Тип штекера в россии на алиэкспресс: какой выбрать

Ремонт вилки газонокосилки

Штепсели газонокосилок эксплуатируются в условиях открытого воздуха. Попавшая внутрь влага способна ухудшить электрический контакт и привести к перегреву. В результате токопроводящие штыри плавят пластиковый корпус вилки и смещаются с исходного положения.

Для ремонта вилку потребуется разобрать. Здесь возможны первые проблемы. Производители газонокосилок используют нестандартные саморезы. Их практически невозможно раскрутить обычной крестовой отверткой. Выйти из положения можно, высверлив шляпку самореза. Перед этим все же стоит поискать в магазинах подходящую отвертку.

Выключатель газонокосилки с вилкой

Сборка вилки с заземлением

Если вы впервые собираете вилку, то попробуйте для начала сделать все без проводов. Так станет понятнее как должны совпадать отдельные детали. В общем же следует руководствоваться следующими принципами:

1. Провод обязательно фиксируется зажимом. Без этого он оторвется.
2. Заземляющий желто-зеленый проводник необходимо подключать, даже если в квартире отсутствует заземление. Операция это бесполезная, но ее выполнения требуют правила безопасности.
3. Кольца перед затяжкой под винты желательно пропаять. Полученный контакт станет надежнее.
4. Проконтролируйте, чтобы винт, стягивающий половинки штепселя, ни при каких условиях не касался провода под напряжением. Можно проверить мультиметром.

Сколько приборов может «висеть» на одной розетке

Юрий Невский

В нашем домашнем обиходе все больше становится полезных электроприборов, между тем далеко не все следят за состоянием электропроводки в своих квартирах.

Число пожаров, возникающих из-за короткого замыкания, растет год от года. Как сообщили в окружном Госпожнадзоре, с начала года в жилых домах СВАО по этой причине произошло 33 пожара. На самые актуальные вопросы, касающиеся электропроводки, ответили специалисты ЗАО «ЦОПэнерго», которые об электричестве знают все.

— Какая расчетная нагрузка существует на квартиру и есть ли безопасные способы ее увеличить?

— В жилых домах, спроектированных и построенных до 2006 года с газовыми плитами, расчетная нагрузка составляет 3 кВт на квартиру; с электроплитами — 7 кВт на квартиру. В жилых домах, спроектированных начиная с конца 2005 года, она увеличена — с газовыми плитами до 4,5 кВт на квартиру; с электроплитами — 10 кВт на квартиру.

Для квартир повышенной комфортности нагрузка на одну квартиру определяется заказчиком.

Увеличение потребления электрической энергии сверх нормативов возможно после выполнения проектных и монтажных работ по усилению электропроводки в соответствии с планируемым вводом дополнительных мощностей. Реконструированные сети в квартире должны быть предъявлены органам государственного энергетического надзора.

— Какие «усовершенствования» таят в себе угрозу возгорания?

— Насыщая свою квартиру современными электроприборами, в первую очередь необходимо подумать о том, достаточна ли мощность электросети, которой оборудован дом.

Бесконтрольное увеличение мощности токоприемников, превышающей допустимую нагрузку на электропроводку, некачественный монтаж электрооборудования и электропроводки, несоблюдение при проектировании и монтаже действующих норм и правил — все это может привести к пожару.

— Сколько электроприборов может «висеть» на одной розетке?

— Суммарная мощность одновременно включенных приборов в каждую розетку не должна превышать допустимую нагрузку. В противном случае возможно преждевременное пересыхание изоляции и возгорание проводов.

Каждая розетка рассчитана на определенную нагрузку, как правило, на 1 кВт, то есть на один утюг или чайник.

— Какие опасности таит в себе алюминиевая проводка?

— Непрерывный провод с алюминиевыми жилами не представляет опасности, но места соединения его с розетками, выключателями, на распределительных щитах могут возгораться.

В точках соединения провода окисляются и перегреваются. Обычный плавкий предохранитель или автомат срабатывает только при чрезмерном превышении токовой нагрузки, поэтому в результате перегрева, когда величина тока недостаточна для срабатывания защиты, может возникнуть возгорание.

