Радиоконструктор усилителя мощности JLH1969 mini 3 Ватт х 2 на транзисторах pnp
1. Заменить резистор R5 подстроечным в 200 кОм. Лучше это сделать сразу, не паять постоянный резистор. Даже если дальнейших экспериментов делать не будите. После прогрева схемы, выставить на плюсе конденсатора С2 половину напряжения. Потом можно заменить на постоянный. 2. Замена регулятора громкости на нормальный ALPS RK27 Тот, который в конструкторе — фигня полная.
3. Заменяем все конденсаторы на нормальные. Я поставил: обычные — WIMA MPK, электролитические — ELNA Silmic II. Звук улучшился. Конденсатор C2 поменял на ELNA LAO 10000uf 63V for Audio. Это изменение радикально улучшило звук. Чем качественнее этот кондер и чем больше его емкость — тем лучше.
4. Питание. В стоке БП усилка — диоды и два конденсатора. Основной фильтрующий конденсатор — чем больше его емкость — тем лучше. У меня стоит на каждый канал 33000 мкФ, 50 В. Еще лучше набрать батарею параллельно соединенных конденсаторов с низким ESR. Можно использовать CRC фильтр, электронный фильтр на транзисторе. Я перепробовал разные варианты — самый лучший стабилизированное питание на LM317 по схеме radiopages.ru/audio/power-amplifier/amplifier-jlh-6.html с умощением микросхемы транзисторами (самый мощный транзистор — на приличный радиатор — у меня вместе с остальными транзисторами). LM317 почти не греется на этой схеме:
Звук от стабилизированного питания стал сильно лучше. Плюс шунтирование всех электролитов керамикой 0.1 мкФ.
5. Мощности в 3 Ватта оказалось недостаточно. Мы же музыку слушаем, а не синус. А у музыки динамический диапазон меняется примерно раз в пять. А чтобы увеличить мощность нужно поднять напряжение питания (электролиты должны браться с запасом с коэф. 1.5). Я особо не увлекался — 18 Вольт трансформатор дает мощность на выходе усилителя в 5 Ватт. Большее увеличение мощности регулятором громкости без повышения напряжения питания вызывает искажение — усилок уходит из класса А. Мне достаточно и 5 Ватт выходной мощности.
6. Улучшаем качество звука поднятием тока покоя с 0.6 А до 1 А (крутим резистор RV1). Большее увеличение тока покоя у меня улучшения звука не дало. Раз увеличиваем ток покоя — тогда больше радиаторы, мощнее транс в БП и т.д.
7. Подбор выходных транзисторов. Пробовал TIP42C, MJL21193, A1941, 2SA1302. По звуку больше всего понравились 2SA1302. Транзисторы подбирать парами по h21э на рабочем токе (1 А у меня). Транзисторы естественно, настоящие, не подделки.
8. Транзистор Tr3. Разные пробовал. Лучше всего с 2SA1930 звук вышел.
9. Решил все таки защиту АС поставить (от постоянки и задержки питания) Так как при выключении неприятные звуки происходят. Питание защиты — отдельный трансформатор.
10. После всех этих модификаций решил сделать другую плату по усилитель и питание. Конструкцию сделать по схеме «двойное моно» — два полностью независимых канала в одном корпусе. Компоновку взял за основу из конструктора, но изменил под свои детали и землю по-другому развел. Наверное кривато развел. Но посторонних фоновых шумов нету. Норм. Если кто-то захочет повторить конструкцию, пишите вышлю платы — у меня еще две штуки осталось (5 штук заказывал).
Конструкция:
Усилок
БП со стабилизатором:
На радиаторах:
C радиаторами начудил по неопытности. Пришлось вертикальное расположение выбрать:
Готовая конструкция:
В работе после двух часов прогрева. См температуру на радиаторах у транзисторах:
Все таки JLH не для тяжмета. А Johanna Kurkela шикарно сейчас играет.
Схема блока питания и софтстарта
Что получается? После включения усилителя первые 30 секунд греются накалы, потом в течение примерно 45с плавно нарастает анодное напряжение, а затем включается индикатор уровня сигнала на передней панели, сигнализируя о готовности усилителя к работе. Оба реле после всех манипуляций остаются в отпущенном состоянии. Кстати, об индикаторе. Его схема вот такая.
Далее, путем нехитрых манипуляций с разделочными досками под бамбук, а также деревянными брусочками и дощечками, я облагородил внешний вид.
Заднюю стенку сделал из текстолита толщиной 4 мм и покрасил в серый цвет. В такой же цвет покрасил и шасси, а спреди приклеил две пластиковые накладки, вырезанные из днища старого, разобранного на части, сканера.
Когда сверлил в доске-панели отверстия под лампы, то дал маху с их разметкой. Лампы стали не по центру этих отверстий, поэтому пришлось закрыть это безобразие кольцами. Наш токарь попотел, пока их сделал. Ну, ничего, зато так даже красивее получилось.
