Простой усилитель мощности на двух гк-71 (часть 1)

Схема УНЧ на 1 кВт класс D

Модули УМЗЧ класса D сделаны в соответствии с имеющимся проектом IRAUDAMP 9 (), плюс внесены минимальные изменения. Три пары транзисторов IRFP4332 на канал работают с тактовой частотой 300 кГц. DT 105 нс. Основа усилителя — IRS2092 + TC4420. Дроссель БП в феррите, индуктивность 22uH / 30A.

Модули будут выдавать 2500 Вт / 2 Ом при 10% и напряжении питания +/- 95 В постоянного тока, при тестах удалось выжать 1800 Вт, измеренные на динамиках.

Использовались популярные и эффективные средства защиты из серии биполярных усилителей. Те же схемы в модулях класса D имеют защиту от короткого замыкания и постоянного тока, также сделано дополнительное отключение этих защит на реле. За стандартной защитой находится ограничитель стартового тока, плавный запуск.

Самое приятное то, что весь усилитель имеет целых 14 предохранителей, чтобы избежать возгорания печатной платы в случае форс-мажора. Охлаждение, инвертор и модули имеют принудительное охлаждение, включающееся после достижения температуры 50C, но модули УМ при работе не нагреваются, а инвертор достигает максимальной температуры всего 40С.

Если подвести итоги общего времени на проект — это, вероятно, будет целая рабочая неделя. Спасло то, что не было серьезных проблем с запуском. После тщательной проверки и старта усилитель заработал сразу. Устройство при скачках с сетевым напряжением питания, то есть выше 250 В или ниже 200 В переменного тока, отключается. Если в громкоговорителе имеется короткое замыкание или перегрузка, усилитель также отключится, после его необходимо перезапустить с помощью переключателя.

Полезное: Передача команд через инфракрасный канал — схема сигнализации

Расчет мощности усилителя для чайников

Всем салют!

Являюсь новичком в Hi-Fi, сейчас занимаюсь выбором своей первой серьезной аккустической системы 5.0. Довольно много прочитал на этом форуме и часто сталкивался с выражением «этот усилитель/ресивер не раскачает эти колонки», «он слишком слабый для вашей комнаты» и т.д. Решил попробовать посчитать требуемую мощность усилителя, погнали)

Максимально допустимый уровень звукового давления для человека -100 дБ (сильно громче вагона метро), адекватный человек на такой громкости слушать музыку в квартире не будет, скорее всего максимум для квартиры — 80-85 дБ (да и то соседи будут жаловаться). 85 дБ — это громкость в кинотеатре. 97 Дб — это плюс/минус громкость вагона метро.

Берем колонки с чувствительностью 91 дБ, т.е. это уровень звукового давления на расстоянии 1 метра от колонок при подаваемой мощности 1 Вт. Слушать музыку будем подальше от колонок — в 3 м от них, через эти 3 метра уровень звукового давления упадет на 9 дБ. Т.е. для прослушивания «вагона метро» нам нужно, чтобы колонки выдавали 106 дБ.

Считаем ватты: «при увеличении громкости на 3 дБ, нужно удвоить подаваемую мощность». Т.е. для уровня 91 дБ — нужен 1 Вт, для 94 дБ — 2 Вт, 97 дБ — 4 Вт, 100 дБ — 8 Вт, 103 дБ — 16 Вт, 106 дБ — 32 Вт. Т.е. для прослушивания «вагона метро», сидя в трех метрах от колонки, нам нужно подать на колонку 32 Вт мощности.

Как я понял, почти все дешевые ресиверы — являются усилителями класса D; если верить гуглу, то КПД у таких усилителей — 90-95%, но в это мне верится с трудом, округлим КПД в меньшую сторону — до 80%. Т.е. для того чтобы подать на колонку 32 Вт, ресивер должен сожрать 40 Вт электрической мощности. Умножаем на 5 каналов (хотя на тыловые и центральный канал столько не нужно), получаем 200 Вт потребляемой мощности.

