Схема умзч на 40 ватт, с применением двойных тетродов гу=29 (ги-30)

Содержание / Contents

Поскольку для раскачки 6П44С требуется большее напряжение чем для раскачки 6П14П, в первом каскаде сначала была применена лампа 6Н2П а не 6Н23П, так как первая имеет несколько большее усиление. Однако при прослушивании усилителя были возвращены лампы 6Н23П как давшие более мягкий и естественный звук. Чувствительности усилителя оказалось достаточно при подачи на него сигнала, с используемого автором DVD плеера.

В этой конструкции мною применены в качестве переходных конденсаторов уже не К73-17, а другие. Конденсатор С1 – типа К40П-2А, а С5, С6 – типа К73-15. Конденсаторы, шунтирующие электролиты С7, С9, C14, C15 – типа К73-17 на соответсвующие напряжения. Выходные трансформаторы намотаны также на несколько меньших сердечниках, чем указаны в статье – оригинале. Все сопротивления типа МЛТ 0,5 и только R9-R12 – МЛТ 2. Вместо ОСМ-0,25 использовалось железо от ОСМ-0,16. В качестве силового трансформатора применен стандартный ТС 180 от телевизора. Только боковые скобы крепления для него взяты от ТС 160 с некоторой доработкой, обусловленной большей высотой сердечника в ТС 180. Можно применить и ТС 160. Просто у меня оказался плохой ТС 160 – сильно гудел несмотря на нормальную стяжку и имел большой ток холостого хода. Выпрямитель анодного питания собран на диодах КД 226. Подойдут диоды с буквами В,Г,Д.

Как возникла идея собрать ламповый усилитель для наушников

Идея собрать качественный ламповый усилитель для наушников в голове витала давненько. Задумка неплохая, но останавливал один момент. С технической стороны собрать это изделие было несложно. Было пересмотрено много каких схем данного направления. Как оказалось, подобных схем нашлось в сети не больше десятка, пересмотрев и изучив подробно каждую, я пришел к неутешительному выводу: в лучшем случае две схемы из десяти, как мне показалось более менее были похоже на правду.

Одна лампа 6Н6П у меня уже имелась и я наивно полагая купить еще одну, взялся было за дело, но как оказалось купить такую лампу не представляется возможным — их попросту нет. Тогда пересмотрев еще раз найденные схемы, решено было использовать 6Н3П, по рекомендации одного из авторов найденных схем им было написано, что с этой лампой получаются очень хорошие результаты. На том и решил.

Но прежде чем собирать данный усь, наткнулся еще на несколько схем с гибридным решением, лампа +транзистор. Посмотрел, повторил две из найденных. Буду говорить как есть: результат не впечатлил. Автор одной схемы предлагал использовать 6н23п в драйвере и в оконечном каскаде два IRF. Причем питать всю схему напряжением в 35 Вольт, ссылаясь на то, что эта лампа способно работать на сверхнизких напряжениях. Лампа то работает конечно, но как… проще говоря в паспорте этой лампы стоит совсем другая величина допустимого минимального напряжения анода. Она значительно выше.

Не нужно наверное объяснять, что нормальной эмиссии при таком питании быть попросту не может и в следствии чего лампа находится постоянно в полузапертом состоянии и никакие ухищрения не помогут ее открыть как положено, что и подтвердил на собственном опыте. Думаю понятно, зачем были использованы транзисторы, чтобы согласовать усь с низкоомной нагрузкой. Своего рода избавление от выходных трансформаторов. Конечно же я думал об этом моменте.

Лампа имеет высокоомный выход, а наушники из доступных в магазинах имеют максимум 52 Ома. Соответственно эту схему я забросил. Собрав еще одну гибридную уже на транзисторах КТ с двухтактным выходом, тоже остался не в восторге. Тут лампа питалась как надо, а вот выходной каскад работал в режиме В. Ну еще куда ни шло если бы стояли германиевые транзисторы. Кто слышал их звучание, тот поймет конечно же. Я мог взять часть той схемы и этой и объединить.

