Акт 3. Снова свинство
Радиосхемы схемы электрические принципиальные
Что там у нас дальше по программе? Перестроить блок УКВ. Знаем, делали, что вообще может пойти не так? Да всё! В диапазон я попал, все 11 станций ловятся, БШН и АПЧ работают, а вот индикатор (14-я нога К174ХА6) не светится. Редко на какой станции 1,5 вольта наковыривается, а светодиоду хотя бы 1,6 надо. Так что настраивать пришлось хоть и по своей же методике, но с мультиметром вместо индикатора (думаю, так даже лучше и точнее). С ДЧМ-ом от донорского «214-го» удалось поймать и 1,7 В (ещё бы, у него УВЧ на микросхеме, думаю, это посерьезней, чем транзисторы), там светится, но чуть подмаргивает. В итоге впаял подстроечник в родной ДЧМ вместо резистора R5 в эмиттере VT2 (отвечает за усиление) и поэкспериментировал с его сопротивлением. Все равно индикатор светится не всегда. В остальном же FM работает нормально.
Но есть, наверное, где-то в ноосфере место, где рождаются самые неожиданные идеи. Иногда они передаются на определенной частоте и с определенной модуляцией. Иногда люди могут принимать эти волны, детектировать их, и тогда над головой у такого человека загорается лампочка, и он кричит «Идея!».
Примерно то же было и со мной.
Теперь о самих пьезофильтрах
Каково входное сопротивление пьезофильтра? Оно очень хитрое, частотозависимое. На расчетной частоте 10,7 МГц все нормально: полезный сигнал проходит дальше. А все нерасчетные частоты пьезофильтр направляет в землю, тем самым входное сопротивление пьезофильтра становится значительно ниже. На нерасчетных частотах пьезофильтр как бы шунтирует предыдущий каскад усиления, утяжеляет работу этого каскада. И, если этот предыдущий каскад слабоват, то здесь возникают сильные дополнительные искажения.
Что делать для снижения именно этих искажений? Давайте для начала снизим нагрузку на УПЧ. Поставим свой простой, не вносящий искажений фильтр перед пьезофильтром, который будет отсекать все частоты ниже расчетной частоты, тем самым облегчая работу УПЧ, самого пьезофильтра и снижая ненужные амплитудные колебания. Это – простой конденсатор.
Рисунок 7
Вот какая получается схема. Это то же не 330 Ом, но что-то близкое, с отсечкой всех низких частот. УПЧ будет работать полегче. А в самом пьезофильтре уменьшится наложение частот, предположительно отражающихся и на звуковых частотах, формирующих звуки «С».
Рис.7 – это первая доработка нашего FM тюнера, будь он автомобильный, стационарный или какой – другой. Всегда перед пьезофильтром необходимо ставить цепочку R+C указанных номиналов.
Но и сами пьезофильтры бывают разные. Вот JVC KD G827.
Рисунок 8
На данном фото показаны выпаяные из блока тюнера автомагнитолы пьезофильтры, дающие очень металлические высокие частоты. Не то, чтобы они давали искажения, но высокие частоты были неприятные, гасились призвуки, терялась объемность и очень высокие частоты. Эти пьезофильтры заменены.
Рисунок 9
На этом фото видна опытная работа по подбору пьезофильтров, дающих звук получше.
Ну и какие же пьезофильтры дают звук получше?
Рисунок 10
Вот эти с буквой «Е» дают самый качественный звук. Найти их бывает непросто. Вообще качество пьезофильтров отражается только на высоких частотах звука. Влияния на средние и низкие частоты практически не чувствуется. Именно с этими пьезофильтрами звук наиболее приближен к естественному. Обязательно надо смотреть на цвет точки, отмеченной краской. Красная или ее нет это частота точно 10,7 МГц. Другие цвета – частоты несколько отличаются от 10,7 МГц.
Рисунок 11
Такие пьезофильтры то же неплохи. Можно смело ставить в любые тюнеры. Здесь нет никакой буквы. Эти пьезофильтры наиболее часто ставятся даже в не самые дешевые тюнеры. Им – второе место.
