Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии — разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.

Последовательность действий по переделке БП ATX в регулируемый лабораторный.

1. Удаляем перемычку J13 (можно кусачками)

2. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)

3. Перемычка PS-ON на землю уже стоит.

4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входа будет максимальное (примерно 20-24В). Собственно это и хотим увидеть. Не забываем про выходные электролиты, расчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая Ваши «вздутости», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Повторюсь: все провода уберите, они мешают, а использоваться будут только земляные и +12В их потом назад припаяете.

5. Удаляем 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5.

7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на бОльшую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF).

9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 — у Вас его уже нет вот и замечательно. Советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом. Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1-ю ногу), R52-54 (. 2-ю ногу), С26, J11 (. 3-ю ногу)

11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем-то рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му.

12. Отделяем 15-ю и 16-ю ноги микросхемы от «всех остальных», для этого делаем 3 прореза существуюших дорожек а к 14-й ноге восстанавливаем связь перемычкой, как показано на фото.

13. Теперь подпаиваем шлейф от платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14-й и 15-й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото.

14. Жила шлейфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10/ Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда. Сверлить лучше со стороны печати.

Ещё посоветовал бы поменять конденсаторы высоковольтные на входе (С1, С2). У Вас они очень маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Теперь, собираем небольшую платку, на которой будут элементы регулировки. Вспомогательные файлы смотрите тут .

2.8 4 голоса

Рейтинг статьи

КВН-49

Советский электронный телевизор КВН-49.

Первым по-настоящему советским электронным телевизором стал созданный в 1949 году легендарный КВН-49. У телевизора был настолько маленький экран (105х140 мм), что для более-менее комфортного просмотра телевизора перед экраном устанавливали линзу, которую наполняли дистиллированной водой. В телевизоре было 16 ламп, и он был рассчитан на прием первых трех ТВ- каналов. Телевизор КВН-49 стоил более 900 рублей (несколько средних заработных плат), выпускался до 1960 года, постепенно модернизируясь. Такой телевизор был и у Иосифа Сталина.

Какие еще бывают трудности с настройкой

Проблема	Решение
Нет сигнала	Очистить антенну. Часто на нее налипает снег, пыль, грязь, на параболические антенны – еще и опавшая листва.
Плохое изображение и (или) звук	Проверить соответствие ТВ-приемника качеству сигнала. Даже на не очень старых телевизорах могут не воспроизводиться высококачественные программы с многоканальным звуком и HD-изображением (последним особенно страдает плазма). Проблема решается настройкой ресивера на более низкое качество или заменой телевизора.
Не ловятся каналы или принимается только их часть	Проверить, есть ли вообще сигнал в этой местности. Для эфирного телевидения проверьте это по карте РТРС. Возможно, вещания в точке приема пока нет.
Пропали ранее принимавшиеся каналы	Проверить по карте РТРС частоты и ТВК — они могли измениться. Если это так — заново выполнить ручной поиск.

Предыдущая
Подключение и настройкаНастройка цифровых каналов на телевизоре SHARP
Следующая
Подключение и настройкаПодключение к телевизору и настройка цифровой DVB-T2 приставки