Стойка для аудиоаппаратуры из массива бука своими руками

Выбор материалов и конструкции

Для качественного воспроизведения музыки важна каждая деталь – от выбранных материалов, их сочетания и особенностей конструкции стойки до нанесенного на поверхности полок напыления с антирезонансными свойствами. Все эти факторы влияют на звучание аудиосистемы и восприятие звука слушателями. Каждый материал резонирует по-разному, например, звучание акустической гитары зависит даже от породы дерева, из которого изготовлен корпус.

Аппаратурная стойка по своему назначению схожа с корпусом гитары или другого музыкального инструмента. Она играет роль своеобразного фильтра, который определенным образом отражает и поглощает различные частоты от возникающих в компонентах системы вибраций. Профессиональные стойки для аппаратуры разрабатываются с использованием новейших достижений науки и техники. Например:

• чтобы создать эффективную систему развязок от пола и компонентов, разработчики по-разному комбинируют материалы, рассчитают их взаимное положение, массу и плотность, ищут оптимальные формы;
• опоры и рамы производятся из стали и алюминия, полки – из сотовых материалов и многослойного сэндвича;
• в качестве заполнителя может использоваться порошок черного свинца и специальный градуированный чугун.

Запертый в ящике

С ростом мощности и улучшением параметров усилителей сверхвысокая чувствительность акустики перестала быть главным камнем преткновения, а вот проблемы неравномерности АЧХ, и в особенности правильного воспроизведения басов, стали еще более актуальными.

Гигантский шаг к прогрессу в данном направлении сделал в 1954 году американский инженер Эдгар Вильчур. Он запатентовал акустическую систему закрытого типа, и это был отнюдь не трюк в стиле нынешних патентных троллей.

Патентная заявка Эдгара Вильчура на АС в закрытом оформлении

К тому моменту уже был изобретен фазоинвертор и, понятное дело, к ящику с дном динамик тоже примеряли неоднократно, только вот ничего хорошего из этого не получалось. Из-за упругости замкнутого объема воздуха приходилось или терять существенную часть энергии диффузора, или делать корпус непомерно большим, чтобы снизить градиент давления. Вильчур же решил обратить зло во благо. Он сильно понизил упругость подвеса, переложив таким образом контроль за движением диффузора на объем воздуха — пружину куда более линейную и стабильную, чем гофр или резиновое кольцо.

В закрытом ящике движения диффузора контролируются воздухом — в отличие от бумаги или резины он не стареет и не изнашивается

Так удалось не только полностью избавиться от акустического короткого замыкания и поднять отдачу на низких частотах, но и ощутимо сгладить АЧХ на всем ее протяжении. Однако обнаружился и минорный момент. Выяснилось, что демпфирование замкнутым объемом воздуха приводит к повышению резонансной частоты подвижной системы и резкому ухудшению воспроизведения частот ниже данного порога. Для борьбы с такой неприятностью пришлось увеличивать массу диффузора, что логичным образом привело к снижению чувствительности. Плюс поглощение внутри «черного ящика» чуть ли не половины акустической энергии, не могло не внести вклада в снижение звукового давления. Одним словом, новому типу колонок потребовались усилители довольно серьезной мощности. К счастью, на тот момент они уже существовали.

Сабвуфер SVS SB13-Ultra с закрытым акустическим оформлением

Сегодня закрытое оформление применяется по большей части в сабвуферах, особенно в тех, что претендуют на серьезное музыкальное исполнительство. Дело в том, что для домашних кинотеатров энергичная отработка самых низких басов часто оказывается важнее динамической и фазовой точности на всем протяжении НЧ-диапазона. А вот объединив относительно компактный закрытый саб с приличными сателлитами, можно добиться куда более правильного звука — пускай и не наполненного сверхглубокими басами, зато крайне быстрого, собранного и четкого. Всё вышесказанное можно отнести и на счет полнодиапазонных колонок, «закрытые» модели которых изредка появляются на рынке.

Закрытый ящик

Плюсы: Образцовая скорость атаки и разрешение в низкочастотном диапазоне. Относительная компактность конструкции.

Минусы: Требуется достаточно мощный усилитель. Сверхглубоких басов на грани инфразвука добиться весьма затруднительно.

