Система блоков полиспаст - схемы и конструкции

Нюансы при работе с разными видами тросовых зажимов

Используя зажим для троса важно учитывать такие параметры, как гарантированное усилие зажима и предельный диаметр троса. Не менее важное значение имеют и размеры, так как вне зависимости от вида, рекомендуется пользоваться сразу несколькими зажимами (как минимум, тремя!), особенно при работе с грузами, вес которых не способен гарантировать безопасный подъем или перемещение

Прижимная колодка выполняется методом штамповки с использованием стали марки от Ст.3кп и выше. Применение литых колодок при производстве допускается только для изделий, эксплуатация которых предусматривает небольшие зажимные усилия.

Что касается крепежных элементов с плоским зажимом, то в таких должна использоваться резьба, выполненная по ГОСТ 24705-81. В данном случае пластины применяются для фиксации тросов диаметром от 4,6 до 30 миллиметров. Для изготовления накладок должна использоваться сталь марки Ст.3.

При последовательном применение сразу нескольких зажимов шаг между ними должен составлять не менее 6 диаметров троса.

Двойные зажимы Duplex воспринимают срезающее усилие за счет болтового соединения, в результате чего диаметр крепежа будет напрямую зависеть от диаметра троса. При этом рекомендуется придерживаться следующих соотношений:

Крепеж М10 – для 10-12-мм тросов;
Крепеж М8 – для 8-мм тросов;
Крепеж М6 – для 6-мм тросов;
Крепеж М5 – для 4-5-мм тросов;
Крепеж М4 – для 2-3-мм тросов.

Не рекомендуется пользоваться клиновыми зажимами при подъеме грузов. Связано этом с пониженными эксплуатационными нагрузками на крепеж, так как оси действия сил в данном случае будут совпадать, не вызывая напряжений среза. DIN 15315 регламентирует эксплуатационные характеристики клиновых зажимов. В случае с винтовым прижимом каната либо троса к опорной части клина применяется высокопрочный, классом прочности, как минимум, 5.6, крепеж, обработанный специальным защитным антифрикционным материалом.

Зажим типа «бочонок» зачастую производится с использованием алюминия, а потому не годится для работы с тросами с большим диаметром. Диапазон диаметров при этом ограничивается 2-8 миллиметрами. Преимуществами зажима выступает его компактность и отсутствие каких-либо выступающих частей, что дает возможность применять его в условиях небольшого пространства.

Бортовые заметки

А сегодня я расскажу о том, как на мой взгляд правильно ставить лодку на якорь. Это очень тонкая материя и я всегда очень трепетно отношусь к такому непростому процессу. Так же не претендую на академическую правильность процессов, просто делюсь своими наблюдениями и опытом.

На якоре лодка стоит не так, как многие себе представляют. Держит лодку не столько якорь, сколько цепь, которая лежит на дне и радиус разворота идет не вокруг якоря, а вокруг цепи, вес которой держит лодку. Якорь же просто не дает цепи двигаться вперед. Естественно, если будет сильно дуть и нагрузка на цепь возрастет, то лодка может вытянуть разложенную цепь и вытянуть ее, и это может привести к тому, что якорь, который плохо зацепился начнет скользить. есть шанс проснуться не там, где вы планировали. Например на волнорезе марины, как было у моих друзей… Слава богу, без критических последствий, поцарапали лодку и все.

В современных лодках вместо длинной цепи используют половину цепи и веревку. Цепь держит лодку, веревка имеет меньше веса. Решение хорошее но, лучше использовать цепь, если есть возможность возить вес. Но веревка может быть для сложных вариантов, таких, как большие глубины.

Теперь несколько общих правил. Длинна якоря должна быть минимально от 3х до 5ти глубин. То есть если вы ставите лодку на якорь на глубине 6 метров, вам нужно размотать от 18 до 30 метров цепи. Если ветер не супер сильный. Если планируете стоять на 30 узлов плюс, я бы размотал еще метров 20-30 и спал спокойно.