Рисунок 12
Самые странные пьезофильтры. С буквой «L». Они ставятся только в недорогие китайские тюнеры. На солидных аппаратах я их не встречал ни разу. Однако им смело можно дать третье место. Сперва было подозрение, что это фильтры только для моно тюнеров, вроде бы чуть уменьшался стереоэффект. Но нет – просто чуть уменьшались призвуки высоких частот – звук несколько стерильный. Но этот звук будет нравиться всем. Он не имеет металлической окраски, естественный. Чего нельзя сказать о следующих пьезофильтрах.
Рисунок 13
Здесь четкий металлический призвук, обрезаны послезвучия. Могут быть только в автомагнитолах. Слушать можно, но удовольствия не получите. Зато помех в тюнере возможно будет поменьше.
Рисунок 14
У этих частота несколько смещена от 10,7 MГц. Цвет точек не красный. Процессор должен быть настроен именно под эти пьезофильтры. Их менять непросто. Частота индикации может сместиться, да и процессор может барахлить. Лучше не связываться.
Монтажная схема радиоприёмника
После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.
Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных. Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый. Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.
Как проверить импульсный блок питания
По сути, импульсный блок питания имеет практически типовую конструкцию во многих электрических устройствах. Сначала проверяем его на самые банальные вероятные поломки– обрыв сетевого кабеля и выгорание предохранителей. Значительно ускорить диагностику можно, если измерить напряжение на самом большом конденсаторе в импульсном блоке питания. Как правило, он ставится после диодной сборки и после сетевого фильтра. Если на нем есть примерно 300В постоянного напряжения, то вы автоматически узнаете, что и предохранитель, и фильтр питания, и сетевой кабель, и входные дроссели полностью исправны. Существуют блоки, где вместо одного огромного конденсатора на 400В стоят два. В таких блоках напряжение на каждом конденсаторе примерно 150В. Если напряжения нет, то лучше всего проверить все по отдельности: прозвонить сетевой кабель, проверить каждый диод выпрямителя, предохранитель, конденсаторы, дроссели и т.д. Причем предохранители бывают очень коварны: внешне выглядят вполне исправными, а на прозвонке имеют бесконечно высокое сопротивление. Это обусловлено тем, что в плавких предохранителях обрыв или перегорание может произойти в месте, которое и не видно совершенно.
Электролитические конденсаторы – это самое слабое место современных импульсных блоков питания. Уменьшение емкости, возрастание величины ESR ведет либо к полному отказу БП, либо к нарушению параметров выходного напряжения. Все вспухшие конденсаторы необходимо заменить. Также не поленитесь проверить параметр ESR, а также величину емкости у всех подозрительных конденсаторов. Лучше всего с поставленной задачей справляется компактный прибор ESR-micro v4.0s. К счастью, стоимость конденсаторов не велика, поэтому можно просто заменить все подозрительные конденсаторы заведомо исправными. Надежность и качество ремонта от этого только выиграет. Главное помнить, что электролитические конденсаторы имеют полярность, следовательно, впаивать их нужно строго по циклёвке. После замены конденсаторов большинство блоков начинает работать в штатном режиме, если, конечно, нет проблем с микросхемами ШИМ, диодами, выходными цепями стабилизации и т.п.
Акт 2. huxfluxdeluxe наносит ответный удар
И вот июнь, со всеми его радостями и горестями разных типоразмеров, подошел к концу. Электричка привезла меня домой, к сотне незаконченных и тысяче неначатых дел, среди которых в первом ряду размахивал антенной «ВЭФ 216».
Проверив на исправность каждую деталь и дорожку в темброблоке, я дошел до наиболее невероятной версии — регуляторы. Предчувствие не подвело — регулятор громкости R9 (справа) оказался неправильным — 220 кОм, линейный, без отводов тонокомпенсации. Точно такой же, как на тембре. По понятным теперь причинам не было R8
иC5 — а толку от них?