Нормальное питание лампы плюс режим А на IRF. Но схема получилась бы довольно сложной. Ко всему прочему пару транзисторов я спалил моментально, а их цена 175 рублей за штуку.

Мною все же преследовалась цель собрать доступный для повторения качественный усь. И если на лампах, то на лампах без всяких транзисторов. Потратив еще неделю на эти эксперименты, раздосадованный отсутствием сколь-нибудь путного результата, забрав гнездо и лампу, оставшееся вышвырнул с балкона под стройку, чтобы не расстраиваться больше. И принялся собирать на 6Н3П.

Собрал за день. Послушал, результатом остался очень доволен. Звучит просто изумительно! Но, как и было сказано во всех статьях, выражаясь простыми словами такое решение с динамической нагрузкой не тянет низы совсем. Только на небольшой громкости. На максимуме полный завал и хрип. Оно и понятно почему так вышло Разница в сопротивлении лампы и нагрузки, вот дурь то какая! Но дурь останется дурью, если ее не трогать. Вот я решил, потрачу еще неделю, но добьюсь достойного звука.

Первое, что мне пришло в голову, как и положено в данных схемах использовать трансформатор. Теперь появилась еще одна дурь. Как сделать компактный усилитель и чтобы не было видно трансформаторов? Поразмыслив, попробовал перемотать ТВЗ пересчитав вторичку. Что сказать… звучит здорово, низы хоть отбавляй, но громоздко. Этот вариант сразу сошел на нет. Взял трансы от старого советского приемника альпинист 404.

Измучившись все же намотал первичку проводом 0.08, но упустил момент, что первым слоем нужно было ложить вторичку и последним тоже. Когда понял свою ошибку, было уже поздно, а разматывать уже не было просто никаких нервов. Поэтому было намотано две вторички проводом 0.25 и запараллелены. Результат оказался неплохим, даже хорошим. Но как оказалось, пропали высокие частоты, так как намотал неправильно. Терпения уже не хватило и все бросив, пару дней находился в раздумьях.

Где найти товар

Многие люди даже не догадываются, что у них дома хранятся неиспользуемые вещи, на которых можно заработать.

Начинать можно с собственного дома. Проверьте кладовку или балкон – вдруг и у вас есть старая электроника: телевизор, транзистор, радиоприемник и т.д. Главное, чтобы в этой технике были детали из ценных металлов.

Потом опросите родственников и друзей – может, и у них найдутся старая техника. Предложите им свою помощь – за самовывоз или символическую плату. Хотя многие сами с радостью отдадут ненужную электронику, лишь бы вы забрали ее.

Вы можете искать «поставщиков», используя сайты объявлений. Разместите свое предложение выкупить и вывезти старую техник. Или найдите подходящие предложения сами – на сайтах типа «Авито», «Юла» и т.д. есть много объявлений, где люди распродают «хлам» по дешевке. Вам останется только позвонить и забрать технику. Возможностей много, так что ваша задача – искать и не упускать их.

Настоящие залежи советской электроники находятся в селах и деревнях. Обычно сельские жители хранят больше старых вещей. Поэтому хорошо, если у вас есть свой автомобиль – тогда вы сможете проехаться по ближайшим поселкам и деревням. Организуйте мобильный пункт приема старой техники, проедьтесь по деревням с громкоговорителем. И вы будете удивлены, как охотно селяне отдадут вам ненужный хлам. Для них символическая плата будет куда весомее, чем для городских жителей.