А теперь смотрим один из самых дешевых ресиверов на рынке — Yamaha RX-V483, его мощность 260 Вт. Получается, что при расчетных условиях он работает на 75%. Я понимаю, что это довольно много — нелинейные искажения и все дела, но извините — это предельный максимум по уровню звука, так никто никогда музыку не слушает. А если брать реальный уровень громкости (85-90 дБ), то рассчет для него покажет необходимую электрическую мощность для 5 каналов в 25-30 Вт, а это уже вывезет любой усилитель.

Вот и получается у меня вывод, что для квартиры достаточно ЛЮБОГО ресивера/усилителя. Да и по качеству довольно трудно отличить один усилитель класса D от другого усилителя класса D (это ж почти «цифровое» усиление). Если мы хотим реального улучшения по качеству, то имеет смысл брать усилитель класса А, к примеру. Но КПД у него уже будет значительно ниже (процентов 10), и следовательно мощность тут гораздо более важна, но и соответственно цена вырастает настолько, что среднестатистический обыватель на такие усилители даже не посмотрит).

Где я ошибся в вычислениях? Что я упустил в расчетах требуемой мощности усилителя?

Входные П-фильтры для каскадов с общей сеткой(Г-ГУ)

Длина кабеля между трансивером и усилителем около 700мм. Его ёмкость учтена, и ёмкость монтажа учтена. Индуктивность катодного дросселя 60-70 мкГн.

Входные контура для усилителя на четырёх лампах Г811.

Для катушек, намотанных на каркасе диаметром 10мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	1484	1375	5,66	35	0,5	19,5
80	1110	1040	2,41	18	0,5	10
40	860	900	0,86	10	0,8	9
20	410	460	0,42	7	1,2	10,4
15	323	440	0,2	4	1,2	6,5
10	284	425	0,12	3	1,2	4,5

Входные контура для усилителя на лампе ГК71.
Нагруженная добротность 4.

Для катушек, намотанных на каркасе диаметром 12мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	1280	756	10,21	44	0,51	23,5
80	645	380	5,39	26	0,51	14,0
40	300	180	2,73	24	1,0	29,0
20	110	75	1,38	13	1,0	16,5
15	60	40	0,92	10	1,0	12,0
10	30	22	0,68	8	1,0	9,5

Входные контура для усилителя на 2 лампах ГК71.

Нагруженная добротность 3.

Для катушек, намотанных на каркасе диаметром 12мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	1650	1305	6,38	34	0,64	23,0
80	871	680	3,37	27	1,0	31,0
40	441	335	1,71	16	1,0	17,5
20	222	150	0,86	12	1,6	25,0
15	148	96	0,57	8	1,6	18,0
10	110	51	0,43	6	1,6	14,0

Входные контура для усилителя на лампе ГУ43Б.

(Желательна подача всех напряжений на электроды лампы, а не «все сетки об землю».)
Нагруженная добротность 3.

Для катушек намотанных на каркасе диаметром 20 мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	2210	2021	4,43	16	0,8	14
80	1140	1015	2,34	11	1,0	13,5
40	552	464	1,19	8	1,5	13,5
20	245	176	0,6	5	2,0	14
15	144	81	0,4	4	2,0	10,5
10	91	32	0,3	3	2,0	8,5

Входные контура для усилителя на 4 лампах ГУ50.

Нагруженная добротность 3.

Для катушек намотанных на каркасе диаметром 12мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	2460	2487	3,85	24	0,64	16,5
80	1270	1280	2,03	14,5	0,64	10,2
40	614	614	1,03	9	0,8	8,0
20	278	273	0,52	6	0,8	5,6
15	166	160	0,35	4,5	0,8	4,5
10	108	100	0,26	3,5	0,8	3,5

Для катушек намотанных на каркасе 9мм
Диапазон,м	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	35	0,64	25,0
80	20	0,64	14,5
40	14	0,8	12,5
20	8	0,8	7,5
15	6	0,8	5,7
10	5	0,8	4,6

Входные контура для усилителя на двух лампах ГУ72.

Для катушек намотанных на каркасе диаметром 9 мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	1700	1687	3,97	35	0,64	25
80	870	844	2,1	21	0,64	14,5
40	635	626	0,97	13	0,8	12
20	290	267	0,49	8	1,0	10
15	175	145	0,33	6	1,0	7,5
10	105	82	0,24	5	1,0	6,5

Входные контура для усилителя на лампе ГУ81М.