На C7 не смотрите, это наследие одного из вариантов «ВЭФ 317». Ни на «печатке» в инструкции к «216-му», ни на «железе», ни в инструкциях к «214-му», «221/222» и одному из вариантов «317-го» его нет (а в другой схеме на «317-й» он есть). У моего «317-го» не было. Ну а что, завод имеет право вносить изменения в конструкцию без ухудшения потребительских качеств, не извещая об этом потребителей. Вот только тут что-то эти качества конкретно ухудшились.
Слева — правильный регулятор: 100 кОм, обратно-логарифмический, с отводами. Снял с донорского темброблока от «ВЭФ 214».
Просто интересно — это «косяк» сборщиков, или не было нужных потенциометров, поэтому «колхозили» как могли? Неисправность, мягко скажем, необычная, ведь всегда свято веришь в то, что запаяно всё правильное, как на схеме. А главное, что подкупает — пломба. Ведь от копаного аппарата можно ожидать чего угодно, хотя бы даже соединенных по выходу стабилизаторов 9 и 14 вольт на моей «Вильме», когда её покупал. А тут новенькое всё, но с завода диверсия. И вполне возможно, что именно поэтому приёмник немного послушали и упрятали в коробку — орет как дурной, регулировка тембра неадекватная… Небось, ещё подумали «VEF уже не тот».
Регулятор этот я когда-то разбирал, чистил и смазывал — очень уж туго ходил ползунок. Помогла , разве что заклепки я не срубывал, а высверливал маленьким сверлом, а при сборке скреплял половинки загнутой медной проволокой. Сейчас пришлось опять его разбирать, потому что как был тугим, так и остался. Спасла только полная пересадка ползунка от родного регулятора на 220 кОм.
Громкость стала регулироваться нормально, а вот тембр — ну никак! Странно, да? Начинаешь верить во всякую темброблочную эзотерику. Искал-искал, заменил даже регулятор тембра, пока не нашел расколотый напополам R7 (сам же, наверное, копытами и сломал). И вот после замены — долгожданная регулировка! Правда, снова с червинкой: если в любом другом «ВЭФ 216» явно заметен переход «бас-ВЧ», то здесь разницы почти нет. Только на краях регулятора чуть заметно «больше ВЧ» или «больше НЧ» (но в НЧ положении нет и неприятного бубнения, так что результат в целом нормальный). Возможно, это из-за сопротивления регулятора 180 кОм (написано 220, и у родного тоже 220 честных, а тут как-то не задалось), возможно, из-за динамика 3ГДШ-2 (обычно здесь 2ГДШ-2). В общем, темброблок я осилил, больше сюда не полезу, иначе ещё и он будет сниться.
Усиление автомобильной антенны для получения качественного сигнала радио
Одним из способов улучшения качества сигнала радио на магнитоле – приобрести хороший усилитель. Лучше выбирать усилитель известных брендовых производителей, которые могут гарантировать его хорошую работу
Любые усилители из китайского рынка не стоят внимание, так как зачастую магнитола работает с ними так же, как и без
Усилить сигнал антенны сможет и фильтр питания, который несложно сделать самому. Для этого нужно небольшое количество провода намотать на ферритовый сердечник и к одной его стороне подсоединить питание от автомобиля. С другой стороны, нужно присоединить штекер магнитолы плюсовой и оксидный конденсатор. То, что у вас получится занимает небольшое количество места, поэтому вы для удобства можете сложить его в небольшую стальную коробочку. После того как вы подпаяете к корпусу, соединенному с массой отрицательный вывод конденсатора, у вас появится то, что будет устранять помехи сигнала.
Еще один способ для устранения плохого сигнала антенны – установление вместе с антенной основы с приемными элементами. Она легко приклеивается с внутренней стороны кузова на ветровое стекло. Расстояние от основы до рамки кузова лучше чтоб было не меньше 25 мм, тогда эффект усиление сигнала антенны будет максимально реализован. После этого вы уже устанавливаете антенну и присоединяете ее к магнитоле.
Почему радиола плохо ловит радиосигнал?
Не забывайте, что когда автомобиль находится в движении, ему изначально трудно ловить и «удерживать» радиоволну, которая ретранслируется с далекого ретранслятора или подается с маломощного радиопередатчика (проблема многих местных радиостанций). В этом случае качество звучания будет постоянно «плавать» в зависимости от того, где находится в конкретный момент машина – на взгорке или в яме.