Теперь несколько слов о грунте. В навигационных программах вы можете увидеть обозначения грунтов. S — SAND — Песок. Самое лучший держак для якоря, самое надежное крепление лодки. Мне нравиться якорь Rocna для песка. Хотя Delta держит очень хорошо так же. St. — STONES — Камни. Полная х. Вообще не держит, только за счет веса цепи. Можно вываливать всю что есть и все равно мало шансов, что будет держаться. Это касается грунта типа галька. Когда большие камни, есть шанс что якорь застрянет и бедет держать супер надежно. Вытащить может быть проблема, а поставить на больших камнях не вопрос

M — MUD — Грязь.Co — Корал.

Теперь несколько слов о том, как именно ставить на якорь лодку. Берем для пример глубину в 7 метров. Останавливаю лодку на месте и сваливаю 20 метров (три глубины). На месте. Начинаю сдавать задним ходом но не сильно. Лодка начинает идти и происходит зацеп. Может быть резкая остановка, может быть плавная. Главное задача дать якорю зацепиться за дно. Зацеп произошел, отлично. Сваливаю еще 10 метров и даю больше хода назад. Обычно этой длинны хватает чтобы стоять на месте в полный газ и цепь проскальзывала в лебедке. Затем сваливаю еще 10 метров, подтягиваю газом назад лодку и ложусь крепко спать

Страховочная веревка. Задача снять нагрузку с лебедки. Плюс сделать более мягкую стоянку на якоре. После постановки на якорь привязываем веревку (швартовый или любую другую) цепи, а два конца веревки привязываем на утку так, чтобы в 1-2-3 метра длинны привязать ее к цепи. Например крючок, крепим на цепь и два конца на утки. Как на фото. Затем отваливаем еще перу метров цепи, так чтобы лодка держалась на веревке, а цепь от лебедки провисала. Нагрузка на утках, лебедка свободна.

Теперь несколько слов о том, каким способом определить, что лодка стоит надежно. И пользовался несколькими трекерами для планшета. Anchor, Boat Sentry, Anchor Alert HD и навигационной программой iSailor. Последней я пользуюсь все время и на ней остановился. О программах напишу в отдельной статье, но сейчас несколько слов о программе iSailor.

Важно! Заходим в настройки и ставим в программе в настройках Alarm Monitoring ON. Далее важно! Включаем Primary GPS Fail, не забываем, иначе в случае потери сигнала GPS вы будете просто не понимать на месте вы или нет

Затем включаем Alarm Watch и выставляем длину цепи плюс 5 метров. И все

Теперь несколько слов о том, как подобрать якорь к лодке. Для примера берем якорь Rocna. Ниже табличка, в которой идет зависимость массы якоря от массы лодки и ее длинны. Я выбрал для себя максимальные значения веса лодки, следовательно якорь подобран под загруженную лодку. Так оно должно работать.

* У меня два якоря, в начале я стоял на Delta 25 кг, которая была предоставлена вместе с лодкой, затем докупил цепи и якорь Rocna, 35 кг. Стоит мертво. Мне очень нравиться как это якорь работает. Я стал с ним спокойно спать.

Изготовление простейшей самодельной цепи на автомобильные колеса

Не всегда есть возможность приобрести устройство противоскольжения – высокая цена и отсутствие в наличии нужного размера заставляет автовладельцев решать такие вопросы самостоятельно. Нужно сказать, что это довольно-таки неплохой выбор – все необходимые комплектующие всегда в наличии в метизных магазинах. В критической ситуации можно попытаться элементарно обмотать покрышку тросом или отрезком металлического такелажа, но не каждый возит с собой подобный набор. Более того, для системы тормозов дискового типа такой вариант абсолютно противопоказан – подобная конструкция нарушит работу механизмов. Поэтому стоит заранее приготовить самодельные цепи на колеса, для чего понадобятся:

стальная цепь сечением не менее 5мм;
крючки;
карабины с закручивающейся муфтой;
устройство для натяжения;
болты, гайки и шайбы.

