Монтаж 2 din магнитолы
Несколько иначе обстоит дело в том случае, когда на место старой магнитолы претендует магнитола стандарта 2 din. Процедура монтажа такой магнитолы пройдет безболезненно в том случае, если старый аналог соответствует тому же стандарту. В противном случае, может возникнуть целый ряд проблем.
Во-первых, в случае замены штатной конфигурации стандарта 1 din на 2 din придётся произвести замену целого ряда элементов: центральной консоли, рамки и прочее.
К тому же в ходе данных мероприятий вы обязательно столкнетесь с различными нежелательными явлениями, которые не самым лучшим образом отразятся на эстетической составляющей интерьера вашего авто.
Исходя из всего вышеизложенного, вполне резонно сделать один единственный вывод: подбирайте аудиосистему под стандарты, предусмотренные заводом-изготовителем вашего авто.
Монтаж 1 din магнитолы
Прежде чем освещать особенности установки различных автомагнитол, проведем небольшой исторический экскурс. Дело в том, что в середине 80-х годов ведущие компании по производству автомобильных аудиосистем пришли к выводу, что необходимо унифицировать все магнитолы.
Иными словами, стандартизировать размеры представленных устройств. Таким образом, спустя некоторое время и появился так называемый DIN, который получил статус международного стандарта.
Основополагающими параметрами данного стандарта являются ширина и высота магнитолы. Так, стандарт 1 din соответствует габаритам равным 178×50 мм. 2 din отличается лишь по высоте, которая составляет уже 100 мм.
Все вышеизложенные сведения необходимо принимать во внимание при выборе магнитолы. Разберем тот случай, когда возникла необходимость установки автомагнитолы стандарта 1 din
Стоит отметить, что такой стандарт считается наиболее распространенным. В связи с этим, трудности при монтаже новой магнитолы возникнуть не должны. Как правило, установка большинства штатных магнитол осуществляется в соответствии со стандартом 1 din
Разберем тот случай, когда возникла необходимость установки автомагнитолы стандарта 1 din. Стоит отметить, что такой стандарт считается наиболее распространенным. В связи с этим, трудности при монтаже новой магнитолы возникнуть не должны. Как правило, установка большинства штатных магнитол осуществляется в соответствии со стандартом 1 din.
Тем не менее может возникнуть ситуация, когда в консоли автомобиля имеет место быть гнездо стандарта 2 din. В таком случае при установке магнитолы, отвечающей стандарту 1 din, придётся всего-навсего приобрести специальную переходную рамку.
ФНЧ собран по этой схеме:
Схема ФНЧ в автоусилитель
На печатную плату добавил лишь громкость для усилителя Лайкова. Далее приступил к сборке корпуса автоусилителя.
Использовал алюминиевые 20 на 20 мм уголки и фанеру 10 мм. Корпус отшлифован и оклеен черным кожзамом. Кулера закреплены на задней стенке корпуса.
ФНЧ будет закреплен на передней панели, там-же будут расположены силовые клеммы для питания этого агрегата. И клемы входа и выхода.
Верхняя крышка будет изготовлена из тонированного 4 мм стекла. Усилитель прошел испытания на прослушивания музыки. На колонках с 90 и сабвуфере JBL GT5 1200 ватт.
Бас напористый глубокий. Лайков весь потенциал не раскрыл, так как С90 не годится для сего агрегата. В общем я очень доволен звучанием такого усилителя. Особенно нравится очень сильный и приятный низ. С вами был Ivan Aleksandrov.
Возможные проблемы и их решение
В процессе эксплуатации представленной автомагнитолы могут возникать разного рода неполадки. Их появление зачастую вызвано некорректным подключением подводных выводов или же неисправностью сторонних устройств. Кроме этого, сбои в работе магнитолы могут быть связаны с перебоями в питании.
Стоит отметить, что в большинстве случаев, практически каждой неисправности присущи определенные симптомы, опираясь на которые, можно определить её причину. При всём при этом, стоит отметить, что для устранения некоторого числа неисправностей, от владельца потребуются хотя бы минимальные знания электротехники и наличие некоторых измерительных приборов.
Попробуем освятить наиболее распространенные случаи неполадок.
Не включается
В том случае, если после установки магнитолы, она отказывается подавать признаки жизни, следует провести следующие диагностические меры:
- убедиться в плотном соединении подводных выводов;
- проверить наличие питания;
- убедиться в наличии массы.
Если все вышеуказанные меры не привели к желаемому результату, возникает необходимость проведения комплексной диагностики, которая предполагает:
- проверку дросселя и предохранителя L951;
- проверку значения напряжения стабилизатора Q952 (рабочее напряжение составляет 5В);
- проверку наличия ключа на транзисторе Q609;
- проверку исправности кварцевых генераторов MK/KK.