Кроме того, на качество трансляции радиосигнала в последние годы все сильнее влияют посторонние помехи, создаваемые вышками мобильных операторов, мощными источниками промышленного радиоизлучения, железобетонными армированными зданиями, даже электромагнитными бурями на солнце.
В этой ситуации ваша радиола будет вести себя по-разному с разными радиоканалами: чем мощнее сигнал радиостанции, тем сложнее забить его помехами. А вот если плохой прием будет наблюдаться на любом из включенных каналов – стоит задуматься о качестве или исправности вашего приемного оборудования на машине.
5) Поменяйте радиомагнитолу
В целом, все радиотюнеры в головных музыкальных устройствах современных автомобилей, что были установленны на заводе при сборке автомобилей, вполне качественные для уверенного приема радиоканалов. Но к сожалению бывают исключения и не все радиомагнитолы были созданы равными друг другу. Например, не редкость случается, что даже дорогостоящие цифровые аудио- блоки, обеспечивая невероятное качественное звучание CD/DVD носителей оснащены не очень качественным радиотюнером. Причем такие некачественные радиомагнитолы встречаются и в дорогих премиальных автомобилях. Иногда качество приема самого радиосигнала в автомобилях эконом-класс бывает даже лучше, чем в тех же люксовых автомашинах.
Так что друзья запомните на будущее, если вы проверили все радиооборудование и не смогли установить причину некачественного приема радиосигнала, но вы не можете все-же обойтись без чистого звучания радиоканалов, то вам вероятнее всего предстоит поменять вашу штатную магнитолу на более качественную модель, которая будет иметь в себе более продвинутый радиотюнер.
При выборе магнитолы обращайте свое внимание на марку и на ее стоимость. Помните о том, что дешевые экземпляры не смогут обеспечить вам качественный прием сигнала и работы радио в автомобиле
Удачи всем друзья!
Слава ферриту: как бороться с помехами гаджетов на радио в машине
Если вдруг в машине стало плохо принимать радио – не спешите винить магнитолу! Вполне возможно, вы просто купили недавно и установили какой-нибудь новый автогаджет, и это он наводит помеху на FM-эфир. Для борьбы с такой проблемой есть верный дедовский метод!
Помехи радиоприему от гаджетов
Собственно, не станем утверждать, что описываемая проблема в автомире прямо-таки массова, но, тем не менее, встречается от случая к случаю. Включаете в автомобиле новый гаджет – а с него идет помеха на радиоприемник аудиосистемы или, скажем, на Си-Би-радиостанцию или Bluetooth-handsfree…
У меня в свое время давал такую помеху автонавигатор, у пары знакомых – зарядные устройства от планшетов и радар-детектор. Во всех случаях удавалось побороть проблему установкой ферритового фильтра-дросселя на провод питания устройства – собственно, такие фильтры ответственные производители изначально устанавливают на кабели питания и данных. Но поскольку нужды в них чаще всего нет, нежели наоборот, то на «бесполезных» деталях стараются сэкономить…
Фильтр в шнуре питания или кабеле передачи данных представляет собой простейшую катушку-индуктивность с сердечником.
«Правильный» провод с установленным на заводе ферритовым фильтром
Провод по этой катушке делает, по сути, всего лишь полвитка, проходя ферритовый цилиндр насквозь один раз, но и этого, как правило, достаточно, чтобы подавить высокочастотные помехи, порождаемые порой и зарядными устройствами гаджетов, и самими гаджетами.
Внутри фильтра под слоем пластика находится вот такой ферритовый кольцеобразный «бочонок»
Мифы, о настройке хорошего сигнала антенны
Существует мнение, что самой главной причиной отсутствия хорошего сигнала радио, является плохо настроенная антенна. Сейчас разберемся, так это или нет. На самом деле, для хорошего сигнала радио нужно выполнить правильную установку антенны, прикрепив ее на несущий кузов. В этом случае настройка играет небольшую роль.