ГУ-29, 829B

DatasheetВАХ в триодеRCA 829B Datasheet

Вырезка из техусловий

Вот картинка – ВАХ классического лучевого тетрода ГУ29 в триодном режиме при 100 Омах в цепи второй сетки (обе половинки соединены параллельно).
Lynx

829B спектр на 1 Ватт

ГУ-29, ГИ-30 – неплохие лампы, но ВАХ у у них не совсейм линейна вниз от рабочей точки, имхо, их лучше применить в РР, тм более, что Ri0,5k при параллельном включении катодов, упр. сеток и анодов.
Гэгэн

Усилитель Сергеева
По характеристикам получается Ri около 1ком для одного триода. При параллельном-
500 ом. При анодном – 300 вольт.
Крепкая лампа. При 60 ваттах на анодах стоит как вкопанная, только аноды покраснели. Гонял около получаса. При 40 ваттах – все нормально.
Драйвер следует проверить и возможно заменить лампы.
Точку пока не ставлю.
Но схема оконечника вряд ли изменится. Попробую разное напряжение питания. Погонял некоторое время с напряжением 420 вольт. Ничего не взорвалось. Ток не плывет.
Сергеев

Красивая, низкоомная лампа, в триоде очень заманчивая, смещение маленькое, вольт 20, ток ломовой, ВНУТРЕННЕЕ ОМ ТАК 270—300 У ПАРАЛЛЕЛЬНОГО БАЛЛОНА ПРИ ТОКЕ 180–200 МА, и анодном 200–220 вольт Панельки дурные
Бокарев

ГУ-29 в триодном включении имеет графики в книге «Техника измерения
основных электрических параметров приемно-усилительных ламп»,
Москва-Лениенград, Госэнергоиздат, 1958 г, стр.55.

Внутреннее сопротивление для одной половинки – около 1400 Ом, мю 8,5.

Там же приведены триодные режимы 6П3С и 6П6С.
Макаров

ну нет у меня ГМИ 6.
ГУ-29 ИГРАЕТ ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНО.
Правильно говорит Владимир, любую лампу мощно довести до совершенства, или все испортить с замечательной лампой.
не все зависит от лампы.
Сергеев

Усилитель на ГУ-29

В ГУ29 два отдельных тетрода со своими накалами. Поэтому однозначно лучшее решение – это параллельное питание накалов напряжением 6.3В. Дело в том, что при последовательном соединении из-за разницы сопротивлений нитей будет разная температура катодов, а, соответственно большая разница в параметрах половинок, чем при параллельных накалах.
Дело в том, что сопротивление накала сильно зависит от температуры, нить с большим сопротивлением греется сильнее, температура растет, сопротивление еще больше растет и в результате перекос в температурах катодов оказывается существенно больше, чем при параллельном соединении.а эмиссионная способность катодов примерно пропорциональна 4-й степени температуры. Недаром подогреватели всех типов ламп за исключением специально оговоренных случаев строго рекомендовано включать параллельно. И даже при оговоренной возможности последовательного включения, предпочтительным считается параллельное.
К вопросу о накалах ГУ29.
Провел простейший эксперимент с произвольно взятой лампой Ульяновского завода. Итак, Ua = 400В, Uс 2? = 225В, Uc 1? = -16В.
Типовой паспортный режим. Смотрю по половинкам после 5-минутного прогрева:
1) параллельное соединение подогревателей Uн = 6.3В: Ia 1? = 52mA, Ia 2? = 49mA, S1 = 8.8mA/V, S2 = 8.2mA\V.
2) последовательное соединение подогревателей (вывод 5 не подключен) Uн = 12.6В:Ia 1? = 53mA, Ia 2? = 45mA, S1 = 8.8mA/V, S2 = 7.8mA\V.
Lynx

Архивы

• Май 2022
• Март 2022
• Январь 2022
• Декабрь 2021
• Ноябрь 2021
• Сентябрь 2021
• Август 2021
• Август 2020
• Ноябрь 2019
• Февраль 2019
• Январь 2019
• Ноябрь 2018
• Август 2018
• Июль 2018
• Июнь 2018
• Апрель 2018
• Март 2018
• Декабрь 2017
• Ноябрь 2017
• Октябрь 2017
• Сентябрь 2017
• Август 2017
• Июль 2017
• Июнь 2017
• Май 2017
• Апрель 2017
• Март 2017
• Февраль 2017
• Декабрь 2016
• Ноябрь 2016
• Октябрь 2016
• Сентябрь 2016
• Август 2016
• Июль 2016
• Июнь 2016
• Май 2016
• Апрель 2016
• Февраль 2016
• Январь 2016
• Декабрь 2015
• Ноябрь 2015
• Октябрь 2015
• Август 2015
• Июль 2015
• Июнь 2015
• Май 2015
• Апрель 2015
• Март 2015
• Февраль 2015
• Январь 2015
• Декабрь 2014
• Ноябрь 2014