Для катушек намотанных на каркасе диаметром 18 мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	1880	920	8,12	28	0,8	26
80	590	460	4,29	17	0,8	16
40	270	210	2,17	12	1,2	18
20	105	80	1,09	7	1,2	11
15	52	18	0,73	5	1,2	8,5
10	24	15	0,54	4	1,2	7

Входные контура для усилителя на двух лампах ГУ81М.

Для катушек намотанных на каркасе диаметром 18 мм
Диапазон,м	С1,пф	С2,пф	L,мкГн	Витки	ø	Длина намотки,мм
160	1918	1608	5,25	23	1,0	28
80	985	802	2,77	14	1,0	17
40	570	357	1,4	10	1,5	18,5
20	205	130	0,7	6	2,0	17
15	110	54	0,47	5	2,0	13
10	70	12	0,35	4	2,0	10,5

Радиовещательный 20-и ваттный средневолновый АМ передатчик

Передатчик выполнен на базе синтезатора С На выходе синтезатора установлены две радиолампы 6П15П с общими сетками. Выходные транзисторы синтезатора коммутируют их прямоугольными импульсами тока поочередно по катодам. Аноды ламп соединены вместе и нагружены на колебательный контур удвоителя частоты. Далее сигнал усиливается радиолампой ГУ мощности раскачки достаточно для включения двух ГУ в параллель, при этом мощность передатчика можно увеличить почти вдвое.

Количество витков — 50 (намотка — виток к витку с отводом от . еще одна схема передатчика, выполненного на радиолампе ГУ

DIY: Ламповый усилитель на 100Вт

Как оказалось, сделать не сложно. Уже довольно давно я задумывался на тему сборки лампового усилителя. Несмотря на то, что познаний в области ламповой схемотехники у меня практически никаких нет, покупать готовый не хотелось. И не являясь фанатичным любителем теплого лампового звука, для меня был интересен сам процесс сборки. Самым сложным оказалось — найти выходные трансформаторы. Себе купил уже готовые от усилителя ТУ-100М. Схему почти полностью повторил как на ТУ-100М с небольшими изменениями. Вся теория очень хорошо расписана тут и тут.

Сборку корпуса начал с каркаса, который сделал из алюминиевого профиля. C запасом по прочности немного переборщил.

Верхнюю часть корпуса сделал из 3мм. стали Отверстия для трансформаторов и ламп были вырезаны лазером.

Дно вырезано из 2мм. стали с вентиляционными отверстиями.

Переднею панель сделал из вот такого куска алюминия.

После шлифовки:

Вырезанная и готовая.

Электрическая схема. Оконечный усилитель собран по двухтактной схеме на двух лампах Г-807(широко распространена).

Предварительный усилитель содержит два каскада усиления, собранных на двойном триоде 6Н9С(зарубежный аналог 6SL7, особенно ценятся лампы Московского Электролампового завода выпуска 50-х годов).

Достоинства 6Н9С: 1)Лампа изначально разработана для звукового применения. 2)Два триода в баллоне. 3)Высокая линейность. 4)Широкое распространение, невысокая цена. Недостатки: 1)Высокое внутреннее сопротивление.

Предоконечный усилитель (промежуточное звено между однотактным и двухтактным усилителями) собран по фазоинверсной схеме на двойном триоде 6Н9С, основное назначение –формирование из входного сигнала двух взаимно противофазных, равных по амплитуде сигналов. В схеме ТУ-100М лампа усиливает входной сигнал и усиленное ею напряжение поступает на сетку лампы первого плеча двухтактного усилителя. Часть выходного напряжения первой лампы фазоинверсного усилителя подается на вход второй лампы этого усилителя. Напряжение, усиленное второй лампой фазоинверсного усилителя, поступает на сетку лампы второго плеча двухтактного усилителя. Т.о. для первого плеча двухтактного усилителя сигнал проходит через одну лампу, а для второго через две.