Со временем алюминий теряет свою пластичность, именно поэтому старые провода ломаются после нескольких изгибов. При попадании влаги на провод, находящийся под напряжением, этот металл начинает быстро разрушаться. Подобные свойства алюминиевой проводки довольно опасны. Поэтому новую или дополнительную проводку лучше делать медными проводами, поскольку они качественнее и способны выдержать большую нагрузку.

— Кто должен контролировать состояние электропроводки в домах?

— Контроль за состоянием электропроводки в жилых домах возложен на лицо, отвечающее за обслуживание внутридомовых инженерных сетей.

— Кому следует доверять замену розеток и проводки в квартире?

— При необходимости проведения ремонтных работ мы рекомендуем обратиться в организацию, которая обслуживает внутридомовые сети, или другую организацию, имеющую лицензию на проведения электромонтажных работ.

— Какие работы в квартире можно проводить самостоятельно?

— Самостоятельно можно производить замену предохранителей и перегоревших ламп, включение и отключение автоматов на вводном устройстве в квартиру, производить замену осветительной арматуры, очищать ее от пыли и грязи.

скачать архив.zip(6 кБт)

Трансформатор ТС (ТСА)-180-3

Трансформатор ТС-180-3, так же предназначался для питания бытовой радио аппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах, но отличается от других трансформаторов этого типа, большим количеством вторичных обмоток.Сеть 220 вольт к первичной обмотке, подключается у него к выводам 1 и 3′, при этом необходимо замкнуть между собой выводы 3 и 1′. Обмотка 5-6, 5′-6′ предназначена для подключения к сети с повышенным напряжением, или для снятия с трансформатора повышенного напряжения 245 вольт. Обмотка эта подключается последовательно с основной обмоткой, вывод 5 соединяется с выводом 3′ и напряжение 245 вольт снимается (или подается) с выводов 1 и 5′. Первичная обмотка трансформатора ТС-180-3, может быть выполнена и по другому варианту, отличающемуся от приведённого. Сеть в этом случае может подключаться к выводам 1-1′, перемычка устанавливается на выводы 3-3′ (2-2′).

Моточные данные трансформатора ТС (ТСА) -180-3

Тип трансформатора	Сердечник	NN выводов	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Напряжение, ном. В	Ток, ном. А
ТС-180-3	ПЛР21х45	1-23-41′-2’3′-4’5-65′-6’7-87′-8’9-109′-10’11-1211′-12’13-1413′-14’15-1615′-16′	1951451951454040656565659936364444	ПЭЛ 0,62ПЭЛ 0,62ПЭЛ 0,62ПЭЛ 0,62ПЭЛ 0,62ПЭЛ 0,62ПЭЛ 0,8ПЭЛ 0,8ПЭЛ 0,8ПЭЛ 0,8ПЭЛ 0,8ПЭЛ 0,8ПЭЛ 0,53ПЭЛ 0,53ПЭЛ 0,53ПЭЛ 0,53	6347634712,512,5191919192,82,811111414	0,80,80,80,80,80,82,02,02,02,02,02,00,50,50,50,5

Как сделать адаптер к мотоблоку своими руками

Чтобы самому сконструировать прицеп для мотоблока, не требуется специальных знаний, умений – лишь чертежи и сварка. Материалы имеют невысокую стоимость и доступны для покупки в любых строительных магазинах.

Схема и элементы конструкции

Как уже было сказано, выше адаптер представляет собой прицеп, который располагается либо сзади мотоблока либо спереди. Схематично он выглядит следующим образом:

Чертеж мотоблока МТЗ-0,5 с самодельным навесным оборудованием

Адаптер для мотоблока предусматривает следующие основные элементы конструкции:

1. Рама – может быть хребтовой или лестничной. Иногда можно встретить вариант, где рамы самого агрегата и прицепа объединены в единый элемент. Однако в этом случае необходимо создавать новый постамент для трансмиссии и двигателя.
2. Подвеска – осевая, мостовая, поворотная, портальная. Обычно изготавливается без упругих элементов.
3. Портал – используется только в заднем виде. В случае с передним им становится портал самого агрегата.
4. Сцепное устройство – самый главный элемент адаптера, поскольку делает мотоблок устойчивым и обеспечивает надежность соединения. Если прицеп имеет рулевое управление, то сцепка будет жесткой, в случае с подвижным сочленением – создается крепеж на горизонтальном шарнире. Есть вариант создания с учетом двух степеней свободы: скручивание и поворот.
5. Сидение – создается в зависимости от предпочтений владельца.
6. Рулевое управление – применяется только с жесткой сцепкой. Создать его можно самому, либо приобрести в специализированном магазине.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно сделать прицеп, нужны следующие материалы и инструменты:

• металлические уголки;
• металлические листы для опоры ног;
• квадратный металлопрофиль;
• колеса (2 шт.);
• аппарат для сварки;
• другие инструменты (пила, шуруповерт и т.п.).