Связанные материалы

Стойка Alphason AD 5/47 для AV-компонентов из ДСП и труб Joker…Двухполосная АС за €500 на динамиках SEAS H1288 + Morel CAT 308…Твиттеры Sony Xplod XS-H99. Вариант оформления выносных ВЧ-блоков…Ламповый агрегат для… возделывания фиалок. Если женщина просит море цветов…Надёжная полка для тяжелой аудиоаппаратуры на основе стеллажных систем LARVIJ или SPUR…Мониторы Le Fostex FE-103 Sigma…Оригинальные 3-х полосные напольные колонки SHELF (Дополнено!)…Стойки под акустику…Как я к USB компьютерный стол подключил. Подсветка стола при помощи светодиодной ленты и DC-DC преобразователя H05U09S…Бытовые акустические системы…Пауки и поп-фильтры для микрофонов…Полочные АС из полки и автодинамиков JVC…

Доработка акустики своими руками.

Доработка акустики своими руками – это вполне реальный вариант! Некоторыми, достаточно простыми приемами доработки колонок, можно добиться значительного прироста качества звука. Улучшения параметров можно добиться с достаточно небольшим бюджетом. Но для этого нужно понимать, что ожидает в процессе доработок.

Есть вариант, что купив акустику “не той модели”, можно потратить время, силы и финансы – напрасно. Иногда, в таких моделях, производитель выжал весь максимум. Но как то так случилось, что некоторые АС изначально оказались обделёнными хорошими характеристиками и после переделки могут так и остаться обыденными “середнячками” или откровенными “неудачниками”.

Не каждый любитель “послушать качественно музыку”, на своих колонках за 300 вечнозелёных, захочет влезать в свою акустику для доработок. Другие же, имея акустику за 10-100 единиц, вообще не помышляют о каком то вмешательстве. Это и понятно, каждый может и хочет распоряжаться своим добром по своему разумению. Это тоже можно понять.

Но стоит учесть тот момент, что корректная доработка акустики оправдывается с лихвой! И многие простые, не дорогие колонки, начинают звучать в 2-3 раза дороже! При том, что вложения могут быть очень не большими, особенно если весь процесс производился своими руками.

Как сделать своими руками?

Стойки под колонки можно купить в готовом виде, но намного дешевле обойдется их изготовить своими руками, при этом самодельные конструкции ничем не будут уступать по качеству и оригинально впишутся в любой дизайн помещения.

Перед тем как смастерить подставку под акустику понадобится подготовить следующие материалы и инструменты:

• лист из массива дерева или ДСП (понадобится распилить 4 детали);
• опора из нержавейки (можно изготовить из трубы диаметром 60 мм);
• крепления;
• краска в баллончике;
• отвертка (электрический шуруповерт);
• сверло по дереву.

После этого готовится эскиз на бумаге и схема размещения акустики в помещении. Трубу нужно распилить по размерам. Если был куплен комплект с пластиковыми заглушками, то их обязательно вытаскивают. Это нужно для выполнения последующего крепления. Трубка насаживается на специальную стойку и фиксируется винтом. Затем следует распилить лист дерева на 4 части, две из которых будут покрупнее, поскольку выступят основанием, а две – поменьше (они послужат в роли полок).

Следующим этапом станет обработка всех деталей. Поскольку стойки делаются из натурального дерева, то лучше всего выбирать для покрытия материала матовую черную краску (при покраске баллончиком нужно выполнить нанесение краски в три слоя). Она идеально повторит текстуру массива. Можно также применить смелеющую пленку любого цвета.

Затем необходимо прикрепить к полученным полочкам и основаниям фланцы, используя саморезы. Для этого предварительно следует просверлить отверстия диаметром от 1,5 до 2 мм. Крепления фундаментальных деталей осуществляются с небольшим смещением назад (не ровно посередине). Останется вставить в ножки крепления, все зафиксировать и проверить соединения на ровность.

После этого нужно прикрепить фетровые накладки к основаниям, их обычно клеят на ножки стульев и столов, чтобы не царапать напольное покрытие. Для стоек же такие накладки нужны, чтобы предотвратить передачу звуковых частот на пол. При желании фетровые накладки можно заменить на специальные ножки-шипы.

Кроме этого, стойки для колонок можно изготовить из толстой нержавеющей стали, из которой можно собрать прямоугольную колонну. Передняя панель будет шире – это нужно для закрепления сварных швов. Размер площадки составит 30*30 см, а толщина – 10 мм. Отдельно в пластине понадобится высверлить отверстия для засыпки дроби или прокаленного песка.

В следующем видео вы узнаете, как сделать стойку под акустику своими руками.