Если все вышеобозначенные действия не смогли выявить неполадку, с большой долей вероятности можно предположить, что неисправность кроется в микроконтроллере IC601/IC901.
Не выключается
Нередко владельцы магнитол Пионер сталкиваются с тем, что попросту не могут отключить магнитолу. Решить эту проблему не составит труда, если выяснить некоторые особенности устройств представленного типа.
Алгоритм выключения выглядит следующим образом:
- нажимаем клавишу 2 и попадаем в раздел Menu;
- включаем вкладку Sуstem;
- активируем функцию PW SAVE;
- выключаем магнитолу, нажатием кнопки off.
После сохранения перечисленных настроек, для выключения магнитолы будет достаточно воспользоваться клавишей 1. При сбросе настроек, вследствие отключения АКБ и т.п., указанный алгоритм следует повторить.
Схема подключения усилителя
Подключение двухканального и четырёхканального усилителя
Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.
Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.
Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.
Подключение моноблока (Одноканального усилителя)
Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.
Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.
Сам усилитель решил собрать по схеме Холтона
Схема принципиальная Холтона
Сборка начинается с установки резисторов, затем устанавливаются мощные резисторы, диоды, конденсаторы и малосигнальные транзисторы. Следует быть внимательным при установке полярных элементов. Неправильное подключение может привести к неработоспособности устройства или выходу одного, или более элементов, при включении схемы.
С помощью крокодилов закрепите щупы прибора на выводах одного из мощных резисторов 0,22 Ом. Медленно вращая движок резистора P1, установите на резисторе 0,22 Ом 18 мВ, это и будет установка тока в 100 мА на один транзистор. Теперь проверьте напряжение на всех остальных резисторах, выберите один на котором напряжение наибольшее. Настройте резистором P1 на нем напряжение 18мВ.Теперь подключите сигнал генератор на вход и осциллограф на выход. Убедитесь в том, что форма сигнала свободна от искажений. Если у вас нет этих приборов, подключите нагрузку и на слух получайте хорошее качество. Звук должен быть чистым и динамичным. Защита АС аналогична первой. Питание 24 вольта от отдельной обмотки трансформатора.
Автомобильный аудиоусилитель с инвертором напряжения и отключаемым ФВЧ
Аудиосистема должна быть в любой машине. Пусть это будут два простеньких предустановленных динамика, идущих в стандартной комплектации автомобиля, или солидная 4-х или даже 6-ти канальная система. Все зависит от степени любви к музыке, способности отличить качественный звук от дешевого и наличия либо отсутствия снобизма у конкретно взятого автовладельца. Последнее, вкупе с полным отсутствием музыкального слуха и вкуса, приводит к удручающим последствиям, когда плохо настроенная (или ненастроенная вообще) система выдает настолько искаженный звук, что хочется заткнуть уши. Конечно, не каждому дано быть профессионалом, но стремиться к более-менее правильной настройке аудиоусилителя нужно.
Как известно, практически любая автомагнитола имеет встроенный усилитель, и способна выдать около 15 Вт звука на канал. Но часто случается так, что хочется больше, громче. Тогда надо задуматься о внешнем усилителе. Его можно купить в магазине, а можно собрать самому. Вот об этом и поговорим.
Экономически целесообразно за основу будущего усилителя взять недорогую, но качественную микросхему под кодовым названием TDA7294 от SGS-THOMSON MICROELECTRONICS. Данная микросхема снабжена защитой от короткого замыкания в нагрузке и защитой от перегрева, а выходная мощность составляет 100 Вт (при 4 Ом на нагрузке) со степенью нелинейных искажений 0.05%, что позволяет смело отнести усилитель на базе этой микросхемы к классу Hi-Fi.
Преобразовать напряжения
TDA7294 питается от двухполярного напряжения, потому БП тоже должен быть двухполярным. Также потребуется преобразователь напряжения.
Схема подкупает своей простотой: в ней нет системы стабилизации, генератор собран на микросхеме TL494 с частотой примерно 60 кГц, в каждом плече применены силовые ключи IRFZ44. После продолжительного прогона они немного потеплели. Радиатор охлаждения рекомендуется ставить так, как показано на фото:
Наиболее сложной частью является трансформатор. В данном случае (см. фото) это одно кольцо размерами 42Ч28х12. Первичная обмотка состоит из 10 жил диаметром 0,8 мм, и таких обмоток две, по пять витков в пять жил каждая. Далее идет слой изоляции ( можно применить тряпичную изоленту). Поверх мотается вторичная обмотка, содержащая 10 витков в три жилы каждая, сечение жилы то же, что и в первичной обмотке. И снова слой изоляции.