Чертежи и размеры

Пример простой схемы

Основой адаптера станет квадратный металлопрофиль. Обычно он берется длиной от 160 до 180 см. К нему прямо перпендикулярно прикрепляется профиль меньше – 50-60 см (в зависимости размеров нужной колеи).

К получившейся конструкции крепятся колесные стойки. Что касается стоек, то их размер составляет 25-40 см. Он определяется в зависимости от самого мотоблока. Затем привариваются раскосы, длина которых определяется от желаемого размера всей конструкции и прочих параметров.

В отдельной статье вы можете найти чертежи телеги для мотоблока.

Далее создается рама, боковые направляющие которой прикрепляются к стойкам колес с помощью болтов. К раме в дальнейшем крепится навесное оборудование, затем рычаг управления. Он имеет 3 колена размером 20, 35 и 55 см.

Для увеличения массы и усилия создается еще один рычаг размером побольше – 80 см.

Сборка адаптера для мотоблока

1 этап. Создание кинематической схемы.

С самого начала на этапе проектирования необходимо создать кинематическую схему, в которой следует предусмотреть обеспечение равновесия всей системы и предупреждение дополнительной перегрузки. В данном случае уместно использовать готовые варианты (как пример ниже) либо создать ее самому.

Схема простого адаптера

2 этап. Создание основных элементов.

При изготовлении конструкции рамы необходимо предусмотреть устройство вилки с втулкой. Она будет обеспечивать поворот прицепа в свободной форме. Сама рама создается из металлических уголков и труб, кузов – из стального листа. Для создания колесных стоек чертится схема либо берется готовая.

Часто для создания сцепного узла используют 15-сантиметровый штырь. Его вводят в отверстие дышла П-образного фаркопа мотоблока.

Этот вариант быстро выходит из строя, поскольку слишком быстро изнашивается за счет свободно вращающегося прицепа, который разбивает сцепляемые отверстия. Рекомендуется увеличивать длину П-образной сцепки для долгосрочного использования.

3 этап. Установка сидения.

Сиденье закрепляется на расстоянии 80 см от переднего края на раме балки адаптера и фиксируется болтами.

Часто на адаптер добавляют дополнительные элементы: регулировку сидений, дополнительные рычаги – здесь уже все зависит от фантазии создателя, а также целей и времени использования мотоблока.

Адаптер для мотоблока, сделанный своими руками, будет большим помощником для садовода. Он не только уменьшает время работы на мотоблоке, но и облегчает ее и делает более автоматизированной.

Подборка видео

Тип F

0 Используется в основном в Германии, Австрии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Финляндии, Португалии, Испании и странах Восточной Европы. Международное обозначение CEE 7/4. Этот тип также известен под именем «Schuko». Максимальный ток – 16 А. Все вилки типа С идеально подходят к розеткам типа F. Этот же тип используется в России (в СССР он обозначался как ГОСТ 7396), разница лишь в том, что диаметр контактов, принятых в России, 4 мм, в то время как в Европе чаще всего используются контакты диаметром 4,8 мм. Таким образом, российские вилки легко входят в более широкие европейские розетки. А вот штепсельные вилки электронных приборов, сделанных для Европы, в российские розетки не влезают.

Правильная замена штепселя

Методика правильной замены вилки определяется ее видом. Литые, неразборные модификации починить не получится. Их придется выкинуть. А многоразовые, разборные вполне подлежат замене.

Штепсель C1-B

Замена C1-B требуется в случае разрушения корпуса или значительного подгорания токопроводящих штырей. В других ситуациях можно попробовать восстановить имеющуюся вилку.