 Главная » Разделы » Лента » Картинки

<nobr></nobr> //—> //—> Страницы: (5)  2 3 … Последняя »  Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы. Страницы: (5)  2 3 … Последняя »

<form>  </form>

Активные темы

• Картинки09:30

• Инкубатор09:30

• Картинки09:30

• Инкубатор09:30

• Картинки09:30

• Тексты09:30

• Фотопутешествия09:30

• Барахолка09:29

• Инкубатор09:29

• Картинки09:29

• Инкубатор09:29

• Инкубатор09:29

Обзор активных тем »

Наверх</td> 19.11.13   picap   33 730   34  

Материалы и инструменты

Материал для стоек необходимы следующие:

1. Труба нержавейка. Диаметр 50-70 миллиметров, кому как нравится. Будут исполнять роль ножек.
2. Краска. При выборе краски необходимо учитывать породу древесины, условия эксплуатации, совместимость с покрытиями (олифа, лак).
3. Отвертка. Но лучше шуруповерт.
4. Лист ДСП или древесины. Толщина должна быть не менее 40 миллиметров, иначе полочка может не выдержать аппаратуру.
5. Крепление для ножек. Не стоит на этом экономить, лучше купить металлические крепления, а не пластмассовые, которые хрупкие и могут сломаться от малейшего механического воздействия.
6. Сверло по древесине. Размер соответствует диаметру саморезов.

Использовать можно не только ДСП, но и массив дерева, вдобавок это обойдется дешевле. Нужно сделать предварительные замеры, чтобы знать, сколько покупать материала для столиков.

Материал для ночек можно приобрести либо длинной трубой, и самостоятельно отрезать по размерам, либо купить комплект. Комплект купить целесообразнее, потому что затратится меньше сил, времени, и возможно будет дешевле.

Выбор краски – индивидуальное решение. Лучше всего выбрать краску, которая будет гармонировать с колонками

Также, важно учитывать особенности древесины. Приблизительная стоимость составляет 200 рублей

Если дополнительно покупать лак, то еще рублей 150.

Крепления для стоек можно найти в хозяйственном магазине. Приблизительная стоимость — 300 рублей.

Шурупы и сверло. Приблизительная стоимость составляет 100 рублей. Шурупы необходимо выбирать под цвет стоек, если только они не будут покрашены.

Что для этого нужно

Когда я столкнулся с подобной проблемой, то вначале начал разрабатывать различные чертежи подставок и ломать голову над материалами. Мне тогда показалось, что это задачка со звездочкой, но потом понял, что все правильные вещи (нет, не гениальные) делаются просто, если для этого приложить немного усилий и чуть-чуть смекалки. Поэтому я пошел в магазин и приобрёл там необходимые для таких конструкций предметы.

Материалы и инструменты

В магазине мне пришлось приобрести следующие вещи:

• трубы хромированные – 6 шт.;
• держатели для труб – 12 шт.;
• саморезы для держателей белые;
• кромочная лента;
• панели из ламинированного ДСтП – 4 шт.

Панели покупать не обязательно, если дома есть ламинированный ДСтП или ОСП (OSB) – их можно нарезать самостоятельно. Когда я выбирал в магазине этот нехитрый комплект, то мне предложили готовые панели размером 400×200 мм, то есть, их можно было разрезать пополам и получить квадратики 200×200 мм. Поначалу я тоже хотел их взять, но потом вспомнил, что видел у друга в гараже пол листа ламинированного ОСП толщиной 20 мм и решил обратиться к нему. 

Все дело в том, что у меня система Радиотехника S30, которые я брал ещё в конце 90-х, но они так «бомбят» квартиру, что никаких других мне не нужно. Так вот, площадь этих колонок 214×195 мм, что не совсем вписывается в подставку 200×200 мм – будут свисать края. Собственно, это не критично, но все же, я решил отказаться, так как было к кому обратиться.

Еще про инструменты, которые вам понадобятся:

• ручная дисковая пила или электролобзик;
• электрическая или аккумуляторная дрель;
• шестигранник:
• слесарный угольник;
• утюг;
• рулетка, маркер.

Приступаем к сборке

Я не знаю, что вы предпочтете – готовые плитки из ламинированного ДСтП или решите нарезать их самостоятельно, поэтому (на всякий случай) проведу небольшой инструктаж. Наиболее четкий и ровный рез получается или торцовочной или ручной дисковой пилой, так как тем же электролобзиком линия может слегка «вильнуть» — это человеческий фактор. Тем не менее, при разметке используйте слесарный угольник (если у вас его нет, то приобретите – вещь копеечная, но очень полезная). Замеряйте свои колонки по верхней части, так как снизу там всегда есть четыре резиновых пупырышка в виде ножек для антискольжения, и они могут помешать снять точный размер.