↑ Что мне понадобилось для изготовления

Пара старых горелых компьютерных блоков питания и кусок фанеры для корпуса.Пара радиоламп и панелек для них.Силовой трансформатор, пара выходных и дроссель. Кроме этого понадобится небольшая горстка конденсаторов и сопротивлений. Начну по порядку с самого трудоемкого, а значит с корпуса.Как я уже сказал в основе шасси усилителя пара корпусов от компьютерных БП.Один я поставил вертикально, другой горизонтально, так чтобы получилась ступенька.У корпусов подрезал верхние крышки, разметил и вырезал отверстия для ламповых панелей. Для макетирования временно скрепил корпуса парой кусков рекламного пластика.Закрепил ламповые панели и начал примерять как будет располагаться внутри начинка.Из фанеры выпилил пару боковых стенок. Форму придал им такую, чтобы верхний край боковой стенки был чуть выше анодных колпачков выходной лампы. В дальнейшем планирую закрыть лампы сверху красивой декоративной решеткой. Сделать это очень рекомендуется, так как на анодных выводах оконечной лампы присутствует высокое напряжение. После изготовления колонок, у меня остались обрезки пробкового покрытия которое я и приклеил клеем ПВА к фанере. Металлические короба от блоков питания прикручены к боковым стенкам обычными саморезами. Крышки покрасил из аэрозольного баллончика серым металликом цвет «аккорд» В ближайшем мебельном магазине купил самоклеющуюся кромку «под дерево» и при помощи утюга наклеил ее на фанерно-пробковые боковины. В вертикально стоящем корпусе размещается блок питания. Силовой трансформатор, диодный мостик и конденсаторы фильтра. В горизонтальном корпусе будут размещены выходные трансформаторы и остается еще немного места для небольшого дросселя. Остальные детали будут располагаться непосредственно вблизи ламповых панелек на верхней крышке горизонтального блока.Предварительная подготовка сделана. Можно приступать к монтажу схемы. Вот по какой схеме было это все сделано. Никаких особых наворотов, сплошная классика.

↑ Конструкция и детали

Усилитель собран на металлическом шасси и железа толщиной 1мм. С одной стороны шасси крепятся силовой и выходные трансформаторы. С другой – платы усилителей и кронштейн с платой выпрямителя анодного питания и дроссели фильтров. Весь усилитель в целом собран в сборном метеллическом корпусе из железа толщиной 0,6-0,7мм. Ниже приведены фотографии и рисунки печатных плат усилителя и блока питания. В отдельных файлах представлены печатные платы и развертки металлических конструкций в формате CorelDraw. Почти все детали на платах расположены вертикально для уменьшения занимаемой площади. Где какая деталь расположена – разобраться несложно. Электролитические конденсаторы в блоке питания лежат на плате и притянуты хомутиком из одножильного провода в изоляции. Для впаивания хомутика на плате предусмотрены две контактные площадки. Сопротивление R19 предусмотрено для более быстрого разряда конденсаторов фильтра – что предохраняет от ударов тока при наладке усилителя. Колпачков для анодных выводов выходных ламп у меня не нашлось. Поэтому были навиты пружинки из вязальных спиц украденных у жены…

↑ Рекомендации при изготовлении

Как указывалось выше, для шасси использовано железо толщиной 0,8—1,0 мм. Передняя, задняя, боковые панели, верхняя и нижняя крышка изготовлены из листового материала толщиной 0,6—0,8 мм. Поверх передней панели сделана декоративная накладка из листового алюминия толщиной 1 мм. На передней панели крепятся выключатель и сопротивление регулировки громкости. На задней панели — сетевой разъем, колодка сетевого предохранителя, разъем для подключения колонок и входные разъемы. Входных разъемов два — один типа СГ5 а другой — пара типа колокольчик. Они запараллелены и используются для удобства подключения различных видов кабелей.