Но если дело дошло до замены, то порядок действий следующий:

1. Отрежьте кусачками кабель длиной в 5-10 см от сгоревшего штепселя. Не забудьте предварительно вытащить вилку из розетки.
2. Разделайте свободный конец кабеля. На концах отдельных жил следует сформировать контактные кольца диаметром 3-4 мм. Они понадобятся, чтобы прикрутить жилы к токопроводящим штырям новой вилки.
3. Прикрутите провода к штырям. Затягивать следует потуже. Будьте осторожны. Отвертка часто соскакивает со шляпки винта и больно втыкается в руку.
4. Установите токопроводящие штыри в соответствующие отверстия. Оба штыря должны выступать на равное расстояние и быть параллельны друг другу.
5. Совместите пластиковые половинки штепселя, чтобы не осталось зазора. Стяните их винтом.

Штепсель C6

Для C6 порядок работы аналогичный. Однако следует учесть наличие или отсутствие заземляющего контакта. Он располагается посередине. После подключения, заземляющий контакт должен накоротко звониться с металлическим корпусом электроприбора. Проверить это можно мультиметром. Также следует убедиться, что ни один из питающих проводов во время сборки не замкнулся с желто-зеленым проводом заземления. В противном случае возможно попадание фазного потенциала на корпус бытового прибора.

Сборка вилки с заземлением

С5 или C6 при помощи наращивания провода

Такая замена — самый простой вариант. У вас имеется электроприбор с неисправной, подлежащей замене вилкой. Одновременно у вас есть исправный штепсель с кабелем. В этой ситуации не нужно ничего разбирать. Достаточно откусить старую неисправную вилку. Затем вместо нее подключить скруткой исправный штепсель с кабелем.

Операция по замене вилки превращается в операцию по наращиванию кабеля. Это гораздо проще. Но необходимо иметь под рукой запасные штепсели.

Наращивание соединительного провода

Главное, что следует учесть при замене — сечение проводов. Новый кабель для наращивания должен быть не тоньше старого, заменяемого. Особенно это критично, если вы пытаетесь сделать замену на мощном электроприборе.

Что делать, если на Алиэкспресс купил не тот тип штекера?

При выборе электротоваров на зарубежных торговых площадках нужно внимательно смотреть, есть ли у рассматриваемого лота тип вилки, который используется в России. Особенно внимательным надо быть, если в параметрах указан разъем US — в США в сети используется напряжение 110 В, и такие вилки не подойдут к российской электросети.

Если в характеристиках не указан вид разъема, убедиться, что у прибора есть вилка европейского стандарта, поможет фото – можно попросить продавца сделать его и выслать. Но иногда, особенно у дешевых электрических устройств, нет возможности выбора типа штекера. Не надо этого пугаться — если устраивают все остальные параметры товара, выход есть.

Если вы не обратили при покупке внимание на наличие вилки со стандартом, использующимся в России, или недорогой гаджет предназначен только под AU-разъем, на помощь придет переходник. Его можно сразу же заказать на Алиэкспресс, а к некоторым моделям техники он поставляется в комплекте

Стандарты и схема подключения

Открываете крышку контактной части и внимательно изучаете маркировку. Каждую розетку RJ45 можно подключить двумя способами:

по стандарту “A”

по стандарту “B”

В большинстве случаев используется второй вариант — «B». Чтобы понять куда какие провода подключать, внимательно осмотрите корпус. На нем должно быть изображено какой стандарт соответствует определенным контактам.

Например на Unica:

протокол “B” относится к верхней цветовой маркировке. При подключении будете ориентироваться именно по этим цветам.

“A” – к нижней цветовой маркировке

Если с этим разобрались, то с дальнейшей установкой не возникнет сложностей. Протокол “B” соответствует цветовой схеме по стандарту EIA/TIA-568B. На одной стороне зажима должны быть следующие цвета:

бело-оранжевый

оранжевый

бело-зеленый

зеленый

На другой стороне:

синий

бело-синий

бело-коричневый

коричневый

Пропускаете провод через крышечку. При этом как говорилось выше, верхний слой изоляции кабеля UTP не должен быть снят, более чем на 2,5см.

Нельзя зачищать его под самую стенку подрозетника, как делают с обычными кабелями NYM или ВВГнГ.