После того, как раскроите ДСтП по размерам вашей акустики, разделите каждый квадрат на треугольники, чтобы наиболее точно прикрутить держатели. Отнеситесь к этому со всей ответственностью, так как на нижней и верхней плитке (опора-подставка) отверстия под трубы должны совпадать, как можно точнее. Конечно, если там будут миллиметровые отклонения, то вы этого даже не заметите, но большие огрехи могут привести к неустойчивости.

После того, как прикрутите все держатели, можно переходить к наклеиванию кромочной ленты или мебельной кромки (как вам нравится – так и называйте). Сразу сделайте нарезку на каждую сторону подставок (16 штук), но при этом давайте по сантиметру запаса – после фиксации сразу же обрежете. Нагрейте утюг (лучше всего на 2 положении) и наденьте перчатку или даже две на левую руку, чтобы не обжечься (если вы правша). Аккуратно расправьте ленту, повернув ее липкой стороной к обрабатываемой поверхности, и проведите по ней утюгом с плотным прижимом. Теперь, сразу же, не отрывая утюга от кромки, проведите ним в обратную сторону, но при этом прижимайте ленту рукой в перчатке. Все, теперь можно аккуратно обрезать лишние края.

Когда все будет готово, можете подклеить какие-то резиновые квадратики (можно вырезать со старой велосипедной камеры) на нижние плитки-опоры для эффекта антискольжения. Вставляйте трубы в отверстия держателей и фиксируйте их специальными зажимами, которые предусмотрены там заводом-изготовителем. На каждом держателе сбоку есть по одному отверстию под шестигранник – это и есть нужный вам зажим.

Когда вставите в опору три трубы, то сразу переходите к креплению верхней подставки – так гораздо удобнее.

Теперь можете устанавливать свои колонки и наслаждаться музыкой.

Какой материал лучше

Из чего лучше сделать коробок для сабвуфера

Материалов, из которых можно изготовить корпус для такого динамика, в принципе, много. Это может быть фанера, МДФ, ДСП и так далее. Каждый из этих материалов имеет не только достоинства, но и недостатки.

Найти корабельную фанеру не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. На стройках и других производственных предприятиях такой материал есть. Из этой фанеры часто делают опалубку. Данный материал всегда влагоустойчив, очень прочен и жестковат. Одним словом, для корпуса саба – то, что нужно.

ДСП – материал тоже неплохой, но влагу не любит совершенно. Кроме того, при обработке ДСП имеет свойство крошиться. С другой стороны, если взять материал потолще, то проблему можно решить.

Из чего сделать коробок для сабвуфера

Некоторые эксперты советуют и другие материалы, но они, как правило, не так популярны – к примеру, клееные плиты из ламината.

Из чего лучше делать короб для сабвуфера

Причины, по которым начинается доработка акустики.

Живешь себе спокойно, слушаешь музыку на своих колоночках, купленных в музыкальном отделе супермаркета (в этом нет ни чего особенного). И особо не тревожишься – “Как же хорошо играют твои колонки!” Но однажды, случайно, в гостях, послушав акустику товарища, понимаешь, что твои колонки – как-то не так играют, можно сказать, что “не фонтан!”. Но в действительности, это ощущение может быть ошибочным. О том, что влияет на качество звука акустики поговорим в другой раз.

Начинаешь искать, что бы такого купить получше, вместо своих “стареньких”? Изучаешь по немного тему. Появляется некое понятие – что нужно искать и по чему. И вот оно – объявление мечты! Купив, по очень хорошей цене (а иногда и очень даже дорого), понравившиеся внешне колонки, спустя некоторое время начинаешь думать и понимать – “А ведь они могли бы звучать и лучше!” Что же делать в этом случае?

Есть несколько вариантов:

1. забыть про “хорошую акустику” товарища и довольствоваться тем, что имеешь;
2. купить новые, подороже и надеяться, что это именно “та акустика”, которая удовлетворяет;
3. дорабатывать уже имеющиеся.

Какой вариант именно твой? А какой вариант лучше предпочесть?

Какую акустику лучше дорабатывать?