Заодно заставил его и ручку для регулятора громкости выточить.
Отсек блока питания задумал закрыть зеркалом, а индикатор – тонированным стеклом. Знакомый зеркальщик помог мне с этим, вырезав панели из отходов по размерам.
Потом я не удержался, и сделал светодиодную подсветку на зеркало. Вот вид снизу и сзади.
Ламповый усилитель корпус
Не поленитесь потратьте время на правильное макетирование и ваш усилитель прекрасно запоет.
При расположении деталей внутри шасси рассчитываем макетируем сначала на бумаге ,так чтоб входные и выходные провода были наименьшей длины, выходные трансформаторы поближе к вых. лампам, сигнальные цепи должны быть наименьшей длины.Панельки выходных ламп разворачивал так чтоб провода к вых. трансам были наименьш. длины.Я делал земляную шину по центру , мне так было удобней в этом корпусе. Накальные провода свиваются в косички.
Входные и выходные провода я экранировал в металич. оплетку, оплетка припаяна в одном месте ! возле входных и вых. гнезд ! в этом же месте единственное место где крепится земляная шина БП к шасси винтом 3х контактный лепесток . При разводке земли земляные петли ни в коем случае не допустимы.
для примера привожу вырезку из старых книг по которым сразу станет понятно
Выходные трансформаторы спрятаны тоже внутри а не сверху, и изолированны от шасси. Все тщательно просчитайте и промеряйте где какая деталь должна стоять , где проложен будет накал и где питание, провода входов и выходов.
И даже если вы все просчитали идеально ,то где то все равно может вылезти косяк ,у меня например оказалось 2 лишние дырки , просверлим не там т.к. не учел прокладку провода.
Корпус усилителя делал из оцинкованного железа 1.5 мм. ,железо лучший материал, хорошо экранирует от разнообразных наводок и помех. Шасси для лампового усилителя предварительно было размечено и согнуто буквой П , боковины сделаны из массива бука.
Размеры : 210х340мм высота 60мм
Ламповый усилитель макетирование
Макетируем и проверяем все крупные детали и панели наглядно прямо на листе железа чтоб ничего не мешало все было удобно и комфортно и при монтаже тоже чтоб было оптимально.
Ламповый усилитель сборка
экраны для дросселей сделаны из банок сгущенки в разы дешевле чем покупать готовые за конский ценник
крепления сделаны из детского железного конструктора они прекрасно паяются вместе с жестяными банками.
под трансы и дросселя предварительно делаем разметку и рассверловку
корпус шасси зажимаем в струбцины и гнем боковины под углом 90
Усилитель по схеме Манакова EL34/6П3С
Эта широко известная схема двухтактного лампового усилителя на 6П3С и 6Н9С была разработана Анатолием Манаковым. Оригинал смотрите здесь. Она довольно проста и при внимательной сборке заработала сразу без танцев с бубном.
Отмечу сразу, что некоторые установленные мной номиналы отличаются от предложенных автором. Но сделано так не потому, что я проводил длительные слуховые эксперименты с кучей пластинок Pink Floyd и Led Zeppelin, а просто по причине отсутствия у меня в закромах некоторых емкостей и переменных резисторов, рекомендованных разработчиком. Не мудрствуя лукаво, я не столь дотошен к погрешности радиодеталей.
Я применил триодное включение выходных ламп, поскольку тороидальный выходной трансформатор не имеет дополнительных отводов. Любителям серьезного и громкого звука лучше реализовать пентодное включение выходных ламп или найти рекомендуемые трансформаторы. Понятно дело: выходные лампы желательно подобрать в пару. В оригинальной схеме есть фильтрующий конденсатор С8, которого нет в моей интерпретации. Я решил его перенести на плату блока питания.
В выпрямителе напряжения я применил «электронный дроссель» на полевом транзисторе 12NK90Z и не стал упражняться с катушками индуктивности в виде «железных дросселей». Схема смещения и накальные цепи сделаны идентичными авторскому варианту.
Я запитал каждую лампу моноусилителя от независимой обмотки, благо тороидальный транс имеет три накальные обмотки. Большое значение в плане подавления нежелательных шумов играет заземление накальных обмоток через сопротивления 100-150 Ом на землю с каждого плеча.
Нужное напряжение БП выставляется подбором резистора Rk. Я использовал корпус усилителя в качестве радиатора охлаждения для стабилизирующего транзистора VT1, поскольку греется он весьма прилично.
Монтаж печатных плат в металлическом корпусе
При монтаже нужно уделить особое внимание схеме смещения, которое должно быть отрицательным по отношению к земле. Следует соответствующим образом впаять банки электролитов и диодный мост
В противном случае, думаю, вы сами знаете последствия неправильно впаянных электролитов в блоке питания. Я смонтировал элементы схемы на двух функциональных платах: звуковой и БП.