Среди автомобилистов есть миф о том, что после покупки антенны ее не нужно дополнительно настраивать. На самом деле, антенна устанавливается и настраивается на конкретную машину. Поэтому уделить время, чтобы настроить антенну на свою машину придется.
Антенн с самостоятельной настройкой не существует, как думают некоторые владельцы автомобилей. При их изготовлении такая функция просто не предусматривается.
1) Проверьте антенну автомобиля
Если ваша машина оснащена внешней металлической антенной, то всегда существует риск ее повреждения, что непременно приведет к ухудшению качества приема радиосигнала. Например, внешняя выдвижная антенна может повредиться на автомойке (работники автомоек часто сдвигают антенну, чтобы не повредить ее, а затем просто забывают выдвинуть ее снова). Также ее может повредить и крупная птица обитающая на парковке. Или еще, антенна в вашей машине может получить повреждения из-за обычного образования наледи в зимнее время года. Особенно это может произойти во время ледяного дождя, который может легко согнуть антенну машины и даже полностью ее сломать. Помните друзья о том, что даже мелкие малозаметные повреждения внешний выдвигающейся антенны могут существенно ухудшить качество приема радиосигнала.
Поэтому запомните на будущее, при первых же признаках падения качества радиоприема радиомагнитолы необходимо проверить состояние внешней автомобильной антенны.
Вполне вероятно, что внешняя антенна машины просто не выдвинута до конца и поэтому радиоканалы принимаются с помехами. В таком случае вам нужно всего лишь выдвинуть антенну согласно руководства к автомобилю.
Если ваша машина оснащена электрической антенной, которая выдвигается и задвигается с помощью кнопки, то из-за образования льда на ней антенна может выдвинуться не до конца и не полностью. В таком случае сигнал будет также приниматься с помехами. К сожалению, на многих моделях автомобилей антенны как правило, установлены вне поле зрения водителей и вы можете просто этого не заметить, что антенна выдвинулась не до конца. Поэтому в случае плохого приема радиосигнала обязательно проверьте состояние самой антенны.
Если антенна замерзла и не выдвигается, то ни в коем случае не пытайтесь вытащить ее из кузова машины плоскогубцами. Так вы можете не только повредить корпус самой антенны, но и задеть электромеханический механизм выдвигающий ее из кузова автомобиля.
Акт 5. Нельзя просто так взять и…
ну, например, собрать приёмник. То есть собрать-то можно, но на финальном электропрогоне обязательно вылезет какая-то гадость. И хоть я отнюдь не золотоухий эксперт, но прослушивание FM-эфира разочаровало — звук очень, если можно так сказать, «путанный», «мутный», даже, пардон — «транзисторный». Особенно это слышно на малой громкости — басы жужжащие, похожие на звучание чиптюна или любой другой восьмибитной музыки. Стал разбираться.
Классическая «ступенька» на выходе двухтакта. Регулировка с помощью R66 сделала синусоиду красивой, но звук как был дрянным, так и остался (в АМ, надо сказать, искажения не так слышны, но AUX и FM просто раздражают своим жужжанием). Подобрал комплементарную пару КТ814Б/КТ815Б с почти одинаковыми h21 — мимо. Попутно нашел «другую землю» — полезно, но тоже не в точку.
А «вточка» оказалась «ВЭФом 214», чей динамик 3ГДШ-1 вполне прилично заработал от усилителя «ВЭФ 216», и наоборот — динамик от «216-го» так же отвратительно жужжит, когда он подключен к «214-му».
И опять этот «ВЭФ» ловит меня на доверии. Обычно в УНЧ звук портит всё, что только можно («армяне», «флажки», КТ315, разводка «земли», монтаж), но не динамик. Динамики не ломаются, динамики не портятся, с динамиками всегда всё ха-ра-шо!
Да щаззз, как оказалось.
Я не знаю, как правильно называются четыре картонных накладки по краям диффузора, но верхняя левая приклеена криво.