Дорабатывать лучше ту акустику, в которую производителем был заложен некий скрытый потенциал. Самый большой потенциал для доработки имеет акустика “средней ценовой категории”. Качество звука такой акустики можно назвать вполне пристойным.

Другое дело, дорабатывать дорогие, качественные акустические системы – практически не имеет смысла. Это связано с тем, что замена какого-то компонента, или изменение его некоторых свойств,  потребует замены и внесение изменений в другие компоненты. Иначе сказать, что с таким же успехом лучше начать собирать акустическую систему такого уровня с нуля.

Без сомнения, можно что-то доработать и в дорогой акустике. Но заметного улучшения на слух не будет. Хотя заметного для осциллографа прироста качественных характеристик всё же можно добиться.

На данный момент, самым лучшим и распространенным вариантом остаётся доработка Советской акустики. Примеров по доработке акустики тех времен очень много, и самые “любимые” дорабатываемые колонки – S-90 и S-30. В такой ценовой категории, акустика этого класса, представляет наибольший интерес для доработок.

В этой категории, подобных систем огромное количество. По этому уже много сделано работ. Были множество раз доработаны колонки акустики “Орбита 35 ас”, как и “Вега 50ас”. Достаточно бюджетная акустика японского бренда “Technics” (Техникс) выпуска 90х годов, так же поддаётся доработке и звучать они начинают по другому, вот забавный случай с подобной акустикой.

Но технологии не стоят на месте. Нынче легко поддаются доработкам и современные акустические системы, которые так же можно отнести к “середнячкам”. К примеру, мы уже рассматривали доработку акустики Polk audio и Eltax Hollywood.

Повтор выше сказанного – подитог.

Если имеются небольшие пластиковые колонки от музыкального центра, то заниматься их доработкой не имеет ни какого смысла, от слова – “совсем ни какого!” Для начала, что бы начать изучение и получить практические навыки стоит подумать об акустической системе долларов за 60-100, чтобы можно было попробовать получить из них максимум, ну или хотя бы какие-то значимые улучшения.

Шум в ответ

Поговорка «Клин клином вышибают» появилась не на ровном месте. Можно попробовать самому стать громким соседом, чтобы в итоге вывести из себя нарушителей.

Как создать шум:

• приобрести домашний кинотеатр и смотреть фильмы на полную громкость,
• учиться играть на музыкальном инструменте,
• стучать по радиатору,
• если нарушители живут снизу — громко топать или двигать мебель.

Самые противные звуки для соседей уже давно придуманы. Это повторяющиеся неприятные звуки — скрип, сверление, писк, шаги и т.д.

Звук шагов

Звук уборки снега лопатой

Писк цыплят

Жуткий скрип двери

Скрип деревянной двери

Электродрель

А также самая противная музыка чтобы достать соседей:

Главный недостаток этого способа нагадить недобросовестным гражданам — от ваших действий пострадают другие соседи. Шум будет разноситься всюду, и может настать момент, когда на мстителя будет написана жалоба.

Виброколонка

Хитрый способ, который позволит создать видимость шума. Для того, чтобы создать низкочастотные звуки для соседей, понадобится приличного качества виброколонка и кастрюля, наполненная водой.

Инструкция:

• наполните водой металлическую кастрюлю объемом 10-12 литров, при этом 1-2 сантиметра от края должны быть пустыми,
• поставьте емкость на высокую поверхность так, чтобы края плотно прижимались к верху,
• прислоните виброколонку к кастрюле,
• поставьте удобную громкость.

Даже при низком уровне громкости, вода будет передавать вибрации, которые доставят соседям сверху приличное количество дискомфорта. В качестве альтернативы можно использовать наушники, но тогда эффект будет не таким мощным.

Если соседский топот и шум просто невыносим, то в качестве мелодии можно включить ультразвук, который будет выводить жителей сверху из себя.

Металлические корпуса АС

Приоритетный выбор среди металлов — сплавы алюминия. Причина предпочтения — одновременная легкость и жесткость получаемых корпусов АС. Заметно уменьшение резонанса и улучшенная передача звука на высоких частотах. И если полностью металлические корпуса пока еще не приветствуются, то вот изготовление верхних и нижних панелей корпусов АС, перегородок жесткости — вполне приемлемо.

Настенная акустика Gallo Acoustics Micro Single Droplet Stainless Steel

Как видим, материалов, применяемых для изготовления корпусов АС достаточно много. Также проблематично исследовать качество звучания таких колонок с помощью специального оборудования. Единственным и естественным анализатором изделий должен выступать собственный человеческий слух. Эмоциональное восприятие подскажет, сможет ли звук, излучаемый такой АС, доставить вам максимальное удовольствие.