Вся конструкция свободно поместилась в стандартном алюминиевом корпусе BO19 размерами 275/175/65. Печатные платы монтируются на столбики к нижней крышке. Все отверстия корпуса, через которые ведутся провода к траснформаторам, обязательно изолируются резиновыми вставками. Под трансформаторы подкладываются изолирующие прокладки, чтобы исключить замыкания обмотки на корпус в случае продавливания изоляции. Входной разъем на джеке 6.3, регулятор громкости и кнопку включения питания я разместил на верхней панели – для удобства использования при размещении на полу. Вокруг отверстий под выходные лампы и драйвер 6н9с лучше сделать много вентилирующих отверстий, чтобы тепло от керамических панелек тоже выходило наверх.
Есть один нюанс в закрытии трансформаторов металлическими колпаками. Дело в том, то при замыкании колпака на корпус через центральный болт образовывается короткозамкнутый виток. В таком случае корпус усилителя будет очень сильно нагреваться и мешать работе трансформатора. Следовательно, нужно использовать изолирующие прокладки для крепления колпаков через болт, либо изобретать другие варианты установки без контакта с корпусом.
Настройка напряжения смещения и анодного напряжения для драйвера
Настройка моноблока делается в режиме молчания по рекомендациям Манакова. Само собой, ко вторичной обмотке транса должна быть подключена активная нагрузка в виде проволочного резистора 4-8 Ом достаточной мощности (5-10 Вт).
Далее настраивается входной каскад установкой напряжения 1.8…2 вольта на катодах драйвера 6н9с. Для этого нужно подобрать сопротивление резистора R4.
Затем производим регулировку напряжение смещения для выходного каскада. С помощью переменных резисторов R10 и R12 устанавливаем на катодах выходных ламп напряжение 0,035…0,04 вольта. После чего подаем на сетку первого триода V1 сигнал с частотой около 3 кГц и напряжением 0,5 вольта. Регулируя переменный резистор R7, выставляем одинаковое переменное напряжение на анодах V1.
После настройки усилитель продемонстрировал замечательное качество звучания и полное отсутствие посторонних шумов. Данный двухтакт выдает насыщенный и прозрачный звук с замечательными низами. Триодная схема включения может обеспечить приемлемую громкость для небольшой комнаты 4×4 метра. Самое главное, такой воздушный звук хочется слушать бесконечно, а громкость здесь отходит на второй план.
Блок питания для лампового усилителя
Блок питания сделан по классической схеме с дросселями , хотя в этом усилителе можно было и электронный фильтр замутить на полевике IRF840 или 830 , но я решил сделать классику. Единственное , что сделал один мощный мост а не два как на схеме.
На накал делаем через пару 150 ом резисторов среднюю точку и прикручиваем их на землю , это для того чтоб накал не фонил .Можно конечно и выпрямить накал , ну это дело кому как нравится .У меня и без выпрямления фона нет.
блок питания лампового усилителя схема
по переменке поставил EMI фильтр , такие можно заказать на али
для провода питания на заднюю часть поставил колодку с выключателем и предохранителем
при разводке монтажа блока питания были допущены ошибки — длинные провода, расположение деталей итд, на фото ниже это безобразие исправил.
Ламповый монтаж
Монтаж делал по однотактной схеме, драйвер делал на 6н9с, чтоб задействовать оба триода использовал каскад с динамической нагрузкой или его еще называют SRPP, такое включение не новость, эту схему драйвера придумали еще в 50х годах, и поет она очень даже неплохо. Выходные лампы использовал 6п6с (можно и 6ф6с, 6V6 поют получше)
Выходные трансформаторы использовал TW4SE. Силовой трансформатор использовал ТАН-28.
Принципиальная схема
Левый по схеме триод V1a — усилитель напряжения, нагруженный на фазонвертор V1b с разделенной (R5, R6) нагрузкой. В катод V1a с вторичной обмотки выходного трансформатора через R23 подается напряжение общей ООС глубиной 14 дБ.
Высокая степень симметрии раскачки выходных ламп VЗ, V4 обеспечена драйвером на V2, выполненном по схеме дифференциального усилителя с общей катодной нагрузкой R10.
Такое решение (по сравнению с часто применяемыми двумя раздельными каскадами усиления) обеспечивает автоматическую компенсацию неточности фазорасщепления каскада с разделенной нагрузкой.
Выходной двухтактный каскад работает в режиме класса АВ с начальным анодным током 15 мА и фиксированным сеточным смещением (регулируется в пределах -25…-62 В триммером R4 — см. далее схему блока питания на рис. 2), анодным напряжением 700 В и напряжением второй сетки 350 В.
В таких условиях крутизна 807 составляет 6 мА/В, а оптимальная анодная нагрузка (Raa) 7 кОм трансформируется в стандартную нагрузку 8 Ом посредством Tr1.
Рис. 1. Схема 60-ваттного лампового усилителя мощности НЧ (УМЗЧ) на аналогах 6Н23П и Г-807.