На все металлические детали были сделаны и вырезаны развертки на миллиметровке. Затем, с помощью липкой ленты, развертки крепились к листу металла и в нужных местах керном делались отметки для будущих отверстий. Затем ВСЕ будущие отверстия просверливались сверлом диаметром 1—1,2 мм. И только затем производися загиб деталей.

Не ленитесь гнуть каждую деталь по своей, простейшей оправке — листу фанеры требуемых размеров и толщиной 10 мм. Точность изготовления деталей в таком случае достигает 0,5—1,0 мм. Что для домашней конструкции весьма неплохо. В конструкции практически нет гаек. Отверстия для резьбовых соединений делались пробойником для увеличения толщины резьбы. Для вырезания всех металлических панелей очень рекомендую приобрести болгарку с кругами на 125 мм. Я даже фанерные оправки ей нарезал. Правда воняет когда пилишь, но в гараже можно и потерпеть. Развертки других деталей корпуса не привожу — пусть каждый делает по своему вкусу!

Конструкция усилителя

Усилитель монтируется на П-образном металлическом шасси размерами 200x140x45 мм, с учетом рекомендаций, изложенных в разделе 24.2. На горизонтальной поверхности шасси укреплены ламповые панели, электролитические конденсаторы С7, С8 и два трансформатора Т1 и Т2.

На одной боковой стороне шасси укреплены выключатель сети, регуляторы громкости и тембра звука, а другой — соединители для подключения усилителя к источнику звука и сети.

Для уменьшения переменного фона важно найти оптимальное расположение силового трансформатора относительно выходного. С этой целью, во время макетирования по компоновке деталей, временно подключают к сети силовой трансформатор и, поворачивая его в разных направлениях, прослушивают наушники, подключенные к первичной обмотке выходного трансформатора, на наводимый в них переменный ток

По минимальному уровню низкого тона в наушниках определяют оптимальное расположение трансформаторов.

Сборка паяльника

Каркас обмотки

Обычную катушку для намотки провода можно сделать из трансформаторного картона или даже от обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.

Внутри каркаса должны поместиться все пластины железа, а между их полостями снаружи следует уложить витки провода. Все обмотки между собой изолируют лакотканью или бумагой. Первичная и вторичные обмотки отделяются гальванической развязкой.

Силовая обмотка

Ее потребуется выгнуть из медной шинки. Такую работу поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса для железа. Работу выполняют в слесарных тисках аккуратными ударами молотка по заготовке.

На картинке показана последовательность выгиба, начатая с одного конца шинки. Несколько проще выполнять ее одновременно с середины обмотки.

Когда шинка выгнута, то ее витки изолируют между собой полоской бумаги, а затем размещают внутри картонного каркаса. Останется намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав их плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Далее припаивают провода, микрик и собирают корпус вместе с ручкой винтами с гайками.

Перед пробным включением необходимо прозвонить электрическую схему собранного трансформатора чтобы выявить ошибки, которые могут привести к короткому замыканию в первичной сети. Также убедитесь в работоспособности автоматического выключателя, защищающего вашу электропроводку.