Стойки под акустические системы своими руками

Конечно же здорово купить фирменные стойки под акустику, например вот такие, как выше, водрузить на них свои любимые колонки и успокоится. Но это не всегда реально по финансовым причинам — не готовы расстаться за кусок простой, пусть и красивой, деревяшки с суммой 10-35000 руб, не можете найти в продаже, не устраивает высота и тд. Поэтому одним из самых популярных вариантов стоек остается самодеятельный hand-made, шаловливые руки от скуки, который позволяет при небольших затратах все же решить задачу подъема акустических систем с пола на приемлемый по высоте уровень

В большинстве случаев оптимальной является такая высота расположения АС, когда ВЧ/СЧ динамик находится примерно на одной высоте с ухом (я не пишу, с «вашим ухом», так как, иначе бы, я думаю вам было бы не очень важно, если бы АС располагались на уровне чужого уха)

В сети я видел несколько довольно привлекательных решений — в основном это выпиливание пары ровных дощечек и закрепление их к несущей, большого диаметра, трубе. Этот процес предполагает некое владение процессом обработки древисины. Результат получается красивым, но так как основа — одна труба, такие стойки больше подойдут под небольшие полосные АС. В случае более тяжелых колонок — 20-35 кг, я думаю, вы пожелаете иметь более устойчивую опору. Поэтому я расскажу еще об одном варианте самодельных стоек под АС, которые подходят для акустических систем большего веса, такой реализации я пока не встречал, поэтому делюсь реализацией такого «ноухау».

Преимущества этого метода — не требуется умения работать с деревом, вы должны только уметь пилить, ножовкой или лобзиком, и необязательно даже ровно. На этом требования к вам заканчиваются.

Описываемые стойки собираются из хромированных труб диаметром 25 мм применяемых в мебели и других конструкциях.

Так же понадобится крепление для соединения этих труб называемое джокер.

Разработка стойки произведена для акустических систем высотой 60 см, шириной 36 см и глубиной 30. Т.е. это нормальный размер для колонок Diatone DS-77EX, JBL 4312B и тд.

Чтобы ВЧ оказались на уровне ушей эту акустикку необходимо поднять на высоту 35-40 см.

Указанные стойки будут иметь параметры 41 см в высоту, примерно 32 см в ширину и 26 см в глубину.

Покупает 3 хромированные трубы (стандартный размер 1 трубы 3 метра). Если немного уменьшить высоту стойки, можно совсем экономно уместиться в 2 трубы. Одна 3-х метровая труба на ноябрь 2015 года стоит 180 руб.

Так же понадобится соединитель Джокер (см. фото выше) в количестве 16 штук. Каждый соединитель стоит около 70-80 рублей.

16*80=1280 руб.

Теперь будем пилить трубу.

На две стойки потребуется:

8 труб длинной — 40 см

8 труб длинной — 15 см

8 труб длинной — 21 см

Для желающих съэкономить — уменьшение высоты до 37,5 см позволит уместиться в две трехметровые хромированные трубы.

Получив после распила нужное количество трубок просто соединяем их для получения стойки с помощью джокеров в конструкцию:

4 вертикальные трубы высотой 40 см

На фронте две и сзади две трубки длинной 21 см.

С боков по две с каждой стороны трубки длинной 15 см.

В итоге мы собирает некий куб

на который можно установить акустические системы.

Как видите, такой способ изготовления подставок несложен даже для неопытного человека, хотя и не так дешев, как хотелось бы — затраты около 2000 руб за пару стоек.

Но всегда можно продолжать мечтать или копить денежку на красивые фирменные подставки типа:

Вот так вот вполне терпимо эта конструкция выглядит в реальности (запись на телефон — звук ужасен):

Правила поведения мстителя

Любая война с соседом должна ограничиваться правилами, иначе можно перейти границу и не заметить, как статус «жертвы» перетек к правонарушениям.

Несколько правил мести, о которых стоит помнить:

• сохраняйте анонимность — открытая конфронтация с соседями не нужна, ведь у них может быть повод написать заявление,
• не стоит начинать с радикальных способов — возможно, будет достаточно одного предупреждения,
• вместе с пакостью не забудьте оставить записку с пояснением своих действий,
• не стоит переходить на личности, а тем более доставать родственников оппонента,
• не переходите границы — не портите имущество соседа снизу или сверху и не создавайте опасных для жизни ситуаций.