Размеры заготовок зависят от габаритов используемой шины, поэтому важно предварительно замерить нужные показатели. Количество поперечных деталей также индивидуально – народные умельцы рекомендуют делать так, чтобы в плоскости соприкосновения покрышки с грунтом находилось сразу две «поперечины»

Благодаря такой схеме увеличатся тяговые характеристики и надежность всего изделия. Процесс подготовительных действий и сборка цепей на колеса своими руками состоят из пунктов:

нарезка продольных заготовок;
нарезка поперечных деталей;
закрепление поперечного элемента на 6 звене продольной цепи;
монтаж последующих «поперечин» через каждые 9 звеньев с помощью колец или крючков;
посередине одной продольной заготовки закрепить отрезок, состоящий из 6 звеньев и натяжного устройства с крюком.

Проверив надежность готового изделия, остается только установить его на автомобиль.

Сообщества › Лодки и Моторы › Блог › Вот что значит неправильно крепить якорь

Заметил протертость, когда собирал лодку после обкатки мотора в начале весны. Решил на выходных разобрать и изучить более детально

Урок на будущее мне и всем, кто якорится по борту. Либо якорь кидать с кормы, либо с носа.

Если кто посоветует конторку по ремонту лодок в Москве буду признателен, ибо заклеить грамотно, красиво и акуратно сам вряд ли смогу.

Комментарии 7

поэтому на пвх-шках роульс и рекомендуют клеить. только конечно всю лодку ими не обклеишь.

Не пойму чем протёр: Верёвкой так — никак… Якорем, что ли, тыкал отчаянно, когда его выбирал.

Да нет, похоже, что именно канатом и протер. Все полосы строго вертикальные и в аккурат в том месте, где я якорь и кидал

Муж на свою лодку не надышится

Особенности изготовления лебедки из стартера

Для этого лучше всего брать стартер, который в своей конструкции уже имеет планетарный редуктор. Это может быть, например, жигулевский стартер.

Для выполнения работы вам понадобится:

барабан, его можно сделать из трубы, к которой приваривают щечки толщиной 4-5 мм;
шестерни;
редуктор;
трос;
стартер;
металлический лист, на который будет монтироваться вся конструкция;
сварочный аппарат;
болгарка;
измерительные инструменты;
электропроводка.

Сначала надо сделать площадку, на которую будут монтироваться все элементы конструкции. На площадку приваривают посадочные места под барабан и выполняют его монтаж.

Следующим этапом будет соединение барабана и редуктора, при этом его первичный вал должен быть направлен верх. Соединяем редуктор и стартер. На первичный вал редуктора надевают шестерню, это может быть венец маховика. Осталось подключить проводку — и самодельная конструкция готова.

Как видите, сделать лебедку из стартера под силу любому домашнему мастеру. Таким образом, вы получите надежное и полезное оборудование и сможете сэкономить значительные средства.

Для изготовления самодельной лебёдки автор использовал стартер от ВАЗ 21015. Двигатель от стартёра авто рассчитан на кратковременную работу и быстро перегревается, но вполне подходит для изготовления электролебёдки.

Также нам понадобится понижающий редуктор от перфоратора, найти редуктор можно на блошином рынке, в данной самоделке автор взял редуктор от старой дрели советского производства с передаточным числом 1 х 20.

Вал двигателя нужно соединить с валом редуктора, сделать это можно с помощью переходной муфты и шплинтов или просто приварить их сваркой.

Собран в единый корпус.

Теперь сделаем барабан для лебёдки из куска металлической тубы и листового металла толщиной — 3 мм.

В трубе закреплён болт под крепление троса.

Из металла вырезаем два круга с отверстием по середине и привариваем их к трубе.