Отрезок без изоляции должен быть минимальной длины. Все эти повивы, делаются не с проста. Их точное количество на 1 метр кабеля строго рассчитано и регламентируется.

Иначе при неправильном подключении и зачистке у вас может снизиться не только скорость, но и качество передачи данных.

Далее вставляете в контактные пазы по цветам все провода.

После чего просто защелкиваете крышку. Лишние отрезки жил, которые выступают наружу, срезать нужно именно после закрытия крышечки. 

Главное преимущество таких интернет розеток в том, что с ними вообще не нужно снимать изоляцию с жил и оголять ее до меди. Внутри самой розетки уже установлены специальные ножи.

Он как бы уже имеется в конструкции. То есть, когда крышка закрывается, она сама срезает изоляцию и укладывает провода на нужную глубину разъема.

Далее устанавливаете лицевую панель и декоративную рамку.

PLC-адаптер Ростелеком – настройка

Рассматривая, как настроить PLC-адаптер Ростелекома, можно отметить профессиональный подход разработчиков к своим клиентам. Данный процесс производится в автоматическом режиме, а на самом техническом устройстве присутствует лишь 1 кнопка – Pair, которая одновременно является и способом перезагрузить сеть. От клиента потребуется:

1. На материнском гаджете нажать и удерживать в течение 3-5 секунду кнопку Pair, после чего индикатор PWR должен моргать;
2. Подключите к сети дочерний адаптер и также нажмите кнопку Pair, между сетью произойдет синхронизация;
3. Приступите к использованию возможностей, или подключите дополнительный гаджет. Ресинхронизацию можно произвести в любое время.

Сводная таблица по странам

Страна	Напряжение, В	Частота, Гц	Типы розеток
Австрия	230	50	F
Азербайджан	220	50	C, F
Албания	230	50	C, F
Андорра	230	50	F
Аргентина	220	50	C, I
Армения	230	50	C, F
Бахрейн	230	50	G
Беларусь	220, 230	50	C, F
Бельгия	230	50	E
Болгария	230	50	F
Боливия	230, 115	50	A, C
Босния и Герцеговина	230	50	F
Бразилия	220, 127	60	N
Ватикан	230	50	F, L
Великобритания	230	50	G
Венгрия	230	50	C, F
Венесуэла	220, 120	60	A, B, G
Вьетнам	220	50	A, C, G
Германия	230	50	F
Гренландия	230	50	K
Греция	230	50	F
Грузия	220	50	C, F
Дания	230	50	E, F, K
Доминикана	120	60	A, B
Египет	220	50	C, F
Израиль	230	50	H
Индия	230	50	C, D, M
Индонезия	230	50	C, F
Иордания	230	50	C, D, F, G, J
Ирландия	230	50	G
Исландия	230	50	F
Испания	230	50	F
Италия	230	50	F, L
Камбоджа	230	50	A, C, G
Канада	120	60	A, B
Кения	240	50	G
Кипр	230	50	F, G
Киргизия	220	50	C, F
Китай	220	50	A, C, I
Колумбия	110	60	A, B
Коста-Рика	120	60	A, B
Куба	220, 110	60	A, B, C, L
Латвия	230	50	F
Литва	230, 127	50	F
Маврикий	230	50	C, G
Мадагаскар	220, 127	50	C, D, E, J, K
Малайзия	240	50	G, M
Мальдивы	230	50	D, G
Мальта	230	50	G
Марокко	220	50	C, E
Мексика	127	60	A, B
Молдова	230	50	C, F
Монако	230	50	E, F
Монголия	230	50	C, E
Мьянма	230	50	C, D, F, G
Непал	230	50	C, D, M
Нидерланды	230	50	C, F
Норвегия	230	50	F
ОАЭ	240	50	G
Оман	240	50	C, G
Перу	220	60	A, B, C
Польша	230	50	E
Португалия	230	50	F
Россия	220, 230	50	C, F
Румыния	230	50	C, F
Сейшелы	240	50	G
Сенегал	230	50	C, D, E, K
Сербия	230	50	F
Сингапур	230	50	G
Словакия	230	50	E
Словения	230	50	F
США	120	60	A, B
Таджикистан	220	50	C, F
Таиланд	220	50	A, B, C, F
Танзания	230	50	D, G
Тунис	230	50	C, E
Туркменистан	220	50	C, F
Турция	230	50	F
Узбекистан	220	50	C, F
Украина	230	50	C, F
Фиджи	240	50	I
Филиппины	220	60	A, B, C
Финляндия	230	50	F
Франция	230	50	C, E
Французская Полинезия	220	50, 60	C, E
Хорватия	230	50	F
Черногория	230	50	F
Чехия	230	50	E
Чили	220	50	C, L
Швейцария	230	50	C, J
Швеция	230	50	C, F
Шри-Ланка	230	50	D, G, M
Эквадор	120	60	A, B
Эстония	230	50	F
ЮАР	230	50	C, D, M, N
Южная Корея	220	60	A, B, C, F
Ямайка	110	50	A, B
Япония	100	50, 60	A, B