Как сделать своими руками в домашних условиях

Если душа требует творчества, или вам приглянулась какая-то идея организации пространства с использованием таких держателей, то можно самостоятельно изготовить ее, следуя выбранной пошаговой инструкции. Самодельную подставку можно украсить по своему вкусу и органично вписать в интерьер. Интересно, что использовать можно любой материал: гофрированный картон, элементы лего, фанеру или дерево. Самые простые – из картона или лего. Здесь не нужна особая сноровка и опыт, к тому же можно привлечь к творчеству ребенка и получить удовольствие от совместной деятельности и от ее результата.

Создание стойки под Hi-Fi аппаратуру своими руками

При желании, можно изготовить стойку под аппаратуру своими руками по чертежам, разработанным самостоятельно или взятым из интернета. И хотя по способности управлять вибрациями самодельная мебель значительно уступает профессиональным аналогам, с основными задачами она справится. Главное – продумать конструкцию аудиостойки, рассчитать количество полок и оптимальное расстояние между ними.

Общие рекомендации

Телевизор домашнего кинотеатра должен находиться на уровне глаз. Для удобного размещения проигрывателя, громкоговорителя, ресивера и другой аппаратуры необходимы дополнительные полки. Общей эстетике устанавливаемой техники способствует наличие скрытого кабель-канала.

Каждая полка или тумба в целом должны иметь виброразвязку с полом в виде конусных шипов или силиконовых опор, которые снижают влияние на чувствительную аппаратуру паразитных вибраций. В некоторых моделях используются полые опоры, в которые для утяжеления конструкции засыпается песок, дробь или другие материалы высокой плотности.

Сделать или купить?

Самодельные конструкции уместны, если вы рассматриваете стойку для аудиотехники как удобную мебель, от которой не требуются сверхспособности по управлению вибрациями. Но если используемая аппаратура очень чувствительна к вибрациям (например, проигрыватель винила), лучше не экспериментировать и сразу купить стойку, которая обеспечивает эффективную виброразвязку и демпфирует всевозможные вибрации.

Материалы для создания стойки под Hi-Fi или Hi-End аппаратуру

Для изготовления простейшей стойки для аудиотехники понадобятся:

• полки из ЛДСП или другого материала;
• 2 хромированные ножки для стола – длиной 1 м, диаметром 25 мм;
• 2 стальные штанги с резьбой – длиной 1 м, диаметром от 8 мм;
• гайки, шайбы;
• мебельные ножки;
• хромированные колпачки – чтобы скрыть гайки на верхней полке.

Последовательность сборки

Вначале нужно взять ножовку по металлу и распилить хромированные ножки на части, длина которых соответствует расстоянию между полками. Затем можно разметить и просверлить в углах полок отверстия под штанги. Для более надежного крепления ножек выполнить круглые углубления на 1–2 мм, используя коронку на 25 мм. На верхней и нижней полке сделать углубления с одной стороны, на средней – с обеих.

В нижней полке нужно просверлить несквозные отверстия для установки ножек, а на верхней – расширить отверстие штанги под гайку на глубину 5–7 мм. Это позволит погрузить гайку в материал.

Сборку удобнее выполнять с верхней полки:

• зафиксировать полки на штангах, используя шайбы и гайки;
• на штанги надеть хромированные трубки;
• установить ножки.

Цена такой стойки невысока, а изготовить ее можно за несколько часов.

Требования к стойкам под аппаратуру

Независимо от того, решите вы купить или сделать стойку под аудио аппаратуру своими руками, она должна:

1. Способствовать высокому качеству звучания – создавать благоприятные акустические условия для передачи звука. Стойка с виброразвязкой улучшает динамику на 10–20%, создает более плотный и мощный бас, делает звучание более богатым и объемным, обеспечивает ему чистоту и глубину.
2. Обеспечивать виброизоляцию и демпфирование – отсекать все резонансы или управлять вибрациями, контролировать их, грамотно реагировать на колебания, дифференцированно поглощать или отражать их.
3. Обеспечивать удобный доступ ко всем компонентам системы.
4. Гарантировать надежную установку и безопасность использования техники – выдерживать большие весовые нагрузки, не препятствовать естественной вентиляции и охлаждению.
5. Гармонично дополнять систему и вписываться в интерьер.
6. Рационально использовать занимаемую площадь.