Усилитель мощности MF-1 на TDA7294
Предварительный усилитель и фильтр высоких частот
Блок собран на довольно дешевой и популярной микросхеме NE5532. ФВЧ подстраивается потенциометром, так что имеется возможность согласовать акустику с сабвуфером по частоте среза. Предусмотрена функция отключения фильтра. Таким образом, усилитель можно использовать на широкополосных динамиках, т.е. без сабвуфера.
Защита акустической системы
На фото три модуля защиты, пусть это вас не пугает, в усилителе требуется только один. Принципиальная схема проста и надежна (см. рисунок).
Корпус
Нередко препятствием на завершающем этапе сборки усилителя становится корпус: материал, форма, габариты. Проще и практичнее всего использовать алюминиевую пластину – материал хорошо поддается формовке и обработке. Но если в наличии нет, то подойдет ДСП: дно из плиты толщиной 10 мм, окрашено краской из баллончика, боковинки тоже из ДСП 16 мм, обтянуты карпетом, торцы как ни крути, алюминиевые 3 мм, верхняя крышка из органического стекла 3 мм, окрашена с обратной стороны идентичным образом.
Фото –процесс сборки корпуса:
В верхнюю крышку вмонтированы осевые вентиляторы (какие ставятся на материнскую плату вашего ПК для охлаждения ЦП), два нагнетающих, два выдувающих. Снаружи все они закрыты стандартными решетками — эстетично и практично. Схему управления вентиляторами можно не подключать — в автомобиле их все равно не слышно.
Заключение
Как видите, очень даже приличный усилитель звука получился, почти как заводской. С качеством выдаваемого звука тоже все в порядке: без ложной скромности можно утверждать, что данный усилитель легко «заткнет за пояс» среднеценовой китайский аналог заводской сборки.
Если Вы давно вынашиваете план по созданию нечто подобного в машину — смело повторяйте!
P.S. При разводке акустических проводников следует не забывать об особенностях усилителей с обратной связью по току, типа MF-1 – у них оба провода «горячие», ни один на «массу» замыкать нельзя!
Файлы: Archive
Etxt
Хорошее питание залог успеха
Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным
Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал
Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.
Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.
Как выбрать сечение провода?
Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.
Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ. Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.
Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.
После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.
В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.
Выбор предохранителя
Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору
Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод
Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток. Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.
Первый вариант УНЧ на транзисторах
В первом варианте усилитель построен на кремниевых транзисторах n-p-n проводимости. Входной сигнал поступает через переменный резистор R1, который в свою очередь является нагрузочным сопротивлением для схемы источника сигнала. Наушники подсоединены к коллекторной электроцепи транзистора VT2 усилителя.
Поступающие на потенциометр R1 колебания НЧ через его движок и емкость С1 идут на базу VT1 1-го каскада в результате чего происходит частичное усиление. Данный резистор еще играет роль регулятора усиления (регулятор громкости), поскольку с изменением его сопротивления меняется напряжение, поступающее на базу VT1, и соответственно изменяется уровень усиленного сигнала.
Далее частично усиленный сигнал с сопротивления R3 через разделительный конденсатор идет на базу второго транзистора, в результате чего сигнал дополнительно усиливается и выделяется на наушниках, которые являются нагрузкой выходной цепи.
Сопротивления R2 и R4 обеспечивают положительное смещение на базе транзисторов (по отношению к эмиттеру). В момент отладки УЗЧ, данные сопротивления необходимо подобрать под конкретно используемые транзисторы, поскольку каждый транзистор имеет определенное отклонение коэффициента усиления.
Профессиональный цифровой осциллограф
Количество каналов: 1, размер экрана: 2,4 дюйма, разрешен…
Подробнее
Базовые характеристики
Этот усилитель имеет довольно красивый внешний корпус, выполненный в красно-черной цветовой гамме. Это говорит о том, что производитель продумывал как скрытый, так и открытый монтаж устройства. Для подключения Pioneer GM-A3602 применяется классический набор колодок. Одна из них предназначена для подачи питающего напряжения, рядом с ней же находится предохранитель на 25 ампер. Вторая представляет собой пару выводов для подключения акустической системы.
Выходов всего два, поскольку этот усилитель не поддерживает квадрофонические подключения. Он может обеспечивать чистым усиленным сигналом пару динамиков с мощностью 60 ватт, поднимая ее в пике до 120 ватт. Таким образом, его основное предназначение в таком режиме работы — это усиление звукового сигнала для дополнительной пары акустических элементов, установленных вместе со штатной квадрофонической системой. Учитывая, что усилители головных устройств обычно способны выдавать мощность в 50 ватт на канал, использовать его в качестве замены для них как минимум нецелесообразно.