Устройство

Большинство штепселей обладают стандартной конструкцией. Они состоят из диэлектрического корпуса и металлических штырей. В современных моделях, соответствующих евростандарту, предусмотрен дополнительный заземляющий контакт. Подобные модели обычно обладают неразборным корпусом. Вилки советского образца, как правило, разборные. Однако у них отсутствует заземление. Это резко сужает список устройств, на которых их можно использовать.

Неразборные вилки

Неразборные модели выполняются посредством литьевой технологии. Их часто можно встретить на удлинителях. При изготовлении к проводящим штырям подключается электрический кабель. Затем полученная конструкция заливается жидкой пластиковой массой. Иногда используются резиноподобные гибкие составы.

В результате образуется монолитная конструкция. Она полностью герметична, поэтому ей не страшна влажная среда. Такой штепсель не получится разобрать, чтобы потом им можно было пользоваться.

Разборные вилки с заземлением

Разборные вилки с третьим заземляющим контактом доступны практически в любом магазине электротоваров. Они соответствуют европейским требованиям безопасности и допускают подключение заземляющего провода.

Разборная C1-B

С приходом евростандартов штепсели C1-B потеряли актуальность. Их конструкция знакома каждому электрику. Вилка C1-B подойдет для устройств с малой мощностью. Например, для вентилятора или настольной лампы.

Вилка С1-B состоит из разборного пластикового корпуса, латунных проводящих штырей и пары винтов. Иногда она дополняется крепежом для фиксации кабеля. Корпус состоит из 2 почти одинаковых половинок. Они отличаются наличием отверстий для крепления проводящих штырей. В одной половинке отверстия есть, в другой нет. Этот момент важен для удобства сборки штепселя. Между собой пластиковые половинки корпуса стягиваются винтом.

Разборная C6

Данные вилки являются аналогом европейских моделей CEE 7/17. Они выпускаются как в модификации с заземляющим контактом, так и без него. Допустимая мощность для штепселя C6 составляет 2,2 кВт, что позволяет использовать их на стиральных машинах и проточных водонагревателях. Штыри C6 имеют увеличенный диаметр 4,8 мм. Это обеспечивает более плотную посадку в ламели розетки и надежный электрический контакт.

Что делать, если на Алиэкспресс купил не тот тип штекера?

При выборе электротоваров на зарубежных торговых площадках нужно внимательно смотреть, есть ли у рассматриваемого лота тип вилки, который используется в России. Особенно внимательным надо быть, если в параметрах указан разъем US — в США в сети используется напряжение 110 В, и такие вилки не подойдут к российской электросети.

Если в характеристиках не указан вид разъема, убедиться, что у прибора есть вилка европейского стандарта, поможет фото – можно попросить продавца сделать его и выслать. Но иногда, особенно у дешевых электрических устройств, нет возможности выбора типа штекера. Не надо этого пугаться — если устраивают все остальные параметры товара, выход есть.

Что будет на выходе?