Необходимо чтобы напряжение, подаваемое на вход первого плеча, было бы равно напряжению на вход второго плеча. Попробовал немного другую схему, с измененным фазоинверсным каскадом. Нарисовал в painte) Преимущества: 1) Пониженные требования к фильтрации напряжения питания. 2) Крайне низкий уровень шумов. 3) Равные выходные напряжения плеч.

Панельки для ламп 6Н9С.

В корпусе усилителя собран ЦАП с возможностью подключения к компьютеру по USB.

Первый, наладочный вариант.

Экраны трансформаторов были вырезаны из 2мм стал.

После подгонки напильником.

После шлифовки.

Покраска корпуса лаком.

Готовый блок.

еще немного фотографий Оранжевое свечение накалов и создаёт приятную атмосферу при прослушивании, которая присуща усилителям на лампах.

Стоимость. Трансформаторы, радиолампы Г807, панельки под лампы – 5000руб. (avito.ru) Радиолампы 6Н9С (4шт.) – 560руб. (Радиомагазин ) Алюминиевый профиль для каркаса — 1500руб. брал с запасом (Леруа Мерлен) 3мм стальной лист с лазерной резкой отверстий для трансформатора – 700руб. Дно с вырезанными вентиляционными отверстиями – 700руб. Экраны для трансформаторов – 3300руб. Конденсаторы и разная мелочь – 3000руб. Расходные материалы -1000руб. Итого: 15760руб. в общем, потратил примерно 3 свои стипендии.

В завершение хочу сказать, что высокие напряжения слишком коварны. В ламповых конструкциях используются опасные для жизни напряжения. При работе со схемами будьте предельно внимательны и осторожны! Опасность представляет даже устройство, отключенное от электрической сети — конденсаторы могут хранить заряд долгое время, сам несколько раз убеждался в этом). Ставил каждый раз галочку, когда конденсаторы разряжались на меня. Бодрит!

Схема блока питания двухтактного усилителя на Гу-50

Примечание редакции: Рекомендуем 2 варианта исполне­ния выходного трансформатора. Первый вариант на железе ОСМ-0,25: ШЛ32х50, габарит намотки 68×15. Первичная обмотка: провод 0,25 по меди, в изоляции 0,3 мм, секция 225 витков. Намотка по слоям 2-4-4-ср. точка-4-4-2, по виткам 450+900+900-ср.точка-900+900+450, всего витков 2×2250, соединение секций последовательное. Вторичная обмотка для нагрузки 8 Ом — 110 витков, провод 0,53-0,55 по меди, в изоляции 0,6 мм. 5 секций по 110 витков в один слой мотаются между секциями первичной обмотки, соединение секций параллельное. Прокладки: калька или бумага для выпеч­ки 0,05 мм межслойная 1 слой, межсек­ционная 2 слоя. Пропитка в смеси пара­фин-воск для устранения дребезга вит­ков и магнитострикции железа. Второй вариант — на железе от унифицированно­го ТС-180. Первичная обмотка: провод 0,3, в изоляции 0,34 мм, 2×2000 витков, 4 секции по 500 витков на каждой катушке, в секции два слоя по 250 витков. Соединение секций по Z. Вторичная обмот­ка для нагрузки 8 Ом: 100 витков в один слой провод 0,75, по изоляции 0,82 мм, 6 секций между секциями первичной об­мотки, по три секции на каждой катушке, соединены параллельно. Между слоями калька или бумага для выпечки 0,05 мм, между секциями тоже в 2-3 слоя. Пропитка в смеси парафин-воск для устранения дребезга витков и магнитострикции железа. Ультралинейный отвод для подключения экранирующих сеток пентодов делать от первых секций первичной обмот­ки, считая от средней точки.

«Elektronika Praktyczna» №4/2008, с. 12)

КВ усилитель на двух ГК71. Схема.