Как установить магнитолу Pioneer
Итак, выбор пал в пользу автомагнитолы Пионер. Стоит отметить, что подобные аудиосистемы снискали завидную популярность среди наших соотечественников во многом благодаря хорошим техническим показателям и простоте монтажа.
Представленная магнитола отвечает всем требованиям и стандартам, предъявляемым к современным аудиосистемам.
Рассмотрим наиболее подробно все особенности самостоятельной установки магнитолы на автомобиль.
Маркировка проводов
С целью упрощения монтажа любого электрооборудования, изоляция проводов окрашивается в определенный цвет. Таким образом, каждому цвету соответствует конкретные функциональные особенности подводных магистралей.
При подключении магнитолы нужно в первую очередь руководствоваться схемой подключения, прилагаемой в комплекте.
Помимо этого, в комплектацию магнитолы Пионер, как правило, входят 2 контактных штекера, в простонародье именуемые «фишки». Каждая фишка вмещает в себя 4 пары контактов.
Одна из фишек предназначена для подачи питания, другая же служит для подключения акустической системы. В том случае, если так называемая «фишка» отсутствует, не стоит отчаиваться. Её всегда можно приобрести в любом автомагазине.
Прежде чем приступать к непосредственному подключению магнитолы к сети автомобиля, необходимо разобраться в назначении каждого провода.
В большинстве своём цветовая гамма подводных линий магнитолы ограничивается следующими цветами:
- красный;
- синий;
- желтый;
- черный;
- фиолетовый;
- белый;
- зеленый.
Красный провод принято относить к питающей линии, подающей напряжение на магнитолу, при включенном зажигании.
Синяя изоляция указывает на плюсовой контакт, идущий на антенну приемника.
Желтый вывод является питающим выводом, подающим напряжение непосредственно от АКБ, через плавкий предохранитель.
Черный цвет сигнализирует о массовом выводе.
Все остальные провода, в зависимости от вида магнитолы отвечают за питание динамиков. Фиолетовый, белый, черный и зеленый – все они относятся к питающим линиям.
Аналогичная расцветка проводов с наличием черной полосы указывает на минусовую принадлежность данного провода.
Схема подключения
Самостоятельное подключение магнитолы не должно вызвать серьезных затруднений. Достаточно руководствоваться представленной ниже схеме и придерживаться ряда указаний и рекомендаций.
Несмотря на всю простоту монтажа, нередко возникают так называемые нештатные ситуации, когда не представляется возможным разобраться в расположении соответствующих контактов на штекере магнитолы.
В таких случаях, будет наиболее целесообразно обратиться к наглядной схеме штекера Пионер, где последовательно указаны все контакты. Каждое цифровое обозначение контакта на схеме соответствует цветовому оттенку определенного провода.
Важно помнить, что при фиксации проводов необходимо позаботиться об их надлежащей изоляции. Соседние провода не должны соприкасаться друг с другом токопроводящими поверхностями
Настройка транзисторного усилителя низкой частоты
Питание обоих усилителей можно осуществить от 3 пальчиковых батарей или же от простого и надежного стабилизатора напряжения построенного на микросхеме LM317.
Настройка усилителя первого варианта сводится к подбору сопротивлений R2 и R4. Величину сопротивлений нужно подобрать такой, чтобы миллиамперметр, подключенный в коллекторную цепь каждого транзистора, показывал ток в районе 0,5…0,8 мА. По второй схеме необходимо также выставить коллекторный ток второго транзистора путем подбора сопротивления резистора R3.
В первом варианте возможно применить транзисторы марки КТ312, КТ3102, или их зарубежные аналоги, однако при этом необходимо будет выставить правильное смещение напряжения транзисторов путем подбора сопротивлений R2, R4. Во втором варианте в свою очередь, возможно применить кремневые транзисторы марки КТ209, КТ361, или зарубежные аналоги. При этом выставить режимы работы транзисторов можно путем изменения сопротивления R3.
В коллекторную электроцепь транзистора VT2 (обоих усилителей) взамен наушников возможно подключить динамик с высоким сопротивлением. Если же необходимо получить более мощное усиление звука, то можно собрать усилитель на TDA2030, который обеспечивает усиление до 15 Вт.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.
В распиновке штекера 10-20 выходов, функционал каждого разъема меняется зависимости от модели. Для серии KEH характерна следующая схема: № 1 — антенна, № 2 — зажигания, № 3-6 и 8-11 — усилители. Чтобы не запутаться внимательно изучите инструкцию.
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
ISO разъем:
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
sony
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
Универсальный разъем:
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
bmw
Стандартная европейская разводка выводов.
| № 1 | А+ |
| № 2 | BAT+ |
| № 3 | GND |
| № 4 | — |
| № 5-12 | Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR- |
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