К барабану нужно приварить шестерню с валом. В этой самоделке вал с шестернёй взят со списанного механизма задвижки нефтепровода.

Барабан вращается на двух подшипниках которые приварены к крышкам станины лебёдки.

Барабан с шестернёй в сборе.

Как вариант можно взять чертежи барабана ручной лебёдки.

Чтобы трос не слетал с барабана к корпусу лебёдки привариваем направляющую проушину.

Редуктор закреплён на станине лебёдки, автор прикрепил редуктор с помощью трубного клуппа под нарезку резьбы.

Сопоставляем шестерёнку вала редуктора с шестерёнкой барабана. Передаточное число шестерни 1 х 5.

Схема подключения реверса на лебёдке.

Наматываем трос на барабан, толщина троса 6 – 10 мм.

Также нельзя цеплять за металлический трос автомобиль от которого запитана электролебёдка, как вариант можно воспользоваться тканевым тросом или переделать щёточный узел на электродвигателе, изолировать массу на самой лебёдке.

Самодельная лебёдка из стартера спокойно вытащит легковой автомобиль из грязи в том числе и УАЗ «буханку».

Автор самоделки: Николай Евдокимов.

Интересное видео: автор показывает свою самодельную лебёдку из стартера ВАЗ 21010

Знаю что сейчас в меня полетят яйца, гнилые помидоры и прочее… но я хочу сказать одно, я решил делать лебдку, и я буду… не важно получится она или нет, но я попытаюсь. Да, работы много… так же придется резать морду наверное, бампер, но оно наверное того стоит). Да, работы много… так же придется резать морду наверное, бампер, но оно наверное того стоит)

Да, работы много… так же придется резать морду наверное, бампер, но оно наверное того стоит)

Взял за бесплатно стартер сегодня, 12 в. 1,5 квт.Немножко потрепан, но ни че) Двигатель работает) это главное) И сделан в СССР а не в китае)

Скоро буду делать как то барабан, шестеренку цеплять,

редуктора не будет, будет шестеренчатый механизм. малая шестерня будет крутить большую.

Короче все в процессе…

Приложил стартер к бамперу, сделал пару фото… но он будет за бампером… так он не останется… будет по дргуому.

Самодельный наконечник велосипедного тросика

Авторизация на сайте

Доброго дня!Эта статья скорее подойдет для велосипедистов, ездящих на скоростных велосипедах.Алюминиевые заводские наконечники на тросиках (на велосипеде это тормоза и переключение скоростей) держаться не прочно и припаяны большинство не надежно.Люди любящие покататься на велосипедах, скорее знакомы с такой проблемой как разветвление тросика, оно начинается с конца тросика из-за плохих наконечников. В результате разветвления тросика он приобретает ужасный вид и начинает цепляться за все куда достает, да и пошкабарябаться об него можно!

Для изготовления наконечника понадобятся:

— клей момент(секунда желательно)— нитки

Итак, начинаем творить!Берем для начала и снимаем старый наконечник тросика, сняв его, берем нитки и наматываем на 1-2см от конца тросика, далее пропитываем клеем и снова наматываем сверху нить. Так слоя 3-4 сделать будет достаточно, последний слой пропитайте еще раз клеем. Если вдруг у вас тросик разлохматиться или начал лучше его чуть болгаркой пильнуть, или можно помучаться и наматать нить, но только уже 1-2см!Тросика под рукой не было, пример показал на проволоке:

Такой наконечник будет надежнее, и держаться он будет прочнее, в отличие от заводского.Конечно, еще кто дружит с паяльником можно напаять олово, но способ описанный выше, проще будет и надежнее.Зафиксированный таким образом кончик тросика никогда не разлохматится, а для того чтобы вынуть его из оболочки (защиты тросика) при обслуживании, достаточно обрезать нитки ножом (а после установки опять обмотать).Спасибо за прочтение, статья вышла не большая, но надеюсь Вам будет полезна!