КВ усилитель на ГК 71 я решил сделать по схеме с общими сетками. Почему пал выбор на лампы ГК71? Да потому что эти лампы были проверены временем. Это очень надёжная лампа. Надо очень постараться чтобы её убить. Но убить всё таки можно. Так как умельцы у нас есть и в этой области. Но я пошёл по пути наименьшего сопротивления. Очень много в интернете подобных схем кв усилитель на гк 71. Я сделал КВ усилитель на ГК 71 основываясь на другие схемы. Но с некоторыми изменениями. Потому что каждый человек вносит что то своё. И делает так как считает нужным. Моя схема не исключение. Потому что я тоже брал что то за основу, а потом добавлял другие решения. Всё практически одно и тоже, за исключением некоторых моментов. КВ усилитель на ГК71 — характеристики усилителя в предыдущей статье.

Схема усилителя

В архиве для скачивания будут фото, сделанные на всех этапах сборки. А так же некоторые данные.Но несколько фотографий усилителя я разместил в описании. Ниже фото на монтаж с низу шасси.

вид на монтаж в подвале шасси.

В схеме КВ усилитель на ГК71 есть некоторые особенности. Хотя можно обойтись и без этого. Схема построена по классическому варианту, и ничего особенного в схеме я не применил. Так как схемы с такими лампами давно обкатаны, всё отработано. Возможно кто то и возмутится, типа сделал велосипед. Но не надо торопиться. Ниже фото усилителя- вид сверху. На фото Вы увидите как я сделал контур на диапазон 28 мГц. Контур спиральный плоский. Но только благодаря применению такого контура удалось получить высокую мощность в диапазоне 28 мГц

Вид на монтаж сверху

Краткое описание УМ на ГК 71

Переключение усилителя в режим передачи осуществляется с помощью педали и или кнопки S1. Но в цифре предусмотрена возможность VOX . VOX я собрал на транзисторе VT5. При срабатывании, контактами реле Р 17 усилитель переводится в режим передачи. VOX активируется нажатием кнопки S7 (FM/SSB). Кнопка S3 (обдув выкл.) служит для включения обдува. Но когда усилитель находится в дежурном режиме, вентилятор обдува работает в половину своих оборотов. Но когда усилитель переводится в режим передачи, то включается на полные обороты.

полосовые фильтры

Усилитель на входе имеет полосовые фильтры, на вход которых подключается трансивер. Потому что у меня два трансивера, я сделал на входе два гнезда для подключения трансиверов. Выбор осуществляется с помощью переключения реле Р 15. В нажатом положении кнопки S9, трансивер будет подключен вход 2. При отжатой на вход 1. Так как техника дорогая, то необходимо позаботиться о безопасности трансивера. Поэтому я на входе поставил дроссель L8.В случае если попадёт высокое напряжение, через этот дроссель оно стекёт на корпус.

Далее

Так как лампы при включении накала практически сразу готовы к работе, я сделал возможность подавать полный накал в режиме передачи. Но полный накал можно и включить сразу.

накальный дроссель на сердечнике от ТВС

Накалом управляет реле Р18. При включении усилителя на передачу контакт реле перекидывается на вторую обмотку накального трансформатора. Потому что в режиме приёма контакт соединён с корпусом. Таким образом на накал ламп подаётся половина напряжения. Но в усилителе предусмотрено плавное включение. Работает следующим образом. При включении кнопки S5 на анодный трансформатор подаётся напряжение. После этого включается реле, подключенное через диод к обмотке 3 анодного трансформатора. Замыкается контакт реле Р2.1 и шунтирует резистор в цепи питания трансформатора ТР1. В качестве токоограничивающего резистора используется лампочка на 110 вольт. Но можно использовать галогенную на 220 вольт.(есть такие малогабаритные) Так как переключение диапазонов осуществляется реле В 1 В использую галетный переключатель. Смотрите схему переключения диапазонов.