Преобразователи напряжения ради уменьшения массогабаритов устройства за редкими исключениями (см. далее) работают на повышенных частотах от сотен Гц до единиц и десятков кГц. Ток такой частоты не примет никакой потребитель, а потери его энергии в обычной проводке будут огромны. Поэтому инверторы 12-200 строятся под выходное напряжение след. видов:

• Постоянное выпрямленное 220 В (220V AC). Пригодны для питания телефонных зарядок, большинства источников питания (ИП) планшетов, ламп накаливания, люминесцентных экономок и светодиодных. На мощность от 150-250 Вт отлично подойдут для ручного электроинструмента: потребляемая им мощность на постоянном токе немного снижается, а крутящий момент возрастает. Непригодны для импульсных блоков питания (ИБП) телевизоров, компьютеров, ноутбуков, микроволновок и т.п. мощностью более 40-50 Вт: в таких обязательно есть т. наз. пусковой узел, для нормальной работы которого сетевое напряжение должно периодически проходить через ноль. Непригодны и опасны для приборов с силовыми трансформаторами на железе и электромоторами переменного тока: стационарного электроинструмента, холодильников, кондиционеров, большей части Hi-Fi аудио, кухонных комбайнов, некоторых пылесосов, кофеварок, кофемолок и микроволновок (для последних – из-за наличия мотора вращения стола).
• Модифицированное синусоидальное (см. далее) – пригодны для любых потребителей, кроме Hi-Fi аудио с ИБП, прочих устройств с ИБП от 40-50 Вт (см. выше) и, часто локальных охранных систем, домашних метеостанций и т.п. с чувствительными аналоговыми датчиками.
• Чистое синусоидальное – пригодны без ограничений, кроме как по мощности, для любых потребителей электроэнергии.

Синус или псевдосинус?

С целью повышения экономичности преобразование напряжения осуществляется не только на повышенных частотах, но и разнополярными импульсами. Однако запитывать очень многие приборы-потребители последовательностью разнополярных прямоугольных импульсов (т. наз. меандром) нельзя: большие выбросы на фронтах меандра при хоть чуть-чуть реактивной нагрузке приведут к большим потерям энергии и могут вызвать неисправность потребителя. Однако проектировать преобразователь на синусодальный ток тоже нельзя – КПД не превысит прим. 0,6.

Преобразование постоянного напряжения в модифицированную и чистую синусоиду

Тихая, но существенная в данной отрасли революция произошла, когда специально для инверторов напряжения были разработаны микросхемы, формирующие т. наз. модифицированную синусоиду (слева на рис.), хотя правильнее было бы назвать ее псевдо-, мета-, квази- и т.п. синусоидой. Форма тока модифицированной синусоиды ступенчатая, а фронты импульсов затянуты (фронтов меандра на экране электронно-лучевого осциллографа часто вообще не видно). Благодаря этому потребители с трансформаторами на железе или заметной реактивностью (асинхронными электромоторами) «понимают» псевдосинусоиду «как настоящую» и работают как ни в чем не бывало; Hi-Fi аудио с сетевым трансформатором на железе запитывать модифицированной синусоидой можно. Кроме того, модифицированную синусоиду возможно достаточно простыми способами сгладить до «почти настоящей», отличия которой от чистой на осциллографе на глаз еле заметны; преобразователи типа «Чистый синус» стоят ненамного дороже обычных, справа на рис.

Однако приборы с капризными аналоговыми узлами и ИБП запускать от модифицированной синусоиды нежелательно. Последние – крайне нежелательно. Дело в том, что средняя площадка модифицированной синусоиды не чистый ноль напряжения. Узел запуска ИБП от модифицированной синусоиды срабатывает нечетко и весь ИБП может не выйти из режима запуска в рабочий. Пользователь это видит сначала как безобразные глюки, а потом из девайса идет дым, как в анекдоте. Поэтому приборы в ИБП нужно запитывать от инверторов типа Чистый Синус.

Как найти подходящую электронику на Джум

Китайская торговая площадка нередко проводит крупные распродажи, позволяющие покупателям существенно экономить. Иногда размер скидок достигает 90%. Можно практически бесплатно получить различные аксессуары для электронной техники. Например – зарядные устройства, адаптеры, накопители энергии. Перед оплатой товара обязательно прочитайте описание изделия и технические характеристики.

Обычно описание содержит максимальное напряжение, под которым работает электрический прибор. Также указывается разновидность вилки (AU или EU Plug). Мы подробно рассмотрели значения указанных терминов выше. Учитывая данную особенность, каждый покупатель сможет обезопаситься от непредвиденных финансовых расходов на покупку специализированного переходника.