Источник

Как сделать полиспаст самостоятельно

В домашнем хозяйстве нет необходимости ежедневно поднимать тяжести, поэтому для разовых работ можно сделать подъёмное устройство своими руками. Всё, что потребуется для этого найдётся в мастерской запасливого хозяина:

стальные шпильки с резьбой;
подшипники;
ролики;
верёвка;
крюк.

Подшипник вставляют в ролик и насаживают на шпильку. Накручивают гайку и стопорят её, чтобы не тратить зря усилий на прокручивание получившегося вала. К шпильке крепится крюк или стропы. Один конец верёвки, пропущенной через сделанный блок, закрепляют на неподвижной опоре, а за другой тянут вверх при подъёме груза. Получился простейший полиспаст кратностью 2:1.

Поскольку работать с таким механизмом неудобно следует сделать ещё один блок и, закрепив, пропустить через него верёвку. Теперь её можно будет тянуть вниз и даже соединить с лебёдкой. Кроме улучшения условий работы, это обеспечит возможность, при необходимости, фиксации груза в любом промежуточном положении.

Для полиспаста, сделанного своими руками, лучше использовать верёвку, а не стальной трос. Её преимуществом является то, что она позволяет быстро собрать или разобрать конструкцию. Выбирать следует статические виды, которые не растягиваются. Динамические типы «съедают» часть выигрыша в силе.

Как пользоваться?

Как правильно

Рывковый трос прикрепляется одним концом к застрявшему автомобилю, а другим — к тому, который будет выполнять функцию буксира.

Свободная машина двигается вперёд, а ремень растягивается. Водителю, осуществляющему движение, нужно быть очень внимательным и уловить тот момент, в который ремень начнёт сжиматься. В эту секунду ему необходимо остановиться.

После этого трос при помощи накопленной энергии втянет застрявший автомобиль.

Однако далеко не каждый водитель способен уловить момент, подходящий для остановки. Причина заключается в том, что он длится всего долю секунды.

Стоит отметить, что опытные автомобилисты рекомендуют на середину троса намотать что-то мягкое, что гасило бы энергию. Например, телогрейку или объёмный кусок поролона.

Также перед началом вытягивания рекомендуется немного раскачать ту машину, которая застряла. Так она выйдет из своего плена мягче.

Как неправильно

Не рекомендуется водителю буксирующего автомобиля сразу выдавливать педаль газа. Если машина застряла на совесть, то вытаскивать её нужно плавно, как это сделает растянутый трос.

Рывок при помощи «газа» может вырвать у одного из автомобилей крепление для троса, которое непременно отлетит в тот автомобиль, к которому будет стремиться освобождённый конец ремня.

Как сделать ручную лебедку из подручного материала

Вес предметов бывает таким, что одному, а то и впятером, сдвинуть их с места вручную не получается, а надо. В таких случаях пригодится самодельное приспособление для подъема тяжестей или их перемещения. Ручная лебедка — самое востребованное устройство в таком деле. Для гаража ручную лебёдку своими руками сделать совсем нетрудно даже в домашних условиях. Но сначала нужен расчет и чертеж механизма.

Общим у блочка для подъема груза и строительного крана является использование идеи увеличения силы – правила рычага. Для того чтобы уравновесить груз на короткой стороне рычага, нужно приложить к длинной его стороне усилие меньше настолько, насколько короткое плечо меньше длинного. Соотношение сил на концах рычага называется передаточным числом.

Использование закона Архимеда воплощается в разные подъемные механизмы, а как — зависит от назначения подъемника. Конструкции различаются по передаточному числу, принципу передачи усилия, мобильности, прочности, используемой энергии. Самые востребованные для самостоятельного изготовления виды:

полиспасты;
барабанные конструкции;
рычажный механизм.

Чтобы выбрать вид устройства, необходимого для конкретных работ, стоит ознакомиться с их возможностями и ограничениями.