конструкция п контура

Ну вот вроде и всё, если коротко. Ниже я разместил ссылку на скачивание печатных плат и всех других схем. А также процесс сборки в фото. Если кому мешает логотип на фото, напишите мне на почту указав свой позывной. Я вышлю чистые фото. Логотип по той причине, что сайт молодой и боты (и не только боты, воруют контент и размещают на своих ресурсах)

Понадобится

Транзисторы мощности и операционный усилитель:

• 2SC5200 Транзисторы х 5 — https://ali.pub/4xjey2
• 2SA1943 Транзисторы х 5 — https://ali.pub/4xjf1k
• ОУ HA17741 x 1 — https://ali.pub/4xjf4h

• SC 2SC2073 Транзисторы х 2.
• S 2SA940 Транзисторы х 2.
• 3 0,33 / 5 Вт резисторы х 10.
• 4.7 / 1W резисторы x 10.
• резисторы 10/2 Вт x 2.
• резисторы 100/1 Вт х 6.
• резисторы 330/1 Вт х 2.
• 10 резисторов х 1.
• 100 резисторов х 1.
• 1K резисторы х 1.
• 5K6 резисторов х 2.
• резисторы 10К х 2.
• 47К резисторов х 1.
• резисторы 100К х 1.
• 33P конденсаторы х 1.
• конденсаторы 220P x 4.
• 680P конденсаторы х 1.
• 0.1 мкФ конденсаторы х 1.
• 10 мкФ / 50 В конденсаторы х 2.
• 100 мкФ / 25 В конденсаторы х 3.
• 10.000 мкФ / 80 В конденсаторы х 2 или х 4.
• Диод 4148 х 2.
• Диодный мост 35A X 1.
• Стабилитрон 15V X 2.
• Катушка 16 витков (медная проволока диаметром 1,5мм).
• 50 К Потенциометры х 1.
• Слюдяная изоляция транзисторов x 10.
• Алюминиевый радиатор х 1.
• Трансформатор 45 — 50 В переменного тока 2 x 30A.

Sergei Klimanski

К сожалению первоначально установленный межкаскадный конденсатор С12 К71-7 – ( по моему мнению один из лучших советских конденсаторов для применения как межкаскадного ) все-таки не раскрывает всех возможностей схемы – после установки немецкого Mudorf картина стала завершенной. Звучание этого усилителя я бы сравнил с 6П7С в триоде, однако при значительно большей выходной мощности. Быть может подойдет ФТ, но я не пробовал.

Очень рекомендую попробовать собрать эту схему – не пожалеете. Конечно, без ухудшения звучания можно вместо 5U4G поставить 5Ц3С, а вместо сетевого Cantenburry Windings – подходящий по напряжениям ТАН или ТА + ТН. Кому не нравится звучание 6Н23П – ставьте 6Н1П без всяких переделок. Если будет повышенный фон 50 Гц, сопротивление R12 можно увеличить до 6.2 Кома.

Спасибо за внимание, на этом описание проекта нр 9 заканчиваю. Этот проект был осуществлен в декабре 2008 года, усилитель был подарен на память моему китайскому другу Питеру

К сожалению, фото не осталось.

Дополнено апреле 2020 года. По причине того, что приходит много вопросов, хочу ответить на наиболее часто задаваемый по поводу этой публикации – выходной трансформатор в этой конструкции имеет Ra около двух, и очень желательно сильно это значение не увеличивать, несмотря на часто встречающиеся в интернете советы, что оптимумом является 3.5 килоома. Увеличивая Ra вы потеряете в выходной мощности и, главное, пение усилителя станет суховатым и аналитичным.

Транзисторный усилитель мощности на 100 Ватт

Всем Привет! В этой статье я буду подробно описывать как изготовить классный усилитель для дома или авто. Усилитель несложный в сборке и настройке, и имеет хорошее качество звучания. Ниже вашему вниманию представлена принципиальная схема самого усилителя.

Схема выполнена на транзисторах и не имеет дефицитных деталей. Питание усилителя двуполярное +/- 35 вольт, при сопротивлении нагрузки в 4 Ома. При подключении 8-ми Омной нагрузки, питание можно увеличить до +/- 42 вольт.Резисторы

R7, R8, R10, R11, R14 — 0,5 Вт; R12, R13 — 5 Вт; остальные 0.25 Вт. R15 подстроечный 2-3 кОм.Транзисторы: Vt1, Vt2, Vt3, Vt5 — 2sc945 (на корпусе пишется обычно c945). Vt4, Vt7 — BD140 (Vt4 можно заменить нашим Кт814). Vt6 — BD139. Vt8 — 2SA1943. Vt9 — 2SC5200.