Отдельно от лицевой панели динамик заиграл хорошо, без лишних призвуков, но стоит только его привинтить, как начинается жужжание. Решение — закрепить его чуть иначе, с маленьким перекосом относительно того положения, в которое он стремится сесть. Нужный угол искал на слух — закручиваю винты и слушаю радио, как начинается «модуляция» — чуть ослабляю крепёж и немного поворачиваю динамик вокруг оси.
Немного фото на память — выставил его на тот же OLX, где и взял, пусть ищет нового хозяина. В этот раз не делал ни аудиовхода, ни выхода 3,5-мм на наушники — указал, что могу это сделать по спецзаказу, а то ведь вдруг кто хочет максимальной аутентичности, раз уж коробка есть (эдак ещё придётся подсветку отрывать и FM назад в УКВ перегонять!).
Такие дела. «Коробочный приёмник» не всегда означает, что он не требует никаких вложений. Иногда, может, их надо даже больше, чем какому помоечному найдёнышу.
Дополнительный усилитель сигнала
В некоторых регионах даже исправная мощная радиосистема слабо ловит сигнал, так как местные передатчики и ретрансляторы либо маломощные, либо расположены далеко. В этой ситуации слабая радиола будет ловить сигнал радио очень трудно.
Проблему решает дополнительный усилитель сигнала. Он усиливает амплитуду принимаемых радиоволн и делает прием устойчивым. Но имейте в виду, что при некачественном основном радиооборудовании автомобиля, или неудачной геолокации (в низине, в окружении высотных зданий, в непосредственной близости от других источников радиопомех) он вряд ли вам поможет.
Чтобы предотвратить выход радиосистемы из строя, следует корректно обращаться с оборудованием, регулярно проверять его, не оставлять включенным в салоне на ночь, при необходимости удалять пыль и грязь, чистить и вовремя менять изношенные запчасти.
Если в самих устройствах не обнаруживается никаких повреждений, следует поискать внутренние повреждения или нарушения настроек. Самый простой способ – полностью заменить радиосистему, установив качественную радиолу последнего поколения и новую приемную внешнюю антенну. Можно также отдать оборудованием на тестирование и ремонт специалистам.
Плохо ловит радио в машине: Что делать?
Каждый автомобиль оснащен радиоприемником без которого не может обойтись ни один водитель. Независимо от того на каких носителях вы любите слушать музыку в машине любой из водителей время от времени фактически все-же пользуется радио в своей машине. Но иногда радиоприемник может нас подводить и начинает плохо принимать радиосигнал. Ну а это безусловно многих водителей начинает раздражать. Что же делать в подобной ситуации и в чем может быть причина некачественной работы автомобильного радиоприемника?
Справочник покупателя: Доступные аксессуары для Вашего автомобиля
Если в вашем автомобиле радиомагнитола начала плохо принимать какой-нибудь радиоканал, то это не всегда означает, что в этом виновато оборудование машины или радиоантенна. Ведь источником помех могут быть и высокие здания, и вышки сотовых операторов стоящие вдоль дороги, и даже вспышке на самом солнце, которые могут также вызвать электромагнитное излучение.
В большинстве случаев при плохом приеме радиоканалов причина кроется именно во внешних помехах, а в не поломках радиооборудование автомобиля.
Так что друзья не спешите обращаться к электрикам с жалобами на радиооборудование машины. Для начала вам необходимо выяснить в чем кроется причина плохого радиоприема. Вот пять основных способов которые могут вам улучшить прием сигнала ваших любимых радиоканалов.
Как починить прибор, который включается, но работает не корректно
Самая сложная проблема – появляющаяся и исчезающая неисправность. Внезапный характер возникновения и необъяснимость исчезновения неисправности электронной аппаратуры может поставить в тупик даже опытного мастера. Если вы заметили, что ваш компьютер внезапно отключается после нескольких часов игры, но стоит подождать 20-30 минут, как он снова готов к работе, то стоит искать неисправность в нарушении теплового режима, а также в нарушении контактов. Первым делом проверьте, какие микросхемы или радиодетали особенно сильно нагреваются. Если у вас нет специального температурного щупа, то можно и просто на ощупь померить температуру. Недостаточное охлаждение, высохшая термопаста, пыль – вот основные причины перегрева, влекущие к нестабильной работе.