Важно замерить сопротивление созданной изоляции относительно металлического корпуса паяльника мегаомметром, через которую могут возникать токи утечек при неправильной сборке. За ним надо периодически следить, а лучше — сразу в квартирном щитке установить УЗО или дифавтомат

↑ Конструкция выходного звукового трансформатора

Трансформатор намотан на ПЛ железе. Толщина навивки ленты — 20 мм, ширина ленты — 30 мм. Размеры окна 60 мм на 20 мм. Первичные обмотки намотаны проводом диаметром 0,17 мм, вторичные — 0,5 мм. Транформатор состоит из двух одинаковых катушек, порядок намотки на каждой катушке следующий: _______ каркас _______ калька _______ 250 вит Ø 0.17 _______ калька _______ 250 вит Ø 0.17 _______ бумага _______ 90 вит Ø 0.5 Секция А _______ бумага _______ 250 вит Ø 0.17 _______ калька _______ 250 вит Ø 0.17 _______ бумага _______ 45 вит 2 x Ø 0.5 (мотать в два провода) Секция Б _______ бумага _______ бумага _______ 250 вит Ø 0.17 _______ калька _______ 250 вит Ø 0.17 _______ бумага _______ 90 вит Ø 0.5 Секция В _______ бумага _______ 250 вит Ø 0.17 _______ калька _______ 250 вит Ø 0.17 _______ бумага _______ бумага _______ Картон с выводными ламелями _______ лакоткань Всего первичная обмотка получается 2×2000 витков. В качестве межобмоточной изоляции использовалась обычная упаковочная бумага. Она оказалась довольно плотной и жесткой. При работе на нагрузки 4 и 16 Ом используются секции А, В, а на 8 омную нагрузку секции А, В и Б Порядок соединений секций первичной и вторичной обмоток показан на следующем рисунке.

Соединение секций выходного трансформатора

Слева приведена схема соединений секций первичной обмотки, справа — вторичной для 8 омной нагрузки. Н1а, К1а — начало и конец первой секции первичной обмотки на одной катушке, Н1b, К1 b, — начало и конец первой секции первичной обмотки на второй катушке. Для вторичных обмоток — 1а и 3а соответсвенно секции А и В. А 2а — секция Б.

Аквариум

Любителям рыбок и аквариумных растений можно посоветовать выполнить не менее оригинальную поделку. Из отслужившего свой срок телевизора может получиться настоящий дизайнерский предмет интерьера. Для работы потребуется самый дешевый стеклянный аквариум, который при желании тоже можно склеить самостоятельно.

Лучше всего для работы подойдет старый ламповый телевизор. С него надо снять заднюю крышку, отсоединить все электронные компоненты и лучевую трубку, полностью освободив внутреннее пространство. В полученный «резервуар» вставить готовый аквариум, хорошо подходящий по размеру, разместить подсветку и компрессор. Сверху изделие стоит оклеить подходящей пленкой с морскими мотивами. Идеальный вариант — сделать верхнюю часть телевизора съемной, чтобы аквариум можно было чистить и мыть без вытаскивания изнутри. Спереди в эстетических целях рекомендуется вставить красивую рамку.

Выходной трансформатор на 3,6 ком

Подходит для однотактников на тех же лампах (6С4С, ГУ50 и пр.)
Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в
каждом слое 120 витков. R акт – 108 ом.
Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка.
Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных
слоёв.
R акт вторички – 0,7 ома. Приведённое – 280 ом.
КПД – 89%.
И ещё один выходной трансформатор для однотактника.
Кто-то скажет 2400 витков – мало. Согласен. Но ведь и сопротивление
первички надо бы удерживать хотя бы в пределах 100 ом.Вот ещё один вариант — компромиссный.
Первичка – 3120 витков провода ПЭТВ-2 0,315 мм. Три секции (6+12+6
слоёв по 130 витков в слое). R акт – 182,5 ома.
Вторичка – 113 витков ПЭТВ-2 0,41 мм, отвод от 80-го витка для
4-хомной нагрузки.
Две секции по шесть параллельных слоёв. Всего – двенадцать
параллельных вторичек.
R акт вторички – 0,33 ома. Приведённое – 250 ом.
Приведённое к аноду сопротивление первички – 6,53 ком.
КПД = 93,4%.
Такой транс работал у меня с УО186 (Ri = 1,1 ком).

Блок питания самодельного лампового усилителя.