ВНИМАНИЕ!

У транзисторов c945 есть разная цоколевка: ЭКБ и ЭБК. Поэтому перед впайкой нужно проверять мультиметром. Светодиод обычный, зеленого цвета, именно ЗЕЛЕНОГО! Он здесь не для красоты! И НЕ должен быть сверхъярким. Ну а остальные детали видно на схеме.

И так, Погнали!

Для изготовления усилителя нам понадобятся инструменты

: -паяльник -олово -канифоль (желательно жидкий), но можно обойтись и обычным -ножницы по металлу -кусачки -шило -медицинский шприц, любой -сверло 0.8-1 мм -сверло 1.5 мм -дрель (лучше какую-нибудь мини дрель) -наждачная бумага -и мультиметр.

Материалы:

-односторонняя текстолитовая плата размером 10х6 см -лист тетрадной бумаги -ручка -лак для дерева (желательно темного цвета) -небольшой контейнер -пищевая сода -лимонная кислота -соль.

Список радиодеталей я перечислять не буду, их видно на схеме. Шаг 1 Готовим плату

И так, нам нужно изготовить плату. Так как лазерного принтера у меня нет (вообще нет ни каково), плату мы будем изготавливать «по старинке»! Для начала нужно просверлить отверстия на плате для будущих деталей. У кого есть принтер, просто распечатайте эту картинку:

если нет, то тогда нам надо перенести на бумагу разметку для сверловки. Как это сделать вы поймете на фото ниже:

когда будете переводить, не забудьте про размер платы! (10 на 6 см)

вот как то так! Отрезаем ножницами по металлу нужный нам размер платы.

Теперь прикладываем листок к вырезанной плате и фиксируем скотчем, чтобы не съехала. Далее берем шило и намечаем (по точкам) где будем сверлить.

Можно конечно обойтись без шила и сверлить сразу, но сверло может съехать! Дальше должно получиться вот так:

Теперь можно и начать сверловку. Сверлим дырки 0.8 — 1 мм.Как я говорил выше: лучше использовать мини дрель, так как сверло очень тонкое и легко ломается. Я например использую моторчик от шуруповерта.

Дырки под транзисторы Vt8, Vt9 и под провода сверлим сверлом 1.5 мм. Теперь надо зачистить наждачкой нашу плату.

Вот теперь можно и начать рисовать наши дорожки. Берем шприц, стачиваем иголку, чтоб была не острой, набираем лак и вперед!

Подравнивать косяки лучше когда лак уже застынет.

Шаг 2Травим плату Для травления плат я использую самый простой и самый дешевый метод: 100 мл перекиси, 4 ч ложки лимонной кислоты и 2 ч ложки соли.

Размешиваем и погружаем нашу плату.

Далее счищаем лак и получается вот так!

Желательно сразу все дорожки покрыть оловом для удобства пайки деталей.

Шаг 3Пайка и настройка Паять удобно будет по этой картинке (вид со стороны деталей)

Для удобства с начало впаиваем все мелкие детали, резисторы и прочее.

А потом уже все остальное.

После пайки плату нужно отмыть от канифоли. Отмыть можно спиртом или ацетоном. На крайняк можно даже бензином.

Теперь можно и пробовать включать! При правильной сборке усилитель работает сразу. При первом включении резистор R15 надо вывернуть в сторону максимального сопротивления (меряем прибором). Колонку не подключать! Выходные транзисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор, через изолирующие прокладки.

И так: включили усилитель, светодиод должен гореть, меряем мультиметром напряжение на выходе. Постоянки нет, значит все хорошо. Далее нужно установить ток покоя (75-90mA): для этого замкните вход на землю, нагрузку не подключать! На мультиметре поставьте режим 200mV и подсоедините щупы к коллекторам выходных транзисторов. (на фото отмечено красными точками)

Далее медленным вращением резистора R15 нужно установить 40-45 mV.

Выставили, теперь можно подключить динамик и погонять усилитель на небольшой громкости 10-15 мин. Потом опять нужно будет подкорректировать ток покоя. Ну вот и все, можно наслаждаться!

Вот видео работы усилителя:

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.