Проще этого устройства для перемещения тяжелых предметов есть только металлический лом. Главный элемент – колесо с фаской по середине внешней поверхности, ось которого закреплена на потолочной балке.

Через него можно перекинуть таль, и подъемник с передаточным числом 1 к 1 готов.

Для увеличения рычага пропустим таль еще через одно незакрепленное колесо, ось которого соединена с грузом, а таль закрепим наверху конструкции.

Виды абразивной наждачки по зернистости и обозначению

Наиболее компактны конструкции с одноосным расположением колес. В конструкции таких устройств две обоймы колес. Изучив чертежи полиспаста, своими руками собрать его не составит труда. Потребуются две обоймы:

траверса;
скоба для переноски;
щека для монтажа деталей;
колесо (блок);
упор;
подшипник;
втулка;
ось;
держатель оси;
масленка для подшипников;
ограничитель тали;
гайка;
подшипник;
щека.

Конец тали закрепляется на одной из обойм.

Кроме того, для сгибания троса на каждом колесе тратится сила, снижая КПД устройства. Можно снизить эти потери, увеличив диаметр колес, но одновременно произойдет увеличение веса и габаритов полиспаста.

Этих недостатков нет у другого вида подъемников.

Какой термопистолет выбрать для домашнего использования

Принцип работы лебедок напоминает простейший рычаг, закрепленный в точке опоры.

Если короткое плечо рычага будет поверхностью цилиндра, а груз будет прикреплен к нему тросом, получится лебедка с передаточным числом, равным соотношению длины рычага и радиуса цилиндра.

Однако, для большого передаточного числа системы потребуется очень длинная рукоять, а это неудобно. Выход найден в двух разновидностях барабанных лебедок, увеличивающих передаточное число при помощи шестеренок или червячной передачи.

С гораздо меньшим трением работает редуктор из шестеренок. При использовании принципа передачи силы парой шестеренок разного диаметра ручную барабанную лебедку своими руками проще всего сделать так:

Как своими руками сделать коптильню горячего копчения

Рычажные подъемники

Самое популярное применение рычажных подъемных механизмов — это автомобильный домкрат. В качестве универсального устройства его применяют реже, так как высота подъема невелика и ограничена.

В домашних условиях можно использовать подручные материалы и готовые передаточные узлы. Например, трещетка, используемая в автомобиле КАМАЗ для выравнивания тормозного усилия — это готовый червячный передаточный механизм.

Можно надолго избавиться от ручного поднятия тяжестей, если для работы один раз собрать систему мотолебедки своими руками. Для этого надо поставить на ось привода лебедки шестерню, соединив ее цепью с ведущей звездочкой бензопилы на жесткой конструкции корпуса.

Сочетая блоковые механизмы с барабанными лебедками, можно работать, компенсировав недостатки каждого вида подъемников. Например, в полиспастах не предусматривают фиксатор, исключающий обратное движение тали, а барабанные лебеди устраняют это очень просто. Зато угол между вектором подъемной силы и вектором веса у полиспаста может быть практически любым, чем не могут похвастать лебедки.

4 Веревка и ее роль в работе полиспаста

Необходимо помнить так же и о трении веревки, так как ветви ее могут перекручиваться между собой, а ролики от высоких нагрузок могут собираться и зажимать веревку. Дабы этого не случалось, следует разнести блоки по отношению друг к другу, к примеру, можно между ними применять монтажную плату. Необходимо также покупать только статические канаты, не растягивающиеся, так как динамические дают серьёзный провал в силе. Для сбора механизма может применяться как отдельная, так и грузовая веревка, присоединенная к грузу независимо от устройства подъема.