Сборку начну с блока питания заодно опишу его. Сердцем блока питания (да и всего усилителя, наверное) будет тороидальный трансформатор ТСТ-143, который я в своё время (года 4 назад) выдрал с мясом из какого-то лампового генератора прямо в то время, как его уносили на свалку. Больше к сожалению ничего не успел L жалко такой генератор, а может он еще и рабочий был или починить можно было … Ладно что-то я отвлекся. Вот он силовик мой .

Конечно в интернете нашел схему на него.

Выпрямитель будет на диодном мосте с фильтром на дросселе для анодного питания. И 12 вольт для питания подсветки и схемы задержки анодного напряжения. Дроссель вот такой у меня.

Его индуктивность составила 5 генри (если верить прибору) , что вполне достаточно для хорошей фильтрации. А диодный мост нашелся вот такой.

Его название BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все начинаю выпиливать усилитель. Думаю — будет как-то так.

Размечаю и вырезаю отверстия в текстолите под панельки для лампочек.

Получается неплохо пока мне всё нравится.

Дальше начинаю придумывать как же расположить на этом текстолите все детальки.

И так , и эдак . сверлим пилим

Началось что-то вырисовываться.

Нашел в старых запасах фторопластовый провод и сразу же все альтернативы и компромиссы по поводу провода для монтажа исчезли без следа .

Такой вот получился монтаж. Всё как бы «кошерно» накалы перевиты, земля в одной ,практически, точке. Должно работать.

Пришло время городить питание. После проверки и прозвонки всех выходных обмоток транса припаял все необходимые провода к нему, и начал устанавливать согласно принятому плану.

Как известно, в нашем не легком радиолюбительском деле никуда без подручных материалов : так пригодился контейнер от киндер-сюрприза.

И крышка от нескафе и старый компакт диск

Далее устанавливаю выпрямитель и элементы фильтра питания.

Конденсаторы я повыдирал из плат телевизоров и мониторов. Все емкости не менее 400 вольт (знаю, что надо бы побольше, но не хочу покупать).

Мост шунтирую емкостями (какие были под рукой, наверное, поменяю потом)

Многовато получается, ну да ладно, под нагрузкой просядет

Выключатель питания использую штатный от усилителя (четкий и мягкий ).

С этим готово. Хорошо получилось

Подсветка для корпуса лампового усилителя.

Для реализации подсветки была куплена светодиодная лента .

И установлена следующим образом в корпус.

Теперь свечение усилителя будет видно и в дневное время. Для питания подсветки я сделаю отдельный выпрямитель со стабилизатором на какой-нибудь КРКЕН подобной микросхеме (что найду в хламе) , от которого планирую запитать схему задержки подачи анодного напряжения.

Реле задержки.

Порывшись в закромах родины, я нашел вот такую совершенно нетронутую штуку.

Это радио-конструктор реле времени для фотоувеличителя .

Собираем, проверяем, примеряем.

Время срабатывания выставил около 40 секунд , а переменный резистор заменил постоянным. Дело идет к завершению. Осталось все собрать вместе, поставить морду , индикаторы и регуляторы.

Регуляторы (переменники на входе)

Говорят, от них может сильно зависеть качество звука . Короче я поставил вот такие

Сдвоенные по 100 кОм . так как у меня их два ,то я решил запараллелить выводы получив тем самым 50 кОм и повышенную стойкость к хрипам

Индикаторы .

Индикаторы я задействовал штатные, со штатной подсветкой

Схема подключения была мною беспощадно выкушена с родной платы и также задействована.

Вот что в итоге у меня получилось.

При проверке мощности усилитель продемонстрировал напряжение на выходе 10 вольт неискаженной синусоиды частотой 1000гц на нагрузку 4 ома (25 ватт) одинаково по каналам , что порадовало

При прослушивании звук был кристально чистым без фона и пыли , что называется, но чересчур мониторным, что ли? красивым, но плоским.

Я наивно полагал, что он без тембров заиграет, но …