Аппаратурная стойка не способна устранить дефекты электроники, но от нее этого и не требуется. Ее задача – исполнять перечисленные функции и способствовать максимальному раскрытию возможностей аппаратуры. Благодаря таким подставкам достигается чистое звучание, создаются условия для просмотра фильмов и прослушивания музыки в таком же высоком качестве, как в кинотеатре.

Мелкие пакости

Мелкие пакости могут стать отличным ответом на вопрос, как отомстить шумным соседям сверху. Это вынужденная мера, которая должна применяться в случае неэффективности переговоров с шумными гражданами наверху.

3 эффективных способа как насолить (напакостить) соседям:

1. Прикрепите к потолку радиоточку, включите ее и покиньте квартиру. Радиоточка имеет свойство автоматически отключаться в 12 часов ночи и включаться в 6 утра.
2. Можно общественно пристыдить нарушителей порядка, используя распечатки с лозунгом «Мы просим тишины». Не забудьте указать номер квартиры, в которой проживают вредные соседи.
3. Если у соседей дверь с обивкой. Взболтайте сырое куриное яйцо в миске и соберите в шприц. Сделайте незаметный порез в обшивке и вылейте туда смесь. Протухший запах получится невыносимым и нарушители будут вынуждены полностью очищать входную дверь.

Главное в подобном деле — мстить, не переходя границы дозволенного. Если перестараться, то нарушители получат статус потерпевших, подав заявление участковому или в суд.

Стойка с применением искусственного старения

Сейчас очень модна мебель со старением из толстых «брутальных» досок. Вырезаем под размер 4 одинаковые доски шириной 50 мм, для боковин — 2 маленьких прямоугольника. Стойка собирается на шкантах (круглых палочках). Для этого сначала четко вымеряют и высверливают отверстия на боковинах и на самих полках, не насквозь. Готовые деревянные шканты продаются в магазине. Обычно они имеют диаметр 8 мм, но есть и 12 мм. Берем потолще, так как полка объемная. Сначала собирается все без клея.

После примерки все детали разбираются, и начинается самое сложное — покраска под старину. Для этого берем турбину, надеваем на нее щетку по металлу и обрабатываем древесину. Щетка снимает мягкие слои и оставляет твердые. Щетка на турбинке сменяется на пластиковую и удаляются мелкие заусенцы. Потом покрасить морилкой. Затем идет обработка наждачкой, но не сильно. Потом покрываем слоем грунта, счищаем наждачкой поднявшийся ворс, в конце вскрываем лаком. После высыхания начинается сборка стойки на шканты, уже с клеем. На дно прикручиваются колеса.

Стойки для колонок самостоятельно: пошаговая инструкция

Чтобы сделать стойки своими руками, необходимы совершить следующее:

Если взяли трубу, что распиливаем ее по замерам (4 стойки), а если взяли комплект, то необходимо вытащить пластиковые заглушки. Потому что крепление устроено так, что трубка на него насаживается, и закручивается винт, чтобы распереть пластмасс и зафиксировать трубу.
Распиливается лист древесины на 4 части. Платформы необходимо сделать попарно одинаковыми по размерам. Одни больше других, те которые больше будут устанавливаться на пол, поэтому чтобы придать большую устойчивость, они должны быть больше по площади. Размеры верхних полок, где будут располагаться колонки, должны соответствовать самой широкой и самой длинной части. Таким образом, все будет смотреться гармонично.
Прикладываются крепежи, и наносятся метки, где необходимо сделать отверстия для шурупов. Делать это нужно с точностью.
По сделанным меткам делаются отверстия.
Затем деревянные заготовки покрываются краской. А после высыхания наносится лак. Краску наносить 2-4 слоя. Лучше не торопиться и дать каждому слою высохнуть до конца. Чтобы ускорить процесс сушки, можно воспользоваться феном.
После высыхания, в отверстия помещаются пластмассовые заглушки, в которое буду закручиваться саморезы.
На высохшие полочки прикручивается крепление для стоек.
Делаются стойки, и если все устраивает, то фиксируются трубки

Очень важно, что бы верхняя полочка была ровной относительно пола, в противном случае колонки за счет вибраций скатятся и упадут на пол. Таким образом, они могу искажать звук или вообще сломаться.
На полотно, которое будет стоять на полу, наклеивается фетровые накладки

Они применяются, чтобы звук вибрациями не уходил в пол. Также, это значительно повышает устойчивость, и уменьшает шанс опрокидывания колонок.