Плюсы применения индивидуальной веревки заключается в том, что вы можете быстро собрать или подготовить заблаговременно грузоподъемную конструкцию. Вы также можете применять всю ее длину, это также делает легче проход узлов. Из минусов можно вспомнить то, что отсутствует возможность автоматической фиксации поднимаемого груза. Плюсы грузовой веревки в том, что вероятна автофиксация поднимаемого объекта, и Отсутствует необходимость в индивидуальной веревке. Из недостатков главное то, что во время работы тяжело идти узлы, а еще доводится тратить грузовую веревку на сам механизм.

Побеседуем об обратном ходе, который неизбежен, так как он может появиться при прихватывании веревки, либо же в момент снятия груза, или при остановке на отдых. Чтобы обратного хода не появилось, нужно применять блоки, которые пропускают веревку исключительно в одну сторону. При этом организовываем конструкцию так, что блокирующий ролик фиксируется первым от поднимаемого объекта. За счёт этого, мы не только избегаем обратного хода, но еще позволяем зафиксировать груз на определенный период времени разгрузки либо же просто перестановки блоков.

Если вы применяете отдельную веревку, то блокирующий ролик фиксируется заключительным от поднимаемого груза, при этом фиксирующий ролик должен владеть большой эффективностью.

Система блоков

Применение подвижного блока даёт двукратный выигрыш в силе, применение неподвижного — позволяет изменить направление прилагаемой силы. На практике используются комбинации подвижных и неподвижных блоков. При этом каждый подвижный блок позволяет вдвое уменьшить прилагаемое усилие или вдвое увеличить скорость перемещения груза. Неподвижные блоки используют для связи подвижных блоков в единую систему. Такая система подвижных и неподвижных блоков называется полиспаст.

Используется полиспаст в случаях, если необходимо прилагая минимальные усилия поднять или переместить тяжелый груз, обеспечить натяжение и т.п. Простейший полиспаст состоит всего из одного блока и каната, при этом позволяет в два раза снизить тяговое усилие, необходимое для подъема груза.

Рисунок 1. Каждый подвижный блок в полиспасте даёт двукратный выигрыш в силе или скорости

Обычно в грузоподъемных механизмах применяют силовые полиспасты, позволяющие уменьшить натяжение каната, момент от веса груза на барабане и передаточное число механизма (тали, лебедки). Скоростные полиспасты, позволяющие получить выигрыш в скорости перемещения груза при малых скоростях приводного элемента, применяются значительно реже. Они используются в гидравлических или пневматических подъемниках, погрузчиках, механизмах выдвижения телескопических стрел кранов.

Основной характеристикой полиспаста является кратность. Это отношение числа ветвей гибкого органа, на котором подвешен груз, к числу ветвей наматываемых на барабан (для силовых полиспастов), либо отношение скорости ведущего конца гибкого органа к ведомому (для скоростных полиспастов). Условно говоря, кратность это теоретически рассчитанный коэффициент выигрыша в силе или скорости при использовании полиспаста. Изменение кратности полиспаста происходит путем введения или удаления из системы дополнительных блоков, при этом конец каната при четной кратности крепится на неподвижном элементе конструкции, а при нечетной кратности — на крюковой обойме.

Рисунок 2. Крепление каната при чётной и нечётной кратности полиспаста

Выигрыш в силе при применении полиспаста с $n$ подвижных и $n$ неподвижных блоков определяется по формуле: $P=2Fn$, где $Р$ — вес груза, $F$ — сила, прилагаемая на входе полиспаста, $n$ — число подвижных блоков.

В зависимости от количества ветвей каната, закрепленных на барабане грузоподъемного механизма, можно выделить одинарные (простые) и сдвоенные полиспасты. В одинарных полиспастах, при наматывании или сматывании гибкого элемента вследствие его перемещения вдоль оси барабана, создается нежелательное изменение нагрузки на опоры барабана. Также в случае отсутствия в системе свободных блоков (канат с блока крюковой подвески непосредственно переходит на барабан) происходит перемещение груза не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости.

Рисунок 3. Одинарные и сдвоенные полиспасты

Для обеспечения строго вертикального подъема груза применяют сдвоенные полиспасты, (состоящие из двух одинарных), в этом случае на барабане закрепляются оба конца каната. Для обеспечения нормального положения крюковой подвески при неравномерной вытяжке гибкого элемента обоих полиспастов применяют балансир или уравнительные блоки.

Рисунок 4. Способы обеспечения вертикальности подъёма груза

Скоростные полиспасты отличаются от силовых тем, что в них рабочая сила, обычно развиваемая гидравлическим или пневматическим цилиндром, прикладывается к подвижной обойме, а груз подвешивается к свободному концу каната или цепи. Выигрыш в скорости при использовании такого полиспаста получается в результате увеличения высоты подъёма груза.

При использовании полиспастов следует учитывать, что используемые в системе элементы не являются абсолютно гибкими телами, а имеют определенную жесткость, поэтому набегающая ветвь не сразу ложится в ручей блока, а сбегающая ветвь не сразу выпрямляется. Это наиболее заметно при использовании стальных канатов.

Вопрос: почему у подъемных строительных кранов крюк, который переносит груз, закреплен не на конце троса, а на обойме подвижного блока?

Ответ: для обеспечения вертикальности подъёма груза.

Типы креплений

Существует несколько типов креплений.

U-образный зажим

По конструкции напоминает латинскую букву «U». Имеет резьбовые шпильки, на которые надевается прижимная зубчатая планка-шайба. Гайки накручиваются на резьбу, сдвигая скобу крепления троса вверх, и она прижимает стальной канат к основанию зажима. Есть также U-образные скобы с отверстиями для крепежных валиков. Они изготавливаются из оцинкованной стали и выдерживают слабые и средние нагрузки при транспортировке грузов и техники.

Плоский тросовый зажим

Представляет собой металлическую пластину с двумя шпильками с резьбой. На них надевается другая прижимная пластина, которая сверху притягивается гайками. Есть разновидности с одной (simplex), двумя (duplex) и тремя (triplex) шпильками. Материал изготовления – углеродистая сталь.

Трубчатый зажим

Это пустой цилиндр, в который просовывают концы канатов и сплющивают их специальным прессом или ручным гидравлическим инструментом. Также с его помощью на концах канатов делают петли. Обычно зажимы изготавливаются из алюминия, но для работы в суровых условиях используют изделия из нержавеющей стали. Медные зажимы применяются для работы в агрессивных химических условиях.

По конструкции и заводскому исполнению зажимы делятся на:

Клиновые. Подходят для такелажных работ и тросов большого диаметра. Они пользуются популярностью у электриков, которые закрепляют самонесущие изолированные провода (СИП) на столбе. Кроме металлических скоб конструкцией предусмотрено два рычага, которые обеспечивают высокопрочное соединение.
Болтовые. Самое простое исполнение такого фиксатора можно увидеть при установке розетки или патрона с лампочкой. Жилы кабеля попадают между шляпкой болта и прижимной пластиной. Конструкция затягивается гайкой. В результате образуется достаточно прочное соединение.
Винтовые. Такие зажимы в такелажных работах почти не используются, а применяются в электрике. Например, в клеммниках, в шинах заземления и нулевых шинах, где в отверстие вставляется кабель, и винт, закручиваясь, прижимает его своим концом к телу детали.
Заклинивающие. Предназначены для крепления канатов и кабелей без изоляции на специальную анкерную опору.
Прессуемые. Представляют собой две пластины, которые сжимают между собой трос. Есть и другая разновидность зажима: металлическая трубка, согнутая под углом. В нее просовываются концы канатов, а внутрь закручивается резьбовая шпилька, которая прессует их между собой. Такой крепеж для троса сверхпрочен и выдержит даже самые серьезные нагрузки.
Клыковые. Главный представитель быстросъемных клыковых зажимов – тот же самый u-образный прижимной механизм с зубчатой планкой, надеваемой на шпильки, и двумя